Bespoke, etc

gentsclub.ru

2012-02-04T20:24:00.000+04:00

Уважаемые читатели блога!

Рад сообщить вам об открытии нового форума – Gent's Club.

“Зачинатели” форума вам хорошо известны – собственно, это мы, три автора “bespoke, etc”.

Зачем нужен новый форум и о чём он будет? Каждый из нас троих дал ответ на этот вопрос здесь: http://www.gentsclub.ru/topic11.html.

Будем рады видеть старых (и новых) знакомых на новом форуме!

http://www.gentsclub.ru

Картинки из Вены, продолжение

2012-01-21T12:10:00.000+04:00

(Вторая часть “сборной солянки” картинок из Вены. Первую читайте здесь.)

Ещё из кулинарных впечатлений: споры о том, где лучший шницель, сродни спорам о лучшем штруделе.

Я правильного ответа не знаю, но зато знаю, где можно посетить аттракцион “шницель, размерами превышающий тарелку”: ресторан Figlmuller. В остальном место не сильно отличается от прочих приличных венских ресторанов.

Приятные впечатления остались от Meierei. Это такое отделение ресторана “Steirereck” (две звезды Мишлен), но “попроще”: без бронирования столика за много недель вперёд, не столь гурманскими блюдами (что для многих, включая вашего покорного слугу, скорее аргумент “за”), и несколько более гуманным ценником. Хотя всё равно дороже, чем “в среднем по”.

Кстати, здесь мы попробовали знаменитый штрудель Steirereck “прямо из печи”, буквально через несколько минут после заявленного времени выпечки в 13:00. Солидарный вывод: хороший, даже отличный штрудель, но не “номер 1”.

Помимо обуви, кафе, штруделей и шницелей Вена хороша зданиями в стиле модерн. Как знают постоянные читатели блога, автор этих слов неравнодушен к архитектуре начала XX века... Отдельного большого квартала с модерном, только модерном и ничем иным, кроме модерна, как в Барселоне или Питере, здесь нет, но некоторые образчики, согласитесь, впечатляют!

Дом Лоза (нижнее фото) когда-то строился специально для мужского ателье. Сейчас здесь отделение банка.

Ну и конечно же, необходимо упомянуть венские трамваи. Я вообще питаю непонятную слабость к этому виду транспорта, а здесь они мало того, что повсеместны, удобны, комфортны, так ещё и красивы!

И ещё одна очаровательная деталь – табачные киоски. Некоторые образчики удивительно хороши.

В завершение “солянки” пара слов на не чуждую блогу кулинарно-бакалейную тему.

Вот такой замечательный чайный магазин обнаружился на Mölker Bastei, 5. Казалось бы, вопрос покупки чая смехотворен – в любом супермаркете десятки сортов. Но если вы хоть сколь-нибудь заинтересованы в предмете, то и без моей подсказки понимаете, что выбор хорошего чая на самом деле обычно невелик (в отличии от цен, по которым он продаётся).

В данном случае выбор, цены и сам подход к продаже чая оставили очень приятное впечатление. Венский магазин Demmers можно смело сравнить с, скажем, лондонским Higgins и “чайным отделом” Fortnum & Mason. Сравнивать с “Надин” и им подобными, пожалуйста, не надо!

Огромный выбор всех мыслимых сортов как классического (Цейлон, Даржлинг, Китай), так и не классического (ройбуш, травяные смеси) чая. Плюс замечательное чайное кафе на втором этаже. В общем, искренне рекомендую.

Картинки из Вены

2012-01-16T22:20:00.000+04:00

Январские каникулы волею судеб и дешёвых авиабилетов я провёл в Вене. Это была совершенно незапланированная поездка – так что никакого “списка мест, обязательных для посещения” у меня не было. Мы с женой просто гуляли по городу – практически, куда глаза глядят.

Соответственно, и фотографии получились очень случайными. Что встретилось во время гуляний, то и было заснято. Так что я могу предложить вашему вниманию лишь сборную солянку – понемногу обо всём.

Если говорить об основной теме блога – классической мужской одежде, то в этом смысле Вена представляет небольшой интерес (за одним важным исключением!) Конечно же, есть магазины, продающие классику – Knize, Dantendorfer, House of Gentlemen, Zum Jockey Club – но в других городах и выбор шире, и цены гуманнее.

Важное исключение – конечно же, обувь. Особенно обувь, сшитая на заказ. Причина, судя по всему, в силе традиций школы обувного мастерства бывшей Австро-Венгерской империи. Так что гуляя по городу, не наткнуться на вывеску “maßschuhe” было решительно невозможно.

Balint. Обувное ателье, не так давно пережившее смерть своего основателя, Лайоcа Балинта.

Обувь не витрине не вызвала у меня никаких сильных эмоций – ни положительных, ни отрицательных. Нормальная классическая мужская обувь.

Maftei. Принадлежит румынскому семейству обувщиков по фамилии, как несложно догадаться, Мафтей.

Славянские корни дают себя знать – одна из двух витрин в основном посвящена экзотам. На второй витрине привлекает внимание пара будапештеров (нижнее фото) – элегантная настолько, насколько вообще может быть элегантным этот тип обуви.

Scheer. Без сомнения, обувное ателье N1 в Вене.

Витрина меняется, но выцветший чёрный сапог на ней остаётся неизменным. Подозреваю, что он принадлежал исторической личности (императору Францу-Иосифу?), но никаких поясняющих надписей, увы, нет.

Замшевая пара со швом посередине (нижнее фото) сшита в одном из классических стилей австро-венгерской школы. Она хорошо демонстрирует все достоинства и недостатки венских обувных ателье: с одной стороны, высочайшее качество и пошив на заказ. А с другой... говоря откровенно, часто вы стали бы надевать эту пару? Или всё же предпочли бы старые добрые оксфорды Crockett & Jones, пусть сшитые по готовой колодке и на машине, а не вручную?

Если “обувная” тема вам интересна, очень рекомендую прочитать “отчёты”, написанные двумя участниками форума Gents' Club: здесь и здесь. У меня же больше фото с обувью и обувными магазинами нет...

Кроме обуви, “изюминка” Вены – многочисленные кафе. В которых надо обязательно пробовать яблочный штрудель, и ни в коем случае не пробовать торт “Захер”! (Я знаю множество людей, которых он разочаровал, но ещё не встретил ни одного, кого очаровал.)

В принципе, плохих штруделей нам не встречалось вовсе.

Но само собой, каждый приезжающий в Вену турист обязательно должен со знанием дела объявить, что самые-самые лучшие штрудели, конечно же, подают там-то или там-то – уж он, проведя в Вене несколько дней, знает точно!

В общем, в этот раз жена вынесла такой вердикт: кафе “Museum”. В прошлый приезд было “Demel”. Учитывая то, что для “Museum” готовит кондитерская “Landmann” (они входят в одну сеть), а в этот приезд мы в “Landmann'е” штруделей не пробовали, но зато в прошлый пробовали, и они были признаны хуже “Demel'евских”, ситуация окончательно запутывается... :-)

Зато самые лучшие витрины (как среди кофеен, так и вообще), конечно же в Demel'е, это уж бесспорно!

Ну а в непонятной категории “кафе, запомнившееся больше всего”, побеждает вот это заведение рядом с рынком Нашмаркт. Мы зашли в него в основном из-за дома, в котором оно расположено – согласитесь, красавец! Ну и как-то атмосфера дома и старого, явно нетуристического места запомнилась нам больше всего.

Что же до туристических (в хорошем смысле) кафе, то здесь лучший выбор – Julius Meinl на Грабене. Сидишь, пьёшь отличный кофе или чай (что в венских кафе далеко не гарантировано), ешь хорошую закуску (в виде бутербродиков или выпечки – десерты не рекомендую), глазеешь на вечно полный народом Грабен.

Настоящее счастье туриста. :-)

(Продолжение следует...)

O'Mast

2011-12-30T12:30:00.000+04:00

Думаю, трейлер этого фильма видели все. И трейлер, надо сказать, совершенно замечательный – у меня после просмотра просто загорелись глаза. :-)

Само собой, как только в магазине The Armory стали продаваться диски с полной версией фильма, я заказал себе копию. На днях она приехала ко мне домой. Кстати, конверт с диском был отправлен из Англии, а на этикетке с обратным адресом стояла эмблема “The Drake's” – что, впрочем, не очень удивительно.

Что можно сказать о фильме? В общем-то, проще всего его описать с помощью его же трейлера – представьте себе то же самое, но растянутое на один час и 10 минут. Ровно столько неаполитанские портные вспоминают историю неаполитанского пиджака (очень часто звучит имя Вичецо Аттолини), своё обучение ремеслу (здесь уже в основном говорят о мастерской Анжело Блази), рассуждают о клиентах, ненавистных англичанах, друг друге, тканях, и философствуют, философствуют, философствуют...

Всё это перемежается видами Неаполя, джазовой музыкой и совсем крошечными сценками из жизни портных – вот кто-то взялся за утюг, дабы отутюжить пиджак, вот проводят примерку...

...И снова продолжают говорить.

Понятно, что автор фильма задавал какие-то вопросы, просил высказаться на какие-то темы – но его голос в кадре вообще не звучит. То есть воспринимается всё это как бесконечный поток сознания портных.

Интересно ли получилось в итоге? Честно говоря, у меня от фильма осталось двоякое впечатление. С одной стороны, кое-что любопытное портные, конечно, рассказывают. Например, очень забавно их отношение к английским собратьям. Но с другой стороны, будем откровенны – портновская философия не самая увлекательная вещь на свете. Да что уж там! – порой хотелось просто уснуть. :-)

При этом “виды Неаполя” и “сценки из жизни” засняты мастерски. Увы! – на общем фоне их очень, очень мало.

В общем, “O'Mast” я могу рекомендовать или тем, кто очень сильно увлекается темой bespoke, или же тем, кто уже шьёт одежду на заказ в Неаполе – ведь увидеть на экране “своего” портного всегда приятно.

Две новых книги о Savile Row

2011-12-22T13:55:00.000+04:00

Книги, посвящённые Savile Row, почти поровну делятся на две группы: скучные и нет. В первую входят, например, “Henry Poole: Founders of Savile Row” (зануднейшая история компании, после прочтения которой у меня в памяти осталось главным образом только то, что со смертью текущих владельцев их наследники постоянно сталкивались с проблемой выплаты налога на наследство, что регулярно ставило ателье на грань разорения) и “Savile Row” Джеймса Шервуда (рецензию на которую я уже делал). Во вторую (нескучную) группу смело можно отнести три замечательных книжки разных лет издания, о которых я тоже уже писал.

Две новых книги о портновской улице, попавшие в мои руки, полностью подтверждают эту теорию.

Первая, “The Savile Row Cutter” Хормазда Нариелвалла, фактически является биографией одного человека – Майкла Скиннера из компании Dege & Skinner. Не так давно вышел прекрасный образчик портновской биографии, от чтения которой сложно оторваться. Так вот, биография Скиннера – полная противоположность. Я в буквальном смысле слова еле заставил себя дочитать эти 240 страниц.

Главный вывод: Dege & Skinner специализируется на пошиве униформы для английских военных (на страницах книги вообще практически не упоминается что-либо “гражданское”!) и костюмов для наездников, так что лично мне обращаться туда за пошивом на заказ не стоит.

Такая вот скучная антиреклама.

Вторая книга называется “Anderson & Sheppard: A Style Is Born”. О каком ателье здесь идёт речь, догадаться несложно.

Авторами основного текста (занимающего лишь пятую часть объёма книги) являются профессиональные журналисты, работающие в журнале Vanity Fair – и это чувствуется. Они не раскрывают особых глубин, не показывают жизнь компании “изнутри”, не выдают секретов – просто рассказывают об ателье, его истории, знаменитых клиентах. Но написано мастерски: я буквально “проглотил” эти две главы (вернее сказать, предисловие и одну главу, которыми текст в книге, по большому счёту, и исчерпывается).

Почти все оставшиеся страницы занимают фотографии. Помещение ателье (старое и новое), ткань, закройщики, портные, и клиенты, клиенты, клиенты... С последними даже несколько переборщили – смотреть страницу за страницей фотографии далеко не всегда элегантно одетых людей (зато в одежде Anderson & Sheppard!) в итоге наскучивает. Но в общем-то, фото тоже интересные.

В конце книги мыслями об ателье делится ряд знаменитых клиентов. Читать не менее интересно, чем раздел, написанный профессиональными журналистами – всё-таки когда люди говорят о том, что им небезразлично, это всегда получается увлекательно.

В общем, если сама тема пошива на заказ вас хоть сколь-нибудь интересует, искренне рекомендую к прочтению (вернее сказать, ознакомлению – так как большую часть страниц книги придётся не читать, а разглядывать.)

“Быть хорошо и корректно одетым”

2011-12-09T16:00:00.001+04:00

“Gentleman should always be well and correctly dressed” – старая максима, вряд ли когда-нибудь потеряющая свою актуальность. Вторая её часть (“correctly”) обычно трактуется в сторону увеличения формальности одежды – невежливо приходить на званный вечер с формальным дресс-кодом в деловом костюме. Точно также невежливо встречаться с клиентами, будучи одетым в майку и джинсы. Да и вообще, одеваясь хорошо, джентльмен в значительной степени делает это из уважения к окружающим и той ситуации, в которой находится.

На мой взгляд, это же правило работает и в несколько иной плоскости. Заменим слово “correctly” на “politely”: для англичанина смысл практически не изменится (у них корректность и есть вежливость); для нас же разница существует, да ещё какая.

Итак, если мы говорим, что одеваться нужно не просто хорошо, но ещё и вежливо по отношению к окружающим, это означает, что некоторые абсолютно замечательные вещи из классического гардероба не очень вписываются в наш, российский, гардероб. Какие? Например, костюм из сирсакера. 100% американская классика в нашей среде будет воспринята в лучшем случае с недоумением. Соответственно, носить такой костюм не очень вежливо по отношению к тем, кто находится рядом. Или блейзер. В любой книге о мужском стиле этот пиджак рекомендуется как сверхуниверсальный, подходящий к любой ситуации – от неформальной до умеренно формальной. У нас же, как я вполне убедился на собственном опыте, он воспринимается нормально лишь как “праздничная” одежда, не более. Собственно, поэтому его часто можно видеть на свадьбах (конечно, не на самом женихе). Есть и другие примеры – думаю, вы сами с лёгкостью можете их назвать.

Что же делать? Сливаться с серой массой, дабы ни в коем случае не вызвать малейшего неудовольствия? Ходить в том, “в чём все”, и не высовываться? Нет, конечно. Одеваться хорошо можно и даже нужно – тем более, если Вы стараетесь следовать максиме, приведённой в начале заметки. Но вместе с тем, я полагаю, нелишне помнить о многогранности слова “вежливость” – во всяком случае, применительно к одежде.

Картинка: (c) New Yorker

В поисках идеальной собачьей челюсти...

2011-12-04T12:40:00.001+04:00

Мой собственный дизайн! :-)

2011-11-04T12:30:00.000+04:00

На днях наконец-то “приехало” фолио, которое я заказал в компании RBJ Simpson ещё в августе. Не буду растекаться мыслью по древу... в общем-то, всё понятно по картинкам.

Что касается дизайна, то он действительно мой собственный – хотя, откровенно говоря, просто объединяет элементы фолио двух известных английских компаний. Возможно, в результате получилось несколько перегружено... но мне нравится! (Кто бы сомневался... :-))

Брюки Barrington Ayre: продолжение

2011-10-28T09:00:00.002+04:00

(Продолжаю рассказ о брюках Barrington Ayre. Начало здесь.)

В прошлый раз я остановился на самом интересном месте (конечно, если допустить, что в покупке брюк вообще может быть что-то интересное): заказанная пара благополучно “приехала” ко мне домой, и...

И я обнаружил, что новые брюки совсем не являются точной копией тех, с которых так усердно снимались мерки. Они оказались уже (причём заметно уже) в талии, бёдрах и коленях. При этом ширина манжеты и длина внутреннего шва совпадает с точностью чуть ли не до миллиметра. Значит ли это, что все остальные, более сложные, мерки я просто-напросто снял неправильно? Наверное. Возможно. Скорее всего. Хотя, повторюсь, ну очень старался не ошибиться. :-)

Как бы там ни было, первый блин оказался не то, чтобы совсем комом, но, скажем так, немного подгоревшим.

На фото видно, что новые брюки заметно уже той пары, что служила образчиком.

Ещё одна “забавная” деталь: в графе “длина внешнего шва” я указал именно что длину внешнего шва. Без учёта высоты пояса... Надо ли говорить, что на самом деле подразумевалась длина с учётом высоты пояса! Оставалось одно из двух: или стать хипстером, или пожертвовать манжетами и за их счёт удлинить брюки... Я выбрал второе. :-(

Что касается качества пошива, то лучше всего его описать словами портнихи, которой я относил брюки для “доводки”: “сшито аккуратно”.

От себя добавлю, что очень похоже на то, как сшиты брюки Cordings, служившие образчиком. Вполне возможно, что обе пары шили на одной фабрике.

Единственная пуговица снаружи – роговая. Внутри – казеиновая (как и во всех прочих английских брюках). Молния довольно-таки фиговая.

Ну и, разумеется, никаких ручных швов.

Автор в новых брюках.

Буду ли я продолжать заказывать брюки в Barrington Ayre? Пока рано говорить – надо хорошенько опробовать первую пару. Но, скорее всего, да – качество пошива у них вполне приличное, шьют в Англии и из английских же тканей. Причём помимо тех, что есть на сайте, могут использовать полный ассортимент Dugdale, Harrison of Edinburgh и Fox Flannel.

Что до измерений, то их легко поправить... надеюсь, со второй попытки всё будет так, как предполагалось быть при попытке первой. :-)

Брюки Barrington Ayre

2011-10-27T13:10:00.000+04:00

В своей заметке о bespoke-приоритетах я поставил брюки на третье место. Причина проста: по сравнению с пиджаками и рубашками (соответственно, первое и второе место) число возможных параметров кроя и вариантов ткани гораздо меньше. Но всё равно – вкусив запретного плода пошива на заказ, уже сложно довольствоваться выбором “с полки”. Мало того, что предлагаемые обычно ткани, по сути, чрезвычайно ограничены (во всех смыслах слова); так магазины ещё и успешно чинят своим клиентам препятствия – с лёгкостью меняя крой. Например, в любимом мной магазине Cordings я столкнулся с тремя (!) вариантами кроя брюк. Вариантами, никак не обозначенными – просто у вельветовых брюк он один, у твиловых другой, а у брюк из ворсистого хлопка – третий. В итоге хлопковые брюки, купленные без примерки (ведь свой размер у Cordings я, казалось бы, знаю совершенно точно!), можно разве что отнести на помойку.

При пошиве на заказ всё хорошо: крой остаётся таким же (или даже раз от разу немного улучшается), выбор ткани – огро-о-омный...

НО

цены и время ожидание – ещё огромней. Во всяком случае, у моих лондонских портных.

Так что недавно я решился на небольшой эксперимент – пошив брюк в онлайн-ателье. Выбор пал на Barrington Ayre. Причин несколько: хорошая цена, хороший выбор тканей, английский пошив. Кроме того, пару лет назад я заказывал там свитер John Smedley, и остался вполне доволен отношением к клиентам.

Сказано – сделано. Выбрана ткань (кавалерийский твил; на картинке он казался гораздо темнее той пары, что уже есть у меня, на деле же – темнее лишь совсем чуть-чуть, буквально на полтона), измерена одна из хорошо сидящих пар.

На снятии мерок имеет смысл остановиться подробнее. У меня был выбор: взять за образец брюки, сшитые на заказ, или самые удачные из “готовых”. “Заказные”, конечно, сидят лучше; но крой штанин у них “изогнутый”, так что вряд ли получилось бы повторить его с помощью нескольких замеров. По сравнению с ними, “удачные” гораздо проще и “прямее”. Кроме того, немного шире, что оставляет больше пространства для манёвра.

Я понимал, что измерения – самый важный и скользкий этап всего предприятия. Поэтому сколь можно внимательно отнёсся к инструкциям на сайте, и даже привлёк к процессу супругу – как независимого эксперта. :-)

Прошу прощения за такое долгое и занудное описание моих захватывающих приключений с сантиметровой лентой; дальше будет понятно, почему.

Заказ был оформлен 11 августа, брюки “приехали” ко мне 29 сентября. В общем-то, довольно-таки быстро.

(Продолжение следует...)

Картинки из Барселоны: совсем бесполезная покупка

2011-10-11T10:10:00.000+04:00

В завершение моих Барселонских картинок фотография ещё одной покупки, на сей раз совсем уж бесполезной. Если в отношении тебы ещё есть надежда, что пригодится, то вот эспадрильи...

Каюсь – был соблазнён местным колоритом и ценой (29 евро, и это ещё одна из самых дорогих моделей!)

А впрочем... не зря ведь в книге Алана Флассера “Clothes and the Man” эспадрильи включены в список “классической спортивной одежды”?! :-)

Или всё-таки зря?... :-(

Теба

2011-10-10T00:01:00.001+04:00

В позапрошлый раз я рассказал о своей барселонской “бесполезной покупке” – пиджаке теба (поиск в словарях перевода слова teba ничего не дал, так что разрешите мне использовать собственносочинённый вариант.)

В ателье Bel y Cia обещали пошить и отправить тебу за две недели... и удивительное дело – сдержали своё слово! Ровно через четыре недели (дополнительные две недели ожидания подарил FedEx) посылка из Испании оказалась у меня дома.

Внутри очень, очень тщательно упакованный теба.

Как он выглядит? Примерно так.

(Прошу прощения за не слишком удачное фото. До сих пор не понимаю – ну зачем я засунул руку в карман?! ;-))

Первые впечатления очень позитивные... пиджак оказался удивительно удобным и мягким. Впрочем, примерно этого я и ожидал – свитер он и есть свитер! :-)

Классическая ткань для теба – трикотажный джерси, что добавляет эластичности, а значит и удобства. В Bel y Cia предлагают и обычные, тканные ткани. Любопытно, как ведёт себя теба, будучи сшитым из, к примеру, твида?

“Вид изнутри”.

Снова смесь свитера и пиджака. Этот кусочек подкладки (и примерно такой же с противоположной стороны) – всё, что есть. В остальном теба “однослойная”.

Из ручных операций (кроме кроя, что на мой взгляд, является самой важной ручной операцией!) – вручную обмётанные пуговичные петли, пришитые пуговицы и подкладка. Все остальные швы – машинные. Больше того, в лацканах и грудной области присутствует клеевая.

Рукав напоминает рубашечный.

Кстати, обратите внимание на пуговицы – они роговые.

Как водится в пиджаках, сшитых на заказ, во внутреннем кармане пришита бирка с именем клиента и датой заказа.

Интересно, что обозначает буква “D.”? Дон? Так меня ещё никогда не называли. :-)

“Clothes and the Man” Алана Флассера

2011-10-03T15:10:00.000+04:00

Я не раз встречал мнение, что “Clothes and the Man” – лучшее, что выходило из под пера Алана Флассера, так что если уж покупать какую-то книгу за его авторством, то именно эту. Признаться, всякий раз недоумевал... есть же “Dressing the Man”, которая и толще, и с большим числом картинок, и написана позже!

Но вот в мои руки наконец попала “CatM”, и я лишний раз убедился: народная мудрость, как обычно, оказалась права.

Самое смешное, что “CatM”, по большому счёту, это сокращённая версия “DtM”. Структура двух книг очень похожа: обе они представляют собой учебник по “постоянному стилю” (permanent style – эвфемизм, придуманный Флассером для обозначения “стиля, неподвластного прихотям моды”). Разница в том, что первый написан молодым, энергичным учителем, которому важно, чтобы студенты усвоили урок, так что он рассказывает простым и понятным языком, обходясь минимумом правил. Второй же – труд убелённого сединами профессора. Он стремится раскрыть свою теорию до конца... со всеми тонкостями и нюансами. Поймёт ли её читатель? Не столь важно... кому надо, поймёт.

Если честно, я так и не понял. Так что “DtM” для меня в основном сборник увлекательных картинок, с текстом, оставшимся “вещью в себе”, а потому особо не читаемым.

“CatM” – прямая противоположность. Всё ясно, понятно, логично. Хотя и не бесспорно (но это уже отдельный разговор).

В конце книги есть два очень интересных раздела, аналогов которых в “DtM” вообще не сыскать. Один называется “Classic Sporswear”, а другой “The Wardrobe: Fall/Winter and Spring/Summer”.

Несколько упрощая, можно сказать, что они представляют собой каталог вещей, которые автор считает уместными для любого гардероба. Причём каталог с фотографиями, подробным описанием и примерами сочетаний с другими предметами одежды.

Эти два раздела по-настоящему практически полезны, так что зачем их убрали из “DtM” – загадка.

Резюмируя, “Clothes and the Man” можно смело назвать совершенно замечательным учебником по классическому стилю. Причём учебником, иметь который на книжной полке окажется совсем нелишним и для тех, кто уже “всё выучил”.

Ну и конечно же, это действительно лучшая книга среди всех, написанных Аланом Флассером! ;-)

Картинки из Барселоны: бесполезная покупка

2011-09-28T21:50:00.003+04:00

(Продолжение “Барселонских картинок”. Предыдущая серия – здесь.)

Прошлая серия закончилась на том, что в магазине Bel y Cia я сделал покупку, о которой до сих пор не понятно – то ли она невероятно удачная, то ли ровно наоборот. Несмотря на мою слабую попытку создать интригу, понять, о чём речь, не очень сложно. Конечно же, это пиджак, известный под именем “teba”. Это имя собственное (фамилия графа, впервые заказавшего подобный предмет одежды в ателье Bel y Cia), так что как перевести на русский, совершенно непонятно.

Я знал о существовании teba и до приезда в Барселону. Но даже не думал, что могу когда-либо купить что-то подобное для себя. Скорее, рассматривал просто как любопытную вещь, которую интересно подержать в руках, посмотреть, да и положить обратно на полку.

Но стоило лишь примерить одну из немногих висящих на вешалке в магазине готовых моделей, как мой скепсис начал потихоньку улетучиваться... Говоря по-простому, teba это обычный пиджак, из которого вытащили вообще всю внутреннюю структуру и подкладку. В результате получился некий предмет одежды, который, с одной стороны, сверх-комфортен (не просто “как кардиган” – в каком-то смысле он и есть кардиган), а с другой – выглядит всё ещё как пиджак (то есть у него присутствуют и внешние, и внутренние карманы, есть лацканы, могут быть вытачки).

В классическом варианте teba лацканы и воротник имеют отличную от “стандартных” форму; кроме того, низ пиджака прямоугольный, а не скруглённый. Но всё это можно изменить – мне показали ожидающий примерку вариант с привычным “ступенчатым” (notch) воротником и скруглённым низом. Сшит он был из твида, а не классического для teba джерси.

Кстати, о примерках. Готовых моделей совсем немного – большая часть teba шьётся на заказ. Происходит это в той самой “задней комнате”, о которой я писал в прошлый раз. Самое приятное, что моего недельного пребывания в Барселоне оказалось вполне достаточно не только для снятия мерок и заказа, но и проведения одной примерки – ведь ателье находится в том же доме. Собственно, возможность пошива на заказ оказалась тем последним камешком, в итоге заставившем меня открыть кошелёк. ;-)

Как видите, примерка проводится “без дураков” – точно также отрываются рукава, делаются пометки мелом и можно корректировать практически всё, что угодно. В моём случае портной решил увеличить длину самого пиджака, уменьшить длину рукавов и изменить размер плеч. Приталенность получилась вполне удачной с первого раза.

Предвижу вопрос: почём? От 750 (классическая ткань) до 1200 (кашемир) евро. В среднем около 900 евро. Минус налог (18%), плюс доставка (можно уговорить отправить и обычной почтой, но налог вычитают лишь при использовании курьерской). Много это или мало? Для простого свитера, без сомнения, много. Для пиджака, к тому же сшитого на заказ, скорее даже мало. Для teba, который и не свитер, но и не полноценный пиджак, непонятно сколько. Быть может, в самый раз?

Также до сих пор непонятно, насколько teba придётся “ко двору” в моём гардеробе. Он, конечно, очень комфортный, и по идее вполне себе пригоден для использования в полу-формальном окружении (включающем, скажем, галстуки и бабочки, но исключающем запонки). И всё же одно дело теория; совсем другое – практика.

В общем, пока что новый пиджак остаётся в статусе любопытной, но бесполезной покупки. ;-)

Картинки из Барселоны: Bel y Cia

2011-09-25T22:00:00.000+04:00

(Продолжение “Барселонских картинок”. Предыдущий выпуск – здесь.)

Если найти традиционную парикмахерскую в Барселоне оказалось непросто, то “главный” магазин классической мужской одежды очевиден – конечно же, это Bel y Cia! “Главный” название очень условное – почему таким не является, например, El Corte Ingles, ничуть не менее известный, гораздо больший по размеру и куда как более доступный? Скажем так: по субъективному мнению автора этих строк. Ни больше, но и ни меньше. ;-)

Если приглядеться, можно заметить перед входом в магазин специальную плиту с некоей надписью. У меня её фото нет (банально не сообразил сфотографировать), но вот здесь можно посмотреть.

Ещё одна интересная особенность – полностью закрытое для взгляда с улицы помещение магазина. Причём даже входная дверь завешана шторкой. Об этом очень здорово написал (и зафотографировал!) Скотт Шуман, больше известный как The Sartorialist:

Сегодняшние магазины слишком увлечены показом своих товаров и образов. Они пытаются навязать клиентам свою музыку и свой стиль. В прежние времена магазины соблазняли, почти как стриптизерши, постепенно открываясь тем, кто уделял им время и внимание.

Лучше и не скажешь!

В ассортименте Bel y Cia буквально всё на свете, что может понадобиться мужчине. Качество, исходя из того, что я успел посмотреть, высокое; цены – почти космические. Для примера: брюки ~350 евро, рубашки ~330 евро, боксёры ~108 евро. Всё это цены на “готовую” одежду, а не пошив на заказ!

Также продают пиджаки и костюмы, галстуки, трикотаж (есть что-то не совсем обычное и вместе с тем абсолютно в рамках классики), обувь Edward Green, туалетные принадлежности D R Harris.

Но красивый магазин – лишь половина того, что скрывается за фасадом Bel y Cia. Есть и вторая, ничуть не менее важная...

Невероятно, но факт! – на пассеч де Грасия, самой фешенебельной улице Барселоны, находится приличных размеров мастерская по пошиву рубашек и костюмов на заказ. Всё как в старое доброе время: в первой половине магазина продают, во второй шьют то, что продаётся в первой.

Я посетил Bel y Cia в основном из любопытства – всё-таки их цены явно для более глубоких карманов, чем мои. Ну максимум купить какой-нибудь небольшой сувенир, вроде галстука. Но никогда не говори никогда... в Барселоне мне смогли предложить нечто совершенно необычное, уникальное, и... до сих пор непонятно какое – то ли вещь, которой как раз не хватало в моём гардеробе, то ли очередную бесполезную покупку, обречённую лишь висеть на вешалке и собирать пыль.

Но об этом в следующий раз. ;-)

Картинки из Барселоны: Lucena Barbers

2011-09-23T13:20:00.002+04:00

(Продолжение “Барселонских картинок”. Предыдущая часть – здесь.)

Как я уже написал, это была моя первая поездка в Барселону, так что каких-то особых рекомендаций куда сходить / где что купить я давать не рискну. Но о паре мест, связанных с главной темой блога, всё же расскажу.

В Лондоне я ходил стричься в парикмахерскую Trumper's. Признаться, это на 100% было вызвано любопытством – всё-таки легендарное место. В Барселоне к любопытству добавилась ещё и практическая необходимость – оброс я изрядно, а тот мастер, к кому я обычно хожу в Москве, куда-то запропал.

Как бы там ни было, я попробовал найти классическую мужскую парикмахерскую в Барселоне – лучше всего какое-нибудь легендарное заведение, вроде того же “Трампера”. И в итоге... не нашёл ровным счётом ничего. Единственное, что хоть как-то соответствовало искомым критериям (хотя точно не дотягивало до статуса “легендарного”) – Lucena Barbers. Туда я в итоге и отправился.

Что можно сказать? С одной стороны, как и в случае “Trumper's” – ничего сверхнеобычного. С другой – всё было сделано быстро, аккуратно, именно так, как я хотел (несмотря на практически полное непонимание английского языка) и с какой-то витающей в воздухе уверенностью, передавшейся в итоге и клиенту.

В салоне одни мужчины – два мастера средних лет и клиенты. Окно в пол смотрит на улицу; после стрижки мастер провожает клиента до двери. В общем, всё примерно так, как и представляешь при словах “классическая мужская парикмахерская в тихом европейском городе”.

Ещё из наблюдений – необходимость посидеть в получасовой очереди (!), при том что в парикмахерской рядом с гостиницей (украшенной большой надписью “5 euro haircut”) я редко когда видел хотя бы одного клиента. Наверное, это следует записать в минусы – но для туриста любая возможность хоть полчаса пожить “как барселонец” мила и занимательна.

В общем, казалось бы ничего особенного, но тем не менее рекомендую.

Картинки из Барселоны: Эйшампле

2011-09-21T23:10:00.000+04:00

(Продолжение “Барселонских картинок”. Начало – здесь.)

Я впервые побывал в Барселоне, и один район города меня по-настоящему удивил. Признаться, я неравнодушен к модерну, а конец 19-го – начало 20-го века вообще считаю лучшим периодом в мировой архитектуре.* И вот представьте: целый огромный район (сотни домов!), построенный именно в это время, причём в городе, требовавшим расширения, и бывшим в состоянии его щедро оплатить.

Не знаю, есть ли где-либо ещё что-то похожее... (Впрочем, в голову сразу приходит Петроградская сторона – но она изрядно потрёпана советской властью, и потому безнадёжно проигрывает.)

Как бы там ни было, Эйшампле (так называется район, о котором идёт речь) по-хорошему потрясает неподготовленного туриста. Почти все барселонские вечера прошли в гулянии “наугад” по его улицам. И ведь не надоедало!

В отличии от старых районов Москвы, Эйшампле не превратился в заповедник бутиков – хотя они там тоже есть. Просто потому, что район очень большой, жилой, так что в нём куда как больше аптек, булочных, небольших гастрономов, кафе, пивных, баров – всего того, что делает место живым.

Но боюсь, что сколько бы я ни заливался соловьём, очарования Эйшампле так просто, одними словами, не передать. Поэтому умолкаю, и спешу оправдать название заметки небольшой подборкой обещанных картинок.

*: Это мнение совершенного профана в вопросе, так что относитесь снисходительно. ;-)

Картинки из Барселоны

2011-09-20T00:40:00.000+04:00

Давненько не брал я в руки шашек... то есть не добавлял новых сообщений в блог. Единственное (но как мне кажется, вполне уважительное) оправдание – автор банально исписался. Согласитесь, вымучивать себя и читателей значило бы оказывать плохую услугу тем и другим.

Но вот появился хороший повод всё-таки добавить парочку-другую заметок: недавно приключившаяся поездка в Барселону. Город, конечно же, очень известный и популярный среди россиян (порой возникало ощущение, что все вокруг говорят на великом и могучем!) Так что рассказать что-то принципиально новое и никем никогда не рассказанное вряд ли получится. И тем не менее... любой город, а уж тем паче Барселона, неисчерпаем – так что возможно, какие-то мои наблюдения окажутся интересными.

Для начала кое-что на любимую многими тему классической обуви.

Про Carmina (он же Albaladejo) знают все (ну или почти все). В Барселоне есть магазин этого производителя обуви из Майорки.

На соседней улице – другой магазин с логотипом, подозрительно похожим на тот, что украшает (украшал раньше?) все коробки с обувью Carmina...

Что это такое? Чем отличается? И вообще, какого чёрта?

Ответы на все эти вопросы мне не ведомы – как вы понимаете, я не стал мучить продавцов неудобными наблюдениями. Одно могу сказать, что представленная обувь (как под маркой Mayol, так и под другими – например, Yanko) совсем не дотягивает до уровня оригинала – конечно, если копирование на самом деле имело место и Albaladejo (или всё-таки теперь уже правильней говорить просто Carmina?) можно назвать оригиналом.

Торчащие нитки

2011-05-28T23:23:00.001+04:00

Сегодня из Англии пришла посылка с тремя рубашками, и как обычно, сразу после получения я занялся своим “любимым” делом: вооружившись маникюрными ножницами, прошёлся по всем швам, обрезая торчащие нитки.

Занятие монотонное, оставляющее простор для размышлений. Ну хорошо, про английские рубашки понятно, что они похабно сшиты. Но ведь нитки торчали и из итальянских рубашек Bugelli, в остальном пошитые просто замечательно... Из российских рубашек Бурбаки тоже торчали... И из рубашек Budd... Правда, это опять-таки бракоделы-англичане.

Вообще, были ли у меня когда-нибудь рубашки без торчащих ниток? Вроде бы нет... или всё-таки в “готовых” рубашках нитки не торчат? Я уже и не припомню... Да и вообще, большая ли это беда – торчащие нитки? Неприятно, конечно, но обрезать самостоятельно не так сложно, да и на “ходовые” качества это никак не влияет... Но почему сидеть с ножницами должен я, а не швея, сшившая рубашку?

В общем, вопросов много, ответов мало, но проблема явно не входит в список животрепещущих, так что дорезав нитки, я отложил ножницы в сторону, и поток мыслей сам собой прекратился. До следующей посылки с рубашками?...

Настоящая bespoke рубашка: посвящение моему отцу

2011-03-13T02:45:00.001+03:00

(Думаю, не ошибусь, если скажу, что многие из читавших блог в 2009 году, делали это ради переводов статей Пьера Дюбоина. Кстати, если вы их пропустили, и хоть в какой-то степени интересуетесь рубашками, очень рекомендую почитать – возможно, это лучший материал по теме на русском языке вообще. (Да, вот так нескромно... но учитывая, что я выполнял лишь роль переводчика, можно и не скромничать. ;-))

Просматривая на днях свои переводы, я обнаружил, что один остался неопубликованным. В своё время я не стал размещать его, считая тему заметки не очень интересной... но сегодня решил всё-таки опубликовать. Как знать, быть может, среди читающих эти строки есть люди, связанные с театром?

Оригинал заметки можно прочитать здесь.)

Посвящение моему отцу

Год подошёл к концу, и я решил совершить путешествие назад во времени… с помощью рисунков и эскизов, сделанных давным-давно, когда я только начинал помогать своему отцу. Всё это наши собственные модели – то есть эскизы, выполненные специально для нас художниками по костюмам; нашей задачей было превратить бесплотные идеи в настоящие рубашки. Чаще всего это не более чем простые наброски, но порой они приближаются к уровню настоящего искусства. Парижское казино, кабаре Мулин Руж, Лидо, съёмочные группы многочисленных кинофильмов, эстрадные представления, снимавшиеся для французского телевидения, Парижская опера… всё это наши клиенты. И повсюду незримо витает дух моего отца…

Привет, маэстро…

Визитная карточка нашего ателье.

Эскизы костюмов, нарисованные вручную.

К описанию каждой сцены прилагались образцы ткани, имя сцены и число артистов, для которых требовались рубашки.

Часто мы добавляли наброски моделей, заметки о мерках, способах использования ткани, и всё остальное, что требовалось.

Стиль 1975 года: длинный воротничок.

Несколько редких фотографий. В левом верхнем углу рубашка, сшитая для французского шоумена Клода Франсуа в 1978 году. В правом углу рубашка для телешоу, снятого в 1977 году. Внизу слева рубашка для цирка Кние, 1978 год. Внизу справа рубашка с блёстками.

”Выходной на льду” и эскизы для шоу.

Образчик заметок о рубашках для театральной постановки.

Как вы видите, здесь присутствует набросок модели рубашки и образцы ткани. У каждой сцены было своё, строго определённое имя. Каждая требовала рубашек определённого дизайна и цвета. Кроме того, во всех сценах заняты разные актёры и танцоры. Но некоторые из них заняты более чем в одной сцене… Нам приходилось быть очень скрупулёзными, и старательно записывать множество заметок, чтобы ничего не перепутать! Выкройки должны были быть очень точными – ведь порой через несколько месяцев после начала представления поступал заказ на новую партию тех же самых рубашек (первый набор к тому времени изнашивался), и приходилось работать уже без участия дизайнеров костюмов.

Пример полного набора эскизов для шоу (в данном случае “Дон Жуан” Джозефа Лоси, постановка Парижской Оперы 1978 года).

Опера подготовила набор мерок для каждого из актёров, с его или её именем и названием роли, в которой он или она заняты. На фото выше мерки для Ружеро Раймонди. Все участвующие в создании одежды мастера – костюмер, сапожник, шляпник и так далее, получили собственный набор мерок, необходимых для работы.

Все эти документы бережно хранятся в папке, которая на французском языке называется chemise, то есть рубашка. Забавно, не правда ли?

Всё то же самое для прочих актёров.

Хочу заметить, что Дон Джованни, автор костюмов, точно знал, что хочет, и остался недоволен тем, какими получились рукава рубашек. Он считал их недостаточно пушистыми. В итоге нам пришлось пропустить рубашечную кайму и жабо через ячейки толстой рыболовной сети… Труд, достойный Геракла.

Вот так работал мой отец, и такими были мои первые шаги в профессии.

Думаю, нужно сказать несколько слов о костюмерах. Получив портновское образование, они специализируются на исторических костюмах и одежде для театральных постановок. Чаще всего костюмеры работают на основе рисунков, фотографий или набросков, используя современные методы, но с уважением относясь к особенностям традиционных технологий. Это очень сложная, кропотливая работа; я бы хотел выразить тем людям, которые ей занимаются, ту признательность, что они заслуживают.

Долгое время мы работали с костюмерной компанией Vicaire (впоследствии она закрылась). В её мастерских я видел множество костюмов, расшитых хрустальными блёстками – Vicaire являлась признанным специалистом в вещах подобного рода.

Таким образом, до 23 лет я побывал во множестве развлекательных заведений Парижа, больших и малых. Я видел молодых актёров, ставших впоследствии звёздами. Часто я посещал репетиции, особенно если они проходили в костюмах – дабы убедиться, что всё в порядке. Как правило, в театрах репетировали по ночам, так как днём сцена была занята представлениями. Иногда мы шили настолько необычные рубашки, что нужно было проверить, как себя чувствуют облачённые в них актёры и танцоры. Порой приходилось хитрить и делать рубашки более комфортными – ведь танцевать в неудобной одежде очень тяжело! К сожалению, дизайнеры костюмов не желали и слышать о каких-либо изменениях в своих эскизах… Но мой отец научил меня некоторым хитростям, с помощью которых мы добивались поставленной цели, и все оставались довольными.

Вот эти хитрости:

- Когда работаешь для телевидения, рубашка будет выглядеть белее на экране, если её настоящий цвет слегка темнее белого.

- Если танцоры одеты в костюмы, то их рубашкам совсем необязательно иметь рукава. Мы просто пришивали (или приклеивали на “липучках”) рубашечные манжеты к внутренней стороне рукавов костюмов.

- Все вечерние рубашки (обычно представлявшие собой простые манишки или лишь передние половинки настоящих рубашек) снабжались лентой, проходившей между ног. Таким образом, они не задирались вверх во время танца.

- Планка с пуговицами на самом деле была одной длинной “липучкой” – так как у танцоров совсем немного времени на переодевание между сценами.

- Когда мы шили рубашки, рукава которых всё-таки были видны во время представления, мы снабжали их дополнительной ластовицей, известной под именем soufflet, что переводится как ”кузнечные меха”. Это небольшой кусочек ткани треугольной формы; он пришивается в районе подмышек, и дарит большую свободу и простор для движений.

В моих архивах много необычных рубашек; надеюсь показать их в одной из следующих заметок.

Эту же продолжу рисунками костюмов, над которыми мы работали.

Лидо, 1981 год.

Всё нарисовано и раскрашено вручную.

Только теперь я понимаю, что эти рисунки – настоящие произведения искусства. Я не знаю, прилагают ли сегодняшние художники по костюмам столько же усилий… конечно же, если есть возможность воспользоваться цифровой фотографией и Photoshop'ом, то всё становится намного проще.

Набросок, основанный на идеях костюмера.

Также перечислены имена актёров вместе с их мерками. Кроме того, явно написано, что следует использовать – “липучки” или пуговицы.

Состав исполнителей и расписание.

Для некоторых танцоров создавались особенные костюмы. Обычно такой чести удостаивались ведущие исполнители, ”звёзды” шоу. Как правило, в заглавной роли были заняты два танцора, сменявшие друг друга каждый день. Конечно же, один из них всегда был чуть более известным, чем другой, что приводило к некоторым трениям. Остальные участники труппы назывались просто ”мальчиками” (les boys).

Одежда ”ведущих” танцоров была более ”богатой”, с обилием специальной вышивки, хрусталя и блёсток. Создание всех этих украшений требовало огромных усилий.

Вот как мы обычно шили костюмы:

В первую очередь создавалась примерочная рубашка; примерка проходила в присутствии костюмера. После этого, и только лишь с одобрения костюмера, мы приступали к созданию настоящей рубашки.

Выкраивались компоненты рубашки, требовавшие вышивки. Обычно это были полочка, рукава или воротничок. Вокруг выкроенных частей пришивалась специальная закрепляющая ткань, дабы уберечь материал от изнашивания. Как правило, рубашки для шоу-бизнеса шились из очень лёгких тканей (креп-сатина или сатина), так что подобное укрепление было нелишним. Сама вышивка или декорирование выполнялись в мастерских Vicaire.

Когда декорированные части рубашек возвращались к нам, часто совершенно деформированные (спасибо, Vicaire!), нам приходилось перекраивать их, возвращая настоящие пропорции, и приступать к пошиву рубашек целиком.

Вот тогда-то и начинались настоящие проблемы! Во-первых, мы всегда запаздывали – ведь создание костюмов требовало времени, возможность провести примерку зависела от расписания актёров, а генеральная репитиция в костюмах приближалась с каждым часом. Если же в последний момент возникала необходимость сделать изменения в то, как выглядят воротнички или манжеты, дела грозили превратиться в настоящую катастрофу – ведь рубашка уже была украшена вышивкой. К счастью, у моего отца, как я уже говорил, был набор трюков, позволявших “спасти” рубашки без изменения важных частей. Впоследствии эти трюки мне весьма пригодились, причём в совершенно другой области применения нашей профессии.

НЕСКОЛЬКО ФОТОГРАФИЙ…

…той поры, когда я был молод и иногда выполнял обязанности модели.

Рядом с сестрой.

В конце работы над шоу нам оставалась вот такая пухлая папка.

“Спасибо, отец!”

Ножницы на фото принадлежали моему отцу, и должны были принадлежать мне. С их помощью были выкроены тысячи рубашек, которые вы без сомнения видели на телевидении или в кинофильмах. Возможно, некоторые из этих рубашек даже вдохновили вас на что-нибудь… во всяком случае, я на это надеюсь. И тем не менее, мой скромный отец, как и многие другие талантливые мастера, не получил должного признания своих заслуг. Он внёс свой вклад практически во все эстрадные представления 70-ых, в театральные постановки, ревю, цирковые программы, и многое другое! Даже будучи 20-летним юношей, я понимал, что человек такого таланта достоин большего, чем просто всегда оставаться в тени. Как минимум, он заслуживал упоминания в титрах или программе. Но отец просто продолжал делать то, что делал… и позже, узнав насколько прибыльной была эта работа, я осознал его правоту.

Но как бы там ни было, работать на шоу-бизнес очень непросто. Ваши услуги могут потребоваться в любой момент. Это как плыть на корабле, на котором все матросы всегда должны быть на борту.

Какой смысл в костюме, если сапожник не успел выполнить свою работу? Если брючник запаздывает? Если изготовитель париков или реквизитор в отъезде? Всё равно полностью одеть актёра не получится. И вы вынуждены подбирать другое время и другое место – при этом ощущая, как Домоклов меч грядущей премьеры всё время висит над головой.

Кстати говоря, если есть возможность выбрать, когда посетить представление, идущее несколько месяцев кряду, лучше сделать это спустя месяц-другой после премьеры. К этому времени актёры уже успевают привыкнуть к своим ролям. И лучше избегать представлений, идущих в конце сезона – когда и актёры, и костюмы устали и изношены.

Возвращаясь к теме сотрудничества между разными мастерами, нужно отметить, что это всегда очень сложная проблема. У каждого есть масса неотложных дел и никогда не хватает времени. Я не уставал поражаться терпению и вниманию к проблемам других, которыми обладал мой отец. Как много раз он говорил мне: ”будь сдержанным”, перед тем как добавить: “завтра репетиция в костюмах в кабаре Мулин Руж (или Лидо, или Пале…)” И в самом деле – после долгих дней работы эти репетиции требовали от меня всей выдержки, на которую я только был способен. Но в двадцать лет плохое быстро забывается, так что я просто старался сделать всё от меня зависящее, чтобы поддержать уровень нашей профессии. По сию пору я не могу спокойно смотреть на тех, кто позорит звание рубашечника!

Итак, после предварительной беседы, я был допущен на La couturière в кабаре Мулин Руж. La couturière это предпремьерный показ, призванный отблагодарить всех тех мастеров, что работали над костюмами и декорациями. Порядок репетиций такой: генеральная репетиция, репетиция в костюмах, La couturière, предварительный просмотр и, наконец, премьера. La couturière обычно проходит в самом театре, и это тот час, когда мы, презренные из презренных, занимаем места в зрительном зале, а на наших столиках стоят бокалы шампанского. Вплоть до этого вечера мы были готовы обвинить друг друга во всех смертных грехах, но внезапно происходит чудо… и как по волшебству, мы начинаем смотреть на всё иначе. Все взволнованы и испытывают гордость за результат нашей работы… причём я говорю именно об общей работе – в которую каждый из нас внёс свой вклад. Хоть и уставшие, мы в точности знаем каждую сцену, и предвкушая появление самого сложного и красивого наряда, предупреждаем об этом друг друга!

Я чувствую огромную гордость сегодня – не только за нашу работу, но и потому, что получил то, о чём мой отец никогда не рискнул бы попросить – хотя и заслуживал гораздо больше некоторых паразитирующих ”специалистов” французской индустрии развлечений.

Отец всегда был скромным и ненавязчивым, почти тихоней. Но я знал, что за незаметным фасадом скрывается огромный талант в области создания рубашек. Кроме любви к своей профессии, он также научил меня уважению к другим и сдержанности в оценке собственных заслуг.

И сегодня, когда мне исполнилось 52 года, несмотря на то, что моего отца уже нет среди нас и он не сможет прочитать написанное, я пишу для него… и хочу сказать:

“Спасибо, папа.”

(c) Pierre Duboin, 2008

Главное правило пошива на заказ

2011-01-26T01:00:00.001+03:00

Если позволите, ещё немного пофилософствую о пошиве на заказ...

Я уже писал о том, почему готовая одежда лучше bespoke и наоборот, о своих bespoke-приоритетах, об идеальных ателье и как готовиться ко встрече с портным.

Но всё это читать имеет смысл только в том случае, если вы решили ”перейти Рубикон” и начать тратить немаленькие суммы на пошив на заказ. Зачем это делать – с чисто практической точки зрения? Если вы обладатель “нестандартной” фигуры, то вопрос отпадает сам собой. Но если нет? (А большинство из нас, насколько бы мы ни были длинны, худы, толсты или приземисты, всё-таки на звание полностью ”нестандартных” претендовать не может.) Положа руку на сердце, ответ – незачем. В наше время и в нашей стране хорошая готовая одежда + не очень значительная подгонка под фигуру с гораздо большей вероятностью обеспечит отличный результат.

И всё-таки, пошив на заказ может дать многое... причём не только и даже не столько материальное (собственно вещи), сколько другой взгляд на процесс наполнения гардероба вообще – и более того, на культуру повседневности как таковую. (Надеюсь, я не слишком перебарщиваю с пафосом в своём философствовании... :-))

Но хватит предисловий; перейду к обещанному главному правилу.

Пошив на заказ может быть успешным только в том случае, если вы получаете удовольствие от самого процесса и от общения с мастером.

Если же нет, то каким бы гениальным ни был закройщик, насколько бы хорошо ни работали швеи, и какое бы разнообразие тканей ни предлагали в ателье, результат будет хуже того, что можно добиться, просто покупая готовую одежду.

Просто потому, что вы не получите самого главного, ради чего стоит выбирать bespoke.

P.S.: Эта заметка полупрощальная – блог (ну или уж точно один из его авторов) уходит на “каникулы”. Я уже почти полностью “исписался”, и чтобы мои сочинения не превратились в совсем уж пустые, нужна пауза... дабы собраться с мыслями. :-)

Лондон 2010: магазины готовой одежды

2011-01-23T13:00:00.001+03:00

Просматривая свои лондонские заметки, я понял, что как-то совсем забыл поделиться впечатлениями о магазинах классической одежды – тех, в которые успел зайти. Конечно, это не так увлекательно, как рассказы о пошиве на заказ, но (как знать!) возможно, окажется для кого-то полезным. Восполняю пробел.

Cordings

Этот магазин я посещаю в обязательном порядке. В основном ради брюк – на мой взгляд, лучшего места для покупки вельветовых, молескиновых и прочих традиционных английских брюк просто не найти.
В этом году весь фасад магазина был в строительных лесах, так что фото сделать не получилось. Внутри всё как обычно – царство твида, вельвета и тэтсоловской клетки. К сожалению, рубашки и пиджаки я шью на заказ, иначе бы тут развернулся... :-)

Farlows

Во многом похож на Cordings, но конечно же, далеко не входит в обязательную программу. Всё то же самое (твид, вельвет, молескин, тэтсол) но меньше и нередко хуже. Зато есть рыболовные снасти (для интересующихся) и отличный от Cordings выбор женской одежды (собственно, ради него мы с женой сюда и зашли).

Edward Green

Что здесь продают, объяснять не надо. В эту поездку я решил привезти домой полусапоги, и твёрдо был намерен купить их именно у EG. Увы! – мало того, что разнообразием моделей полусапог магазин похвастать не может, так ещё и тех, что всё-таки были, не нашлось в моём размере! (Хочу напомнить, что дело было в сентябре, так что сезон распродаж ещё и не думал начинаться...)

Crockett & Jones

Здесь не повезти не может. И модели, и размеры – есть всё, что душе угодно. Я побывал в двух магазинах – в Берлингтоновской аркаде и на Джермин стрит. Первый больше и не так заполнен народом – так что покупать лучше в нём. Во втором творился сумасшедший дом – полное впечатление, что весь Лондон решил купить себе обувь C&J, причём именно в этот день и именно в этом магазине. Но разумеется, та модель, что понравилась мне, была только здесь. :-)

Забавная деталь: в чеке в качестве названия магазина написано “Turnbull & Asser”. Теперь понятно, почему в Берлингтоновской аркаде, узнав о моих планах посетить Джермин стрит, слёзно просили если и покупать где C&J, то только у них. :-)

Небольшой совет: в обоих магазинах состав сотрудников похож: человека три молодёжи и один джентльмен в летах. Конечно же, обращаться за консультацией нужно именно к последнему.

Turnbull & Asser

Ещё один магазин, в который я обязательно захожу. Здесь предмет покупки ещё приземлённей – боксёры. Просто T&A одна из немногих компаний, шьющая их идеально. Всё остальное, конечно, тоже великолепно – галстуки, платки, запонки, трикотаж, носки…

Один, но существенный минус – цены привычно кусаются.

Кроме всего прочего, у T&A лучше всего “одетые” витрины и манекены внутри магазина. Среди прочих любопытностей – висящий за стеклом “тревожный костюм ” Уинстона Черчиля.

Oliver Brown

А вот это самое главное ”магазинное” разочарование поездки. Сайт компании поразил меня целой радугой вельветовых и прочих брюк – так что я решил ”пощупать” их на месте и прикупить пару на пробу. Реальность оказалась полной противоположностью. В моём размере (не таком уж и редком) нашлась всего одна (!) достаточно помятая и повидавшая на своём веку пара. Когда же я попросил показать фланелевые брюки (в надежде, что они окажутся сшитыми из английской фланели, а не итальянской, как у Pakeman), то обнаружилось, что в составе ткани немалый процент синтетики... все вопросы о происхождении сразу же отпали.

Да и сам магазин, честно говоря, не для слабонервных – очень маленький, забитый вещами под завязку, в общем какой-то непонятный...

James Smith

В этот магазин мы зашли опять-таки по настоянию супруги – за зонтиком для неё. Две комнаты, и зонты, зонты, зонты... Ах да, в отдельном углу – трости, трости, трости…

Очень быстро (пару дней) делают зонты на заказ – можно выбрать материал ручки и цвет купола. Ручку из цельного дерева могут обрезать точно под рост. Всё удовольствие – 70 фунтов.

Здесь тоже оба раза (вначале заходили выбрать “заказной” зонт, затем – его забрать) было ну очень много народа. Так что внимания продавца приходилось в прямом смысле слова добиваться.

Geo F Trumper

Просто гигантский выбор всего на свете для бритья – бритвы (опасные, безопасные, для станков Mach3, Sensor), помазки, ну и разумеется, всевозможное трамперовское мыло, шампуни, духи. Всё по очень умеренным ценам. Как уверяют, мыло для бритья делают тут же, в подвале на Керзон стрит.

Я поддался искушению и записался на стрижку. Впечатления смешанные – вроде бы всё нормально, но и длительность, и результат процедуры, и ощущения от неё один в один совпадают с тем, к чему я привык в Москве. Впрочем, стриг меня индус, так что опыт нельзя назвать на 100% полноценным. :-)

D R Harris

Если что-то не нашлось в Trumpers, это что-то должно найтись у D R Harris. Честно говоря, мне вполне хватило трамперов, так что сюда просто забежали по привычке – уж больно хороший магазин. Ах да, ну и жена что-то себе купила... :-)

Вот вроде и всё. Надеюсь, этот текст был для вас если не полезным, то хотя бы не слишком скучным.

Выбор

2011-01-08T15:05:00.000+03:00

Одно из самых весомых преимуществ пошива на заказ, о котором вспоминают не так часто – возможность выбора. Не очень просто подобрать аргументы, подтверждающие собственно весомость данного преимущества – в конце концов, огромный выбор есть и в магазинах готовой одежды.

Но вот представьте: вам захотелось купить льняные брюки. Абстрагируемся на минуту от типа (ирландский или итальянский ) и веса льна; также будем считать, что крой брюк марки x в точности подходит вашей фигуре (вы долго искали и наконец нашли). Сколько цветов брюк окажется на вешалке в магазине? Не буду делать предположений – вы сами можете проверить, какой выбор предлагает ваш любимый бренд.

В случае же пошива на заказ...

На фото представлены страницы льняной “книжки” одной единственной компании – W Bill. А ведь есть и множество других! (Кстати, для экономии места и сил автора блога на каждой фотографии показаны не одна, а две соседние “страницы”.)

Из каждой ткани можно сшить брюки со шлёвками для ремня... или со встроенным ремнём... с двумя прямыми защипами... или одним обратным... с манжетами... или без. Или вообще сшить костюм (здесь число возможных вариантов зашкаливает, так что я избавлю читателей от занудного перечисления).

Выбор... кругом выбор! Воистину, пошив на заказ – для решительных людей! ;-)

Насколько важна возможность выбора? Если подходить к вопросу с практической точки зрения, то не очень – в конце концов, хорошие летние брюки можно без особых проблем найти в обычных магазинах, не вспоминая обо всех этих бесчисленных вариантах выбора.

И всё-таки... нам ли не знать, насколько печально может быть отсутствие выбора вообще, и насколько воодушевляет даже сама возможность этот выбор сделать?

Где Ваше фото, синьор Барбера?

2010-12-24T01:20:00.000+03:00

Что было бы, если Лучано Барбера опубликовал фото в ветке “What Are You Wearing Right Now” форума styleforum.net, “Во что Вы одеты сейчас?” styleforum.ru или “Где Ваше фото?” gentsclub.ru?

Я думаю, немалая часть комментариев была бы такой:

“В общем неплохо, но плечи пиджака просто ужасны. Третий сорт.”

“Платок не подходит ни к галстуку, ни к рубашке.”

“Туфли не фонтан.”

“Рукава слишком длинные -- если в согнутом виде они такие, значит обычно рубашечный манжет вообще не виден.”

Все эти комментарии, в общем, справедливы (за исключением совсем уж экстремальных мнений, вроде третьего сорта). Но что будет, если синьор Лучано воспримет их близко к сердцу, укоротит рукава, купит пару оксфордов Crockett & Jones, и заменит галстук на более подходящий?

Исчезнут недостатки, и наверное, не к чему будет придраться; но вместе с недостатками пропадёт стиль.

Стиль, которым сейчас, несмотря на все недочёты, заполнен просто каждый миллиметр фотографии.

К чему это я? В общем, к обычному и уже поднадоевшему своему “главное образ в целом” и “мелочи важны, но всё же это не более чем мелочи”. Да, и чтобы пояснить, что имею в виду, когда говорю о каком-то фото “мне понравилось”. Несмотря на все недостатки.

Фото: sartorialist.com

Три книги о Savile Row

2010-12-15T20:45:00.002+03:00

Как можно понять из недавней рецензии, последний опус Джеймса Шервуда о Сэвил Роу не тянет на “нетленку” – во всяком случае, по мнению автора этого блога. Конечно, там много замечательных фотографий; кроме того, хорошенько покопавшись в тексте, можно выловить несколько интересных фактов – но и только.

Есть ли альтернатива? Вполне! – в своей своей домашней библиотеке я нашёл сразу три книги, рассказывающие о портновской улице. Все они достойны ознакомления; к тому же повествование ведётся с совершенно разных точек зрения, так что книжки почти совсем не дублируются. Конечно, ознакомление имеет смысл только в том случае, если вас интересует Сэвил Роу как один из феноменов элегантной жизни – если же целью является поиск информации практического толка, то читать их бесполезно. (Хотя, наверное, последнее утверждение не совсем справедливо: если вы подумываете о возможности заказа костюма на Сэвил Роу, пускай не сейчас, а в отдалённом будущем, то данные книги помогут понять, что это за место и чего стоит от него ожидать.)

“Savile Row: An Illustrated History” by Richard Walker

Классическая книжка Ричарда Уолкера. В значительной степени посвящена истории, и лишь поначалу слегка суховата – очень скоро текст начинает перемежаться “анекдотами”, интересными наблюдениями и фрагментами из статей и книг о портновской улице других авторов, написанных в разное время. Очень много фотографий, причём в отличии от книги Шервуда, на фото представлены сами ателье, портные и (иногда) клиенты, а не красивые костюмы.

В конце есть список лондонских ателье (почти полностью устаревший – книга вышла в 1988 году), словарь жаргона Сэвил Роу и советы по уходу за одеждой.

Очень рекомендую как энциклопедию истории и, в какой-то степени, современности Сэвил Роу. (По большей части, правда, всё-таки истории.)

“Bespoke: Savile Row Ripped and Smoothed” by Richard Anderson

На эту книгу я уже давал рецензию. Если вкратце, это взгляд на кухню Сэвил Роу “изнутри”, за авторством Ричарда Андерсона, который долгое время работал в легендарной компании Huntsman, а сейчас возглавляет собственное ателье. Книга написана очень живо (порой даже чересчур – например, в отношении некоторых, всё ещё работающих, коллег автора) и читается легко.

Не знаю, появится ли ещё когда-нибудь что-то подобное (ведь нужен портной, умеющий хорошо обращаться не только с иголкой и ниткой, но и пером!), так что опять-таки, рекомендую к прочтению.

“Nothing but the Best: The Tradition of English Craftsmen from Edwardian to Elizabethan” by Thomas Girtin

Строго говоря, эта книга не о Сэвил Роу. Портным здесь посвящена только одна глава – но глава большая и интересная. Другие главы посвящены рубашечникам, сапожникам, перчаточникам, мастерам по изготовлению зонтиков, плащей, сёдел, ружей... но именно этим труд Томаса Гиртина и замечателен! Ведь если о портных ещё можно где-то прочитать (хотя бы в Интернете), то о других ремесленниках написано куда как меньше – в то время как и сами они заслуживают внимания, и интересного в их работе вагон и маленькая тележка. :-)

Снова повторюсь: и эту книгу я смело рекомендую к прочтению.

На фото – обложка американского издания; английское называется “Makers of Distinction: Suppliers to the Town and Country Gentleman”, но в остальном ничем не отличается.

Как легко заметить, все три книги на английском языке. Увы! Тема не слишком популярна, так что ожидать появления томика о Сэвил Роу на Русском не приходится.

Учите английский! ;-)

Настоящая bespoke рубашка: ностальгия...

2010-12-11T12:50:00.004+03:00

(Продолжаю переводить заметки из блога Пьера Дюбоина. Кто такой Пьер читайте здесь. Оригинал в блоге Пьера – здесь.

Сегодняшняя заметка не совсем обычная, и даже несколько выбивается из формата блога, так как в основном посвящена женской одежде. Впрочем, язык элегантности во многом общий и для мужчин, и для женщин, так что надеюсь, эта заметка всё равно окажется интересной.)

Ностальгия…

Год только начался*, и перед тем, как продолжить рассказ о рубашках, я хотел бы поделиться с вами фотографиями из некогда знаменитого журнала для портных Adam, выпущенного в 1951 году. Мне очень нравится стиль того времени. Я не буду делать комментариев – фото говорят сами за себя.

Короткое весеннее пальто Hermes.

Слева: дизайн Жанни Лафари (Jeanne Lafaurie), ткань Портэ Бенне (Porter Bennet).

Справа: дизайн Жана Дессе (Jean Desses), ткань Родье (Rodier).

Слева: дизайн Жака Фата (Jacques Fath), ткань Ремон (Remon).

Справа: дизайн Жанни Лафари, ткань Дормей (Dormeuil).

Слева: дизайн Эрмес (Hermes), ткань Дормей.

Справа: дизайн Баленсиага (Balenciaga), ткань Лезур (Lesur).

Слева: дизайн Жана Дессе (Jean Desses), ткань Лезур.

Справа: дизайн Жана Дессе (Jean Desses), ткань Морэ (Moreau).

Дизайн Баленсиага, ткань Бессон (Besson).

Прекрасные фото! И какие модели! В то время женщины выглядели женщинами, а не бесформенными анорексичными созданиями!

И несколько мужских пиджаков:

К сожалению, информация о тканях не указана.

Тогда было иное время, другой век, одежда была важна, и люди сами выбирали, как они хотят выглядеть. Сейчас же все слепо следуют за модой, устанавливаемой горсткой дизайнеров.

Молодые люди не знают, как можно быть одетым во что-либо, кроме джинсов и сникерсов; когда они становятся взрослее, и начинают носить пиджаки и галстуки, то продолжают по привычке надевать всё те же джинсы и сникерсы. Лишь немногие имеют смелость поступать иначе. Зачастую окружающие воспринимают их как безумцев или инопланетян, но именно эти немногие правы.

Я рад воспользоваться возможностью и снять шляпу перед теми, кто всё ещё знает, как оставаться самим собой, а не быть послушным потребителем ”фабрики моды”.

*: Впервые заметка была опубликована в январе 2009 года.

"Savile Row" by James Sherwood

2010-12-04T20:30:00.000+03:00

Признаюсь, я даже с некоторым нетерпением ждал выхода этой книги. Прежде всего потому, что статьи автора (Джеймса Шервуда) были для меня одними из самых интересных, если не самыми интересными, в журнале The Rake. Ну и тема, разумеется – с одной стороны, о портновской улице написано немало, но с другой всё это, за редким исключением, больше напоминает рекламные пресс-релизы, читать которые банально скучно.

Увы, я был обманут в своих ожиданиях... Увесистый том оказался сборником всё тех же пресс-релизов. Не в буквальном смысле, конечно, но текст автора мало чем от них отличается – и не менее скучен. Главы, посвящённые ателье, в основном тратятся на перечисление знаменитых заказчиков... большинство из которых умерло ещё до начала второй мировой войны. Про современное состояние дел иногда не написано ни слова!

Например, в главе об ателье Dege & Skinner подробно рассказано о мундирах, которые шили его основатели, мундирах, что шьют там сейчас (уже лучше!), но... вообще ничего о “гражданской” одежде, как-будто бы такой там и не занимаются. И как обычно, нудное перечесление знаменитых клиентов, от постоянного чтения которого (в каждой главе) постепенно начинаешь сходить с ума. :-(

Куда делся писательский и журналистский талант того Джеймса Шервуда, что написал увлекательный очерк о портном Дагласе Хейварде для второго номера The Rake? (К слову сказать, соответствующая глава из книги этому очерку и в подмётки не годится.) Непонятно...

Наверное, единственное, в чём сей труд не разочаровал – это иллюстрации. Очень многие из них мне уже встречались раньше, но огромный, “кофейный” формат делает своё дело – выглядят они просто классно!

В общем, получился красивый фотоальбом с вложенными в него пресс-релизами.

RIP H.Lesser...

2010-11-27T12:45:00.000+03:00

Как стало известно из сообщения на блоге Стивена Хичкока, известный английский дистрибьютор тканей H.Lesser был приобретён другой британской компанией, Harrisons of Edinburgh.

Ну и что, скажете вы? Одна компания купила другую – в мире бизнеса это случается сплошь и рядом. Да, всё верно. Больше того, по первоначальным сведениям, Harrisons планирует продолжать заказывать ткань на тех же фабриках и с тем же уровнем качества, что сейчас. Даже бренд H.Lesser будет сохранён!

И всё-таки... у H.Lesser была, наверное, самая высокая репутация среди производителей тканей в мире – именно так, а не иначе! И магия этой репутация каким-то волшебным образом распространялась на всех – начиная от портных (на Сэвил Роу в ходу афоризм: “lesser is more”) и заканчивая производителями (которые иногда применяли более высокие стандарты финишной обработки, если заказчиком был Lesser!) Теперь H.Lesser исчезнет, как самостоятельная компания, а вместе с ней и эта магия...

Действительно, как пишет Хичкок, это не просто конец одной хорошей компании, это конец целой эпохи...

Идеальное ателье

2010-11-26T11:00:00.001+03:00

ИДЕАЛЬНОЕ АТЕЛЬЕ, ср., нескл.

1) Не существует.

Это истина, которую хорошо бы держать в голове всем владельцам / работникам ателье, читающим на форумах / блогах мнения клиентов или просто интересующихся – мнения, далеко не всегда только лишь восторженные.

Причина проста: даже если представить себе ателье, в котором всё исключительно – и швы выполнены вручную, и ткань только самая лучшая, и крой безупречный, ну а качество пошива просто заоблачное, то... то у такого ателье и цены должны быть заоблачными. Что, понятное дело, мало у кого может вызвать восторг.

Клиенты, демонстрирующие результат работы ателье, также должны быть безупречными красавцами с замечательными фигурами и абсолютным чувством стиля... что и вовсе невозможно.

Наконец, пошив на заказ это очень персональный бизнес, и также как не найдётся человека, который нравится абсолютно всем, не найдётся ателье, подходящего всем и каждому.

Так что отрицательные мнения об ателье – это вполне нормально. Ведь идеального ателье не существует.

2) Любое ателье, у которого есть довольные клиенты.

Странная вещь – если клиент доволен выбором ателье, то он будет защищать этот выбор куда сильнее, чем если бы речь шла о компании, выпускающей “готовую” одежду. Сколько раз я видел на форумах, как в ответ на вопрос “у кого-нибудь есть опыт пошива в Norton & Sons?” пишут “опыта с Nortons нет, но я очень рекомендую Meyer & Mortimer, клиентом которых являюсь”! Ну а что начинается, если кто-то начинает критиковать, даже в самом малом, предмет выбора... ;-)

Скорее всего, причина такого отношения кроется опять-таки в персональной природе пошива на заказ.

В общем, всё это очень сложно, и единого мнения об “ателье N”, какое бы название не стояло на месте буквы N, быть не может. Ведь идеального ателье не существует... и в то же время, все ателье идеальны.

Кошки-мышки

2010-11-24T10:10:00.000+03:00

Наверное, для большинства читателей блога это давно известная и привычная вещь, но для меня она стала маленьким открытием:

Галстук, в котором на двух нижних третях нарисованы дремлющие кошки...

...а на верхней трети, приходящейся на узкий конец, танцующие мышки.

В завязанном виде это выглядит примерно так:

Как видите, мышки попадают на ту часть галстука, которая в лучшем случае видна лишь чуть-чуть, а обычно не видна вовсе.

Не знаю, почему, но детали такого рода приводят меня в совершенный восторг – откровенно говоря, “потайные мыши” послужили весомым доводом в пользу покупки именно этого галстука. ;-)

Как эти самые необычные детали можно назвать?

Спреццатура? Ну уж нет! – хотя бы потому, что спреццатура требует явных усилий со стороны владельца предмета одежды, а здесь таких не требуется (ну разве что усилия по покупке самого галстука).

Дизайнерские “фишки”? Н-е-е-е-т, только не это!

Наверное, самым подходящим (хотя всё равно не очень удачным) определением является “classic with a twist” (на Русский примерно переводится как “классика с вывертом”).

Самый известный любитель такой классики – Пол Смит; хотя для меня его “выверты” (вроде разноцветных пуговиц на рубашке или голых женщин на подкладке пиджака) всё-таки чересчур. Впрочем, это дело личного вкуса...

Лондон 2010: odds & ends

2010-11-22T01:20:00.000+03:00

Как и в прошлом году, в завершение моих “путевых заметок” о Лондоне, несколько фото, никуда больше не поместившихся.

Кроме стиля и элегантности, в этом блоге время от времени можно прочитать и о еде. (Что вполне укладывается в заявленную тему, так как без сомнения, еда является предметом материального мира. ;-))

Поэтому с удовольствием рекомендую два гастрономических магазина в Лондоне. Первый известен всем, гордо именует себя “троном Пиккадилли” и продаёт в основном еду под собственной маркой.

Второй известен чуть меньше, находится в Челси, и вообще скромнее. Но ничуть не хуже, хоть и на свой лад.

В обоих магазинах можно перекусить (что для туриста актуальнее большого выбора собственно продуктов): в Fortnum & Mason есть несколько ресторанов и кафе, в Partridge's – кафе.

Рекомендую и тот, и другой.

В шляпном магазине Lock – “Lock & Roll”.

А на витрине ателье Kashket's – парадный гусарский мундир.

Кстати, это не просто для украшения. Как ни удивительно, но для многих английских ателье мундиры, ливреи и прочие виды униформы (в основном, конечно, парадной) до сих пор составляют значимую часть бизнеса.

На витрине Swaine, Adeney, Brigg всё скучнее, зато с выбором не ошибёшься.

Здесь выбор зашкаливает, причём можно вполне и ошибиться – продаются и очень недорогие модели (соответствующего качества). Простой алгоритм успеха – покупать только то, что выпущено под собственной маркой магазина. Кстати, здесь можно сшить зонтик на заказ – на выбор цвет и материал купола, ручка, длина. Зонтик с ручкой в виде лисьей головы, мелькавший на форуме gentsclub.ru – как раз отсюда.

Ещё один лондонский магазин... вернее, лавка – та самая “лавка древностей” из книги Диккенса. Сейчас продаёт обувь Tricker's, правда, весьма странных моделей.

Отдельная тема – Лондонские парки (и кафе, в этих парках находящиеся). Наверное, надо собраться, и посвятить им отдельную заметку – они того стоят!

Настоящая bespoke рубашка: организация ателье

2010-11-20T00:40:00.000+03:00

(Давние читатели блога помнят, что когда-то я публиковал перевод статей французского рубашечника Пьера Дюбоина. Потом эти переводы прекратились – по нескольким причинам, в том числе и потому, что почти все интересные статьи закончились. Но “почти” не считается, и парочка интересных всё-таки осталась. Надеюсь, соберусь с духом, и переведу их все. Сегодня – большая статья об организации французского рубашечного ателье. Можете сравнить с тем, как дело организовано в тех ателье, где вам доводилось бывать. ;-) Оригинал можно прочитать здесь.)

Организация ателье

Должен сказать, что я скучаю по работе в мастерских.

Я провёл в них тридцать лет, и вспоминать об этом, сидя за экраном компьютера, непросто. Но я попробую. Всё, что у меня осталось сейчас – несколько документов и иллюстраций.

Главный закройщик

Его роль

Прежде всего, небольшое отступление. Я хотел бы сказать, что не существует такого термина – ”мастер рубашечник”. Слово ”мастер” используется только некоторыми портными; обычно теми, кто ушёл в “вольное плавание”. Как бы там ни было, мне неизвестно о существовании организации, раздающей этот титул, и устанавливающей стандарты, которым его обладатели должны соответствовать.

Но начну рассказ. Главный закройщик является главой ателье. Он отвечает за весь процесс производства рубашки. Он снимает мерки с клиента, создаёт выкройку и проводит примерки. Он заказывает всё, что нужно – включая пуговицы, нитки, прокладочные материалы. В этом ему помогает старшая швея. Кроме того, часто помощником выступает второй закройщик; он заступает на место главного закройщика на то время, когда тот по каким-то причинам отсутствует – например, находится в отъезде.

Оба закройщика подготавливают “полную” выкройку, включающую все необходимые указания швеям. Главный закройщик не занимается вопросами оплаты заказа – это задача продавцов.

Иногда – хотя и нечасто – главный закройщик также закупает ткань. Впрочем, некоторые из нас не особенно разбираются в тканях – должен сказать, что и я не силён в этом вопросе. Я всегда сожалел о данном пробеле в своём образовании. Причиной тому боязнь менеджмента вовлечь нас в процесс закупки ткани. Без сомнения, они опасались, что наша некомпетентность (или наоборот, излишек компетентности) приведёт к уменьшению их доходов. Такое положение дел плохо влияло на командный дух – в конце концов, все мы работали над достижением одной цели.

Его инструменты

Ножницы (Chiseaux)

Используются только для отрезания бумаги и картона. Длинные тонкие лезвия позволяют вырезать сложные кривые, как например, кривая для проймы.

Шило (Le Poinçon)

Для небольших отметин – например, тех мест, где должны быть пуговицы и пуговичные петли на стойке воротничка.

(Выкройка стойки воротничка с отметинами, сделанными с помощью шила.)

Картон (Le Carton)

Картон обычно используется для создания выкройки воротничка; но кроме того, он применяется для многих других компонент выкройки, требующих частой подгонки – таких, как манжеты и кокетка.

Бумага (Le Papier)

Используется для компонент выкройки, соответствующих “телу” рубашки и рукавам.

Карандаши (Le Crayon)

Я использую несколько типов карандашей:

3H/4H (жёсткие – для вычерчивания воротничков)
2H (для вычерчивания других компонент выкройки)
HB или 2H (для вычерчивания “тела” рубашки – тот или другой, в зависимости от настроения)

Рулетка (не путайте с русской рулеткой, пожалуйста!)

Используется при копировании и обведении выкройки на бумаге или картоне.

Веса (Les Poids)

Не дают бумажной выкройке “елозить” по столу. Каждое весит около 1 килограмма, и при одновременном вырезании нескольких слоёв ткани обычно используется несколько таких весов.

Сантиметр (Le Centimètre Ruban)

Для снятия мерок с клиента и уточнения размеров воротничка и проймы. Я всегда снимаю металлический наконечник с новых сантиметров – при работе над воротничком имеет значение каждый миллиметр.

Булавки (Les Épingles)

Главную роль играют при примерках, для закалывания излишка ткани. Также используются при вырезании толстых компонент выкройки, таких как воротничок, манжеты и кокетка (в том случае, когда она цельноскроенная).

(Булавка препятствует скольжению двух половинок выкройки при вырезании.)

Карандашница (Le “Pot a Crayons”)

Хранит карандаши разной жёсткости и цветов, которые мне могут понадобиться при работе. Я постоянно теряю карандаши – они закатываются под бумажные выкройки, так что держу запасную карандашницу, дабы не тратить время на поиски. Убирая стол после работы, я обычно нахожу пять или шесть карандашей.

Линейки (Les Règles)

Метровая: используется при черчении полочек, планки и спинки.

30/50/75 сантиметровые: для воротничков и манжет (30 см), проймы (50 см), поперечного сечения рукавов и спинки (75 см). 75 см линейку я использую чаще всего, так как она не очень громоздкая, и может быть применена для чего угодно.

(Использование 75 см линейки для вычерчивания спинки.)

Угольники (Les Équerres)

Большой для черчения прямых углов и выполнения измерений. Небольшой, без нанесённой разметки, для черчения углов в тех случаях, когда можно обойтись без измерений.

Младшие закройщики

Любой главный закройщик когда-то был младшим закройщиком. Младшие закройщики вырезают из ткани отдельные компоненты рубашки, согласно выкройке. Вся нужная для работы информация должна быть представлена на выкройке и бланке заказа – начиная от номера ткани и заканчивая степенью наклона плеч клиента.

В любом случае младшие закройщики не вносят каких-либо изменений в выкройку – максимум они могут сообщить об ошибках, которые потом будут исправлены главным закройщиком.

Обычно закройщики работают в отдельной комнате, которая называется “комната для раскроя”. Как только компоненты рубашки вырезаны, они складываются и свёртываются (получившийся свёрток наши друзья портные называют “полено” (une buche)), причём всегда одним и тем же образом, дабы избежать путаницы.

Спинка складывается пополам, изнанкой наружу, и кладётся на стол.
Полочки кладутся на спинку, посередине, и складываются вчетверо.
Рукава складываются вдвое; внутрь них помещают рукавные планки (которые обычно вырезают из ткани, оставшейся после вырезания пройм)
Компоненты кокетки
Манжеты, которые обёртывают лентой отдельно

Все компоненты всегда кладутся в одном и том же порядке, а затем обёртываются в спинку и перетягиваются лентой. У каждого рубашечника есть свой способ складывания “полена”; тот, что описан выше, применялся мной.

Их инструменты

Ножницы (Les Ciseaux)

Толстые лезвия, способные резать сразу несколько слоёв ткани.

Утюг (весом 1.2 кг) (Le Fer)

Используется для глажки ткани перед кроем. Постоянно включён, так как может потребоваться в любой момент.

Ткань для глажки (La Toile a Repasser)

Несколько слоёв войлока и один слой тонкой ткани. Как подсказывает название, используется при глажке ткани.

Карандаш (Le Crayon)

Предпочтительно HB, который хорошо чертит на ткани. Обычно самая светлая ткань кладётся сверху – дабы след от карандаша был лучше виден. Иногда, при работе с тёмными тканями, мы используем более мягкий карандаш, такой как B или 2B, или карандаш белого цвета.

Рулетка (La Roulette)

Прокалывает ткань, и таким образом, оставляет на ней след.

Шило (Le Poinçon)

Используется для прокалывания нескольких слоёв ткани, чтобы обозначить место соединения полочки и спинки, и место начала планки на рукаве.

Веса (Les Poids)

Для удерживания ткани на месте при крое.

Сантиметр или линейка (Le Centimètre Ruban ou Les Règles)

Для измерения длины ткани, которую необходимо отрезать.

Булавки (Les Épingles)

Держат вместе несколько слоёв ткани, мешая им перемещаться при крое. Незаменимы при работе с шёлком, который очень трудно удержать на месте.

Доска и ножницы (La Planche et Les Cornettes)

Используются для кроя нескольких слоёв ткани с высокой точностью – например, воротничков, манжет и кокеток. Одновременно можно кроить до шести слоёв ткани. Самый большой нож, с самым широким лезвием, называется “гильотина” (trancheuse). Но он используется только при отрезании прямых участков ткани.

(На этом фото видны руки моего отца.)

БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ!

Небольшой анекдот: конечно же, в скором времени после поступления на работу, я порезал себе палец. Мой отец, ничтоже сумняшеся, велел подержать палец под струей холодной воды и перевязать обрезком ткани. В итоге я подхватил инфекцию и вынужден был принимать антибиотики. До сих пор, спустя тридцать лет, у меня остался шрам на этом месте. Кто бы мог подумать, что шить рубашки это такая опасная профессия!

Мастерские

К сожалению, у меня сохранилось очень мало документов о той важной роли, которую играют швеи, работающие в мастерских. Но я постараюсь рассказать настолько подробно, насколько смогу.

Главная швея

Управляет работой мастерской и всем, что здесь происходит. Отвечает за то, чтобы заказы были готовы к нужному сроку, включая время, необходимое для вышивания монограмм и стирку. Вторая швея (seconde) помогает главной швее во всём.

Вот как проходит работа над заказом: свёрток с вырезанной тканью (или “бревно”, если вам больше нравится это название) распределяется следующим образом:

Полочки

Полочки поступают к даме, отвечающей за создание планки.

Она выбирает цвет нити, который будет использоваться для всех швов, в том числе для обмётки пуговичных петель. Если у неё есть сомнения, она может проконсультироваться с главной или со второй швеёй. Если и они не могут сделать выбор, решение принимает главный закройщик. Чтобы облегчить свой выбор, швея может опробовать нитки разного цвета на небольшом кусочке ткани. После того, как выбор будет сделан, цвет и номер нити записывается на бланке заказа, и хранится до конца работы над рубашкой. У нас были огромные ящики, заполненные нитками всех цветов радуги – и тем не менее, иногда мы не могли сделать устраивавший нас выбор.

Воротничок

Воротничок поступает к специалисту по работе над воротничками (faucolière).

(На фото изображена выкройка воротничков “готовой” рубашки, но при пошиве на заказ она выглядит похожим образом.)

Готовый воротничок должен в точности соответствовать выкройке.

Манжеты

Над манжетами обычно работают ученики, так как это относительно простая задача. В зависимости от прилежания и успехов, им могут быть поручены более сложные компоненты.

Сборка

Швеи, отвечающие за окончательную “сборку” рубашки, приступают к работе после того, как будут готовы воротнички и манжеты.

Дамы, работающие над “сборкой”, называются “машинистами” (les mècaniciennes, так как они работают на швейных машинках) или “сборщиками” (monteuses). Они получают все компоненты рубашки вместе с бланком заказа, на котором находится вся необходимая информация.

(Бланк заказа во всей своей красе.)

Каждая мелочь расписана, и всегда в одном и том же порядке. Каждая компонента рубашки описана своим цветом, и эти цвета никогда не меняются.

После “сборки” вторая швея передаёт рубашку для обмётки пуговичных петель.

Пуговичные петли

Этой работой занимается одна из швей. Она же пришивает пуговицы.

(Коробочка с пуговицами, нитки, молоток и нож: швея, работающая над пуговичными петлями, на своём посту.)

Ножи служат для прорезания петель. Заметьте, что при ручном обмётывании петля вначале прорезается, и только затем обмётывается. В то время как при машинном, вначале пришиваются нитки, затем прорезается петля. Ножи для прорезания петель похожи на зубила и наточены очень остро.

Молоток нужен для ударов по зубило-образным ножам – дабы добиться ровной и аккуратной петли.

Хочу заметить, что это очень тяжёлая работа, требующая постоянного нахождения в согбенном положении. Также как и при выполнении монограмм, при обмётывании петель нагрузка на глаза очень велика, что со временем может сильно ослабить зрение.

Наконец, пошив рубашки завершён, и после проверки главной или второй швеёй, рубашка передаётся контролёру качества.

Контролёр

Эта дама тщательно проверяет рубашку на соответствие бланку заказа. Проверке подлежит всё: от вида воротничка и числа складок у манжета до аккуратности швов и количества пуговиц. Если хоть что-то не отвечает стандартам качества, рубашка отправляется на переделку. Понятное дело, что иногда это приводит к конфликтам. Но всё делается ради одной цели – качества!

После проверки контролёром рубашка поступает к швее, вышивающей монограммы.

Монограммы

Монограмма вышивается в том месте, которое указал клиент. Если у клиента монограмма содержит какой-то рисунок (например, корону), то у швеи перед глазами должен быть образец. Вышивка монограмм (и, иногда, стирка) это единственные этапы работы над рубашкой, которые можно доверить сторонним работникам. Насколько я знаю, только лишь компания Sulka (и даже она лишь во времена своего расцвета) держала в штате швей, специализировавшихся на монограммах.

После вышивки монограммы рубашка возвращается к контролёру, который проверяет цвет, местоположение и качество выполнения монограммы. После этой последней проверки рубашку можно постирать.

Стирка

В прачечной рубашку стирают и глядят, и на этом работа над ней завершается. Во Франции стирку называют бланшировкой (blanchissage) – в память о тех временах, когда все рубашки были белого цвета. Сегодня глажка обычно выполняется в самом ателье, работником, специализирующимся на этом.

Глажка

Кроме собственно глажки, гладильщик проверяет размер воротничка после стирки, и упаковывает рубашку – используя папиросную бумагу, пластиковую и картонную вставки для защиты от сминания рубашки и воротничка. Упакованная рубашка укладывается в красивую коробку.

Вот так работает ателье по пошиву рубашек на заказ – или во всяком случае, так работало ателье, в котором трудился я. Надеюсь, что вам было интересно. Если у вас есть замечания или вопросы, не стесняйтесь задавать их.

Подготовка ко встрече с портным

2010-11-02T15:15:00.000+03:00

Вопрос о том, как подготовиться ко встрече с портным* (о чём подумать? что сделать?), возникает довольно часто. Я здесь не Бог весть какой специалист, но... но в нескольких таких встречах успел поучаствовать. Так что – после всех возможных оговорок – спешу поделиться скромным опытом.

О чём подумать – вопрос интересный, и требует отдельного разговора. Разрешите отложить его на потом.

Но кроме мыслей и кошелька очень полезно приготовить и захватить с собой ещё два предмета...

Предмет первый: самая любимая вещь из вашего гардероба – причём того же типа, что вы собираетесь заказать. То есть если идёте к рубашечнику, это любимая рубашка; если будете шить пиджак – любимый пиджак, ну и так далее. Зачем она нужна? Две причины: возможность оценить дефекты посадки и баланс, и возможность обсудить “на живом примере” некоторые предпочтения (начиная от длины рукава и заканчивая степенью жёсткости воротничка).

Предмет второй: фотографии того, что вы собираетесь пошить. Да, я понимаю – этой вещи ещё не существует в природе. Но ведь наверняка есть что-то, что послужило источником вдохновения. Совсем необязательно намерение копировать фото целиком – возможно, просто нравится степень приталивания рубашки, или форма лацканов пиджака. Даже фасон куда проще показать, чем объяснить на словах. Собственно, поговорку про одну картинку и тысячу слов придумали как раз для таких случаев.

Вот и всё – скорее всего, тривиальные сведения для многих из читающих эти строки. Но “сын ошибок трудных” для автора строк... ;-)

P.S.: Эти две фотографии я брал с собой, когда заказывал пиджаки из заметки о “hard & soft”:

Что скажите? – получилось “повторить идею”?

*: рубашечником, сапожником... в общем, любым мастером, работающим на заказ.

Рубашки и музыка

2010-10-30T03:00:00.001+04:00

Так уж получилось, что в этом блоге совсем нет заметок о российских ателье и портных. Причина проста: я пишу только о том, с чем (или с кем) сталкивался лично; а с “нашими” в последние несколько лет сталкиваться как-то не доводилось – не знаю, к счастью или к сожалению.

Но совсем недавно, во время поездки в Питер, я познакомился с замечательным рубашечником Георгием*. Думаю, многим читателям блога он уже знаком, как минимум заочно – да, это тот самый lofik с форума gentsclub.ru.

Вот он, собственной персоной.

Фото сделано в совсем небольшой комнате (кажется, 7 кв.м.), в которой Георгий принимает заказы и проводит примерки. Собственно пошив, понятное дело, проходит не здесь.

Сам Георгий называет эту комнату “моим кабинетом”.

В принципе, идея вполне здравая – этих метров для комфортного общения портного и клиента хватает с лихвой.

В шкафах, как видите, “книжки” с тканями.

И всякая прочая мелочь – образцы воротничков, пуговиц (на них чуть дальше остановимся подробнее), журнал с какой-то “& GABBANA”...

Кроме рубашечных и костюмных тканей есть ещё и рулон шёлка. Он здесь не просто так! – тем из нас, кто не живёт в Питере, Георгий больше известен не как рубашечник, а как плато... в общем, мастер по пошиву нагрудных платков**. ;-)

Кстати, в отличии от рубашек, платки я заказал, и с чистой совестью могу написать – они замечательные во всех смыслах этого слова. Но о платках как-нибудь в другой раз. А на пуговицах имеет смысл остановится подробнее.

Во-первых, при пошиве рубашек Георгий использует только перламутровые пуговицы. Во-вторых, предлагает вот такой вот выбор последних. Не слабо, правда? Почему в московских ателье (о конкретных названиях из скромности умолчим) выбор ограничивается двумя-тремя вариантами – загадка.

Про итальянских рубашечников ещё можно сказать: “ну понятное дело, они же в Италии, у них всё под боком, а нам достать хорошие материалы сложнее.” Но вот есть Георгий, живущий в той же самой стране, в соседнем городе... Очевидно, дело всего лишь в желании.

Напоследок – один интересный факт. Георгий не только рубашечник, но ещё и музыкант! И как я понимаю, никто не может сказать определённо, что в нём победит – страсть к элегантности или к музыке. Но в любом случае мир получит или самого стильного гитариста, или самого творческого рубашечника! :-)

P.S.: Закономерный вопрос – по какому адресу находится “кабинет” Георгия и как туда попасть. Сам хозяин кабинета афишировать ателье пока не спешит (то ли из скромности, то ли готовит грандиозное открытие с шампанским и цыганами), так что я вынужден умолкнуть и ограничиться полунамёком – в одном из домов, расположенных вот на этом канале...

*: Сразу оговорюсь, что рубашек у него я не заказывал, и насколько они замечательные, судить не могу. Но если человек не только шьёт рубашки, но ещё и просто добродушен и приятен в общении сам по себе – разве этого недостаточно, чтобы сказать о нём “замечательный”? ;-))

**: Возможно, при этих словах сам Георгий поперхнулся. Но что поделать! – платки это то немногое, что можно заказать без личной встречи и примерок.

Update: Стильная полка

2010-10-29T11:15:00.000+04:00

На днях получил на почте увесистую (несколько кг!) посылку. Внутри...

...новая книга Джеймса Шервуда (James Sherwood) о Сэвил Роу. Ну очень большая.

Хотел было добавить “скоро напишу рецензию”, но поостерёгся – предыдущее “скоро” растянулось на год. Впрочем, в этот раз должно быть полегче – в книге масса фотографий и разделы, написанные в одном стиле; так что для публикации рецензии читать фолиант от корки до корки совсем не обязательно. ;-)

Лондон 2010: Kent, Haste & Lachter

2010-10-26T20:00:00.000+04:00

Упомянув в позапрошлый раз о Richard James Bespoke, я обещал рассказать и о другом ателье, открывшемся на Сэвил Роу в этом году.

Второй “новичок” называется Kent, Haste & Lachter, и находится по адресу Нью Берлингтон стрит (New Burlington Street), дом 13*.

Зайдя внутрь, можно и в самом деле обнаружить тех, чьи имена написаны на вывеске: Джона Кента, Терри Хейста и Стивена Лахтера.

На фото выше как раз-таки Стивен, один из лучших лондонских рубашечников.

Кстати, рекомендую.

Среди прочих положительных качеств, мне очень импонирует скромность и “приземлённость” Лахтера; в отличии от многих других мастеров, он не рассказывает направо и налево о знаменитых клиентах.

Хотя как видно, память о некоторых из них осталась.

“Книжки” с рубашечными тканями. То, что на столе – примерно треть от того, что есть. В углу стоит набор книжек Thomas Mason “Bespoke”. Как уверяет Стивен Лахтер, эти ткани компании Albini доступны только для пошива на заказ. Среди прочих, там есть белая ткань 300 tpi! На предложение оценить её hand я откликнулся; о цене не спрашивал. :-)

Как можно заметить, в новом ателье, скажем так, негламурно – приёмная плавно перетекает в мастерскую со столами для кроя.

За этим столом работает Джон Кент.

А вот и он сам (сейчас, конечно же, позирует).

А здесь и в самом деле кроит – фотоаппарат, понятно, не успевает.

Готовая выкройка! Можно, наконец, спокойно сфотографировать...

За этим столом работает Терри Хейст. Самого хозяина в данную минуту нет на месте.

Обязательная для английских ателье огромная примерочная. В ней без труда можно осуществлять всевозможные манипуляции – наклоняться, садиться, вытягивать ноги, разводить руки в стороны; и при этом клиент вместе с портным остаются полностью скрытыми от посторонних глаз – что является “железным” правилом английских портных.

Когда-то давно все трое (Кент, Хейст и Лахтер) работали в знаменитом ателье Hawes & Curtis на Олд Бонд стрит. Теперь в этом здании с замечательным разноцветными гербами на фасаде находится магазин Salvatore Ferragamo.

После закрытия Hawes & Curtis в 1983 году, Джон Кент и Стивен Лахтер продолжили работать вместе – и продолжают быть вместе до сих пор. Один шьёт костюмы, другой рубашки.

Что касается Hawes & Curtis, то пару лет назад эта компания (а вернее сказать, просто бренд) снова открылась, и присоединилась к многочисленной ораве сетевых магазинов, выпускающих недорогие рубашки сомнительного качества.

Но мне всё-таки представляется, что если на секунду забыть о владельцах бренда, то настоящий H&C – тот, который посещали Фрэнк Синатра, Кэри Грант, Фред Астэр, Клинт Иствуд, Герцог Виндзорский, и многие, многие другие, на самом деле переехал по адресу Нью Берлингтон стрит, дом 13.

*: Пуристы могут заметить, что в адресе нет волшебного слова “Сэвил Роу”. Да! – но как мы знаем, “Сэвил Роу” это не только одноимённая улица, но и несколько улиц вокруг неё.

Бесполезная покупка N2

2010-10-20T14:18:00.001+04:00

Как-то так получается, что всякий раз, побывав в Лондоне, я делаю одну совершенно бесполезную покупку. Если в прошлый раз она хотя бы умещалась в кармане, то в этом году...

Ну скажите, зачем мне ещё один чемодан? Старенький итальянский Bric's справлялся вполне хорошо. Когда в магазине доставал кошелёк, уговаривал себя тем, что чемодан меньшего размера пригодится для небольших поездок – на один-два дня... сейчас я в этом не так уверен.

Да уж... Лондон – город соблазнов! ;-)

P.S.: Настоящий цвет – что-то среднее между второй и третьей фотографиями.

Лондон 2010: Сэвил роу

2010-10-16T14:40:00.000+04:00

Подробная “прогулка” по Сэвил роу, также как и прогулка по Джермин стрит, уже прошла в прошлом году. Так что сегодня – просто фото нескольких витрин. Все они сделаны на восточной стороне улицы, где расположено большинство “настоящих” ателье, а не просто магазинов готовой одежды с престижным адресом на этикетке.

Если говорить о витринах, то моим фаворитом остаётся Norton & Sons.

Витрина меняется каждый день, так что пока ваш корреспондент подходил поближе, дабы сделать фото синего пиджака покрупнее...

...тот превратился в зелёный!

Кстати, ровно те же самые синий и зелёный пиджаки висели и год назад; так что в этом смысле витрина вообще не поменялась – добавились лишь декорации в виде галстуков и носков.

Если витрина у Nortons безупречна, то к качеству предлагаемых услуг есть вопросы.

Бок о бок с “Нортонами” ателье Henry Poole.

Детали автомашины выставлены на витрину потому, что Poole присоединилась к празднованию 75-летия Гудвудских гонок. (Правда, при чём здесь Poole, не совсем понятно.) Кстати, цвет, в который выкрашены детали (и свёрнутый маркиз ателье) называется “racing green”.

Витрина Huntsman...

...и знаменитые однопуговичные пиджаки. Как они смотрятся на своих владельцах – ещё вопрос; но при взгляде на витрину кажется, что ничего элегантней просто быть не может!

Ричард Джеймс, в дополнение к огромному магазину готовой одежды, наконец-то открыл и ателье. Большая часть витрины, правда, всё равно занята галстуками. ;-)

Но есть и пиджак. Также, как и у Huntsman, на одной пуговице. Но посмотрите, насколько по-разному эти пиджаки выглядят! Решить, где лучше, предлагаю каждому самостоятельно. :-)

Кроме Richard James Bespoke, на портновской улице в этом году открылось ещё одно новое ателье. Причём эти “новички” оказались куда как более интересны для вашего покорного слуги!

Но об этом – в следующий раз.

Лондон 2010: Джермин стрит

2010-10-12T19:00:00.000+04:00

По Джермин стрит я уже “прогуливался” на страницах блога в прошлом году. Но обойти эту улицу вниманием в году настоящем просто выше моих сил! – такого разнообразия “пищи для глаз” нет нигде больше в Лондоне (а значит, и в мире.)

К тому же, год назад одно замечательное место ускользнуло от моего внимания...

А именно, Longmire – на мой взгляд, безусловно самый-самый магазин запонок в Лондоне. Я уже писал, что способен не отрываясь смотреть на его витрину часами (хорошо хоть рядом была супруга, которая не давала терять время столь бездарным образом ;-))

Причём фотографировать витрину бесполезно – всей красоты выставленных там запонок мои снимки всё равно не передадут. Даже профессиональные фото на сайте Longmire здесь бессильны.

На самом деле магазин Longmire находится не на Джермин, а на Бури стрит (Bury street); но эти две улицы расположены совсем рядом.

Например, вход в bespoke-отдел Turnbull & Asser (находящийся чуть в стороне от основного магазина) тоже на Бури стрит.

Из новостей “рубашечной улицы” – покупка компанией Hilditch & Key магазина шляп Bates. Последний в результате “переехал” в один из двух магазинов H&K. Больше того, теперь шляпы Bates продаются и в Париже – опять-таки в магазине, принадлежащем H&K.

Среди рубашечных, обувных, шляпных и прочих магазинов есть и очень неплохой ресторан. В меню в основном блюда с гриля; своих денег оно стоят.

Так что в общем и целом, рекомендую – особенно для уставших после прогулки среди бесконечных соблазнов.

Ну и под занавес – ещё немного пищи для глаз. Две из самых красивых витрин на Джермин стрит.

Лондон 2010: торговые аркады

2010-10-08T16:10:00.000+04:00

Торговая аркада – особенный жанр, в Москве практически не представленный*. Конечно, всё равно приятнее зайти в отдельный магазин, со своим собственным входом с улицы; но и аркада много лучше обычного торгового центра.

Самые замечательные аркады, на мой взгляд, не в Лондоне, а в Париже. Во-первых, там они “перетекают” друг в друга, перемежаясь очень живописными улочками и двориками, так что сама прогулка получается лёгкой и приятной; во-вторых, есть в местных аркадах какой-то непонятный и неповторимый (парижский?) шарм.

Но эта заметка об аркадах лондонских, которые, проигрывая в шарме, выигрывают в своём прямом назначении – как удобное место для совершения покупок.

Самая старая из лондонских аркад – Оперная (Royal Opera Arcade).

Она очень симпатична (фасады магазинов сохранились с XIX века), но абсолютно бесполезна.

Самая красивая – Королевская аркада (Royal Arcade).

Особенно хороши вторые этажи магазинов и перекрытия потолка!

Под номером 13 находится одно из лучших обувных ателье (и магазинов готовой обуви) Лондона – George Cleverley.

Ну а самая знаменитая, самая длинная, самая полезная и вообще самая-самая аркада, конечно же, Берлингтоновская (Burlington Arcade).

Больше всего известна ювелирными магазинами, которых здесь, равно как и на соседней Бонд стрит, огромное количество.

Но не только ювелирными – также очень хороший выбор трикотажа, в основном кашемирового.

Два самых известных магазина трикотажа в Берлингтоновской аркаде это N.Peal и Berk. Про House of Cashmere ничего не знаю.

Среди других магазинов, которые могут быть интересны читателям блога,

Church's (неплохая английская обувь)

и

Globetrotter (отличные чемоданы).

Конечно, в Лондоне есть и другие замечательные аркады (чего стоит одна только Аркада Пиккадилли, в которой притаились магазины New & Lingwood, Budd и Benson & Clegg), но увы! – гуляя по Лондону, как-то совершенно забываешь о необходимости делать хоть сколь-нибудь приличного качества снимки для блога... :-)

*: ГУМ и Петровский пассаж, несмотря на всю их прелесть (весь ужас?), всё же не то.

Лондон 2010: две обувные витрины

2010-10-06T01:10:00.001+04:00

Для любителя классической обуви Лондон – рай на земле. Есть магазины почти всех известных обувных марок из Нортгемптона; причём большинство из них сосредоточено вокруг или около Джермин стрит: Edward Green, John Lobb, Tricker's, Crockett & Jones, Church's, Barker. Там же – парочка известных магазинов, “готовую” обувь самостоятельно не выпускающих, но продающих её под своей маркой (и со своим дизайном): Foster & Son, New & Lingwood.

Некоторых английских обувщиков, тем не менее, найти не так просто: Alfred Sargent продаётся в магазине John Rushton в районе Мэрилебон (спасибо Ferum'у за “наводку”); Gaziano & Girling можно обнаружить в ателье Chittleborough & Morgan на Сэвил Роу; а вот где искать Grenson вообще не очень понятно.

Среди множества обувных витрин внимание моего фотоаппарата привлекли две.

На первой (John Lobb) замшевые оксфорды фантастически красивого оттенка рыжего цвета!

Эх, был бы я чуть-чуть побогаче или чуть-чуть побезрассудней! ;-)

На второй (Church's) – обувь, сшитая в 30-ых годах. Это модель Shanghai, которая в этом году была перевыпущена (собственно, поэтому оригиналы и выставили на витрину). Носы загнуты вверх (очевидно, от старости), но в остальном можно одевать и носить – и прослыть при этом первым модником! ;-)

Лондон 2010: два ателье

2010-10-03T13:00:00.001+04:00

Улица, о которой я обещал рассказать в прошлый раз, называется Маунт стрит (Mount Street). По ней очень приятно прогуляться, поглазеть на витрины магазинов – которых здесь множество, причём самых разнообразных – продают фарфор (Thomas Goody), ружья (James Purdey), ювелирные украшения (Stephen Webster) и даже деликатесы из мяса (Allens)!

К сожалению, в этот мой приезд вся улица была перекопана, так что очарование её несколько поблекло.

Среди прочих магазинов находятся и два знаменитых ателье, представляющие итальянскую и английскую школы пошива на заказ. Одно называется Rubinacci, другое – Douglas Hayward. О Hayward рассказ уже был; Rubinacci в особом представлении не нуждается. ;-)

Если считать это соседство некоторого рода соревнованием “Англия против Италии”, то победитель известен. У Rubinacci всё благополучно, во всяком случае, внешне:

Про Douglas Hayward этого не скажешь:

Внутри строительный мусор... возможно, означающий новую жизнь? Хорошо бы!

Если свернуть в “Сад Маунт Стрит” (кстати, совершенно потрясающее место!)...

...то можно заглянуть в оба магазина поближе. У Rubinacci всё завалено тканевыми книжками.

Знаменитая примерочная Hayward закрыта решёткой.

Чтобы не заканчивать на совсем уж грустной ноте, скажу, что на Маунт стрит есть замечательный паб The Audley – как раз напротив двух ателье! Рекомендую! (но лучше после примерки... ;-))

Лондон 2010

2010-10-01T23:00:00.001+04:00

Я только что вернулся из поездки в Лондон, и конечно же, привёз массу новых впечатлений – в том числе и по теме блога. Я уже “прогуливался” в блоге по лондонским “портновско-рубашечным” улицам в прошлом году; думаю, повторять прогулки снова особого смысла нет. На сей раз я решил сделать серию небольших заметок, каждая из которых будет посвящена какой-то отдельной теме (пускай совсем пустячной) или даже отдельному магазину.

Постараюсь связать слова и фотографии во что-нибудь интересное! ;-)

Первая заметка будет посвящена двум ателье, находящимся на вот этой копаной-перекопаной (ремонтируют в Лондоне почти также часто, как в Москве!) улице в Мэйфэйре.

(Кстати, кто угадает её название? Подсказок вполне достаточно...)

The Rake: ???

2010-09-30T15:20:00.002+04:00

Постоянные читатели блога знают, что я являюсь подписчиком журнала “The Rake”. Впечатления о первых трёх номерах были, в общем, положительными; впечатление об одном из последних – в целом не очень. Тем не менее, никаких усилий для отмены подписки я не предпринимал – надеясь на улучшение уровня журнала и из-за небольших вкраплений действительно интересных материалов.

Но то, что не сделал я, любезно сделал за меня Кристиан Баркер, главный редактор журнала. Несколько дней назад он написал мне письмо, примерно следующего содержания:

В свете Вашего очевидного разочарования в журнале The RAKE, мы сообщаем о том, что с радостью отменяем Вашу подписку и компенсируем её стоимость.

Доброго дня.

Честно говоря, я был несколько ошарашен, и попросил объяснить, откуда взялось мнение о моём разочаровании и почему читателям журнала не дают самим право выбрать – быть разочарованным или нет, и если да, продолжать подписку или нет.

Через три дня пришёл лаконичный ответ:

The Rake оставляет за собой право регулировать состав своих читателей. Мы ценим тот интерес, что Вы проявляли ранее, но более не желаем видеть в числе своих клиентов.

Ещё раз: желаю Вам доброго дня.

Ответов на вопрос о разочаровании и прочем дано не было. Впрочем, догадаться не сложно: очевидно, мотивом для такого “финта ушами” послужили мои комментарии на форуме LL (здесь и здесь), примерно повторяющие то, что было написано в заметах блога.

Ну что тут скажешь?

С одной стороны, редакция журнала действительно имеет полное право отказать в подписке кому угодно и без объяснения причин.

С другой же сделано это было господином Бейкером, конечно, в откровенно хамской форме и без малейшего желания как-то разобраться и понять причины разочарования (если такое действительно было).

Ну да Бог с ним, с The Rake'ом! Эта история даёт хороший повод задуматься о “форумной критике” вообще. Разумно ли писать откровенное мнение о, скажем, ателье, в котором видишь недостатки, но продолжаешь пользоваться его услугами (по каким бы то ни было причинам) – или же всё должно быть высказано исключительно приватно? Надо ли предпринимать усилия по поддержанию анонимности при написании заметок на форуме? Является ли реакция в отношении клиентов, подобная той, что продемонстрировал Кристиан Бейкер, нормальной, или всё же недопустимой? Наконец, что делать модераторам, которые обнаруживают, что заметки на их форумах используют для “сведения счетов” (вызова на мордобой, других пакостей) в не-Интернетной жизни?

Мне было бы очень интересно узнать мнение читателей блога по этим вопросам.

Идеальный чехол

2010-09-13T22:22:00.000+04:00

Бальзаку принадлежит афоризм: “должный уход есть непременное условие элегантности”. Согласитесь, звучит разумно (особенно если вспомнить пропагандируемые в этом блоге добродетели долговечности и стиля, неподвластного времени).

Главными инструментами ухода за одеждой (забудем на минутку об обуви) являются щётка, вешалка и чехол. Об идеальной щётке заметка уже была; идеальную вешалку я и сам ещё не нашёл (во всяком случае, для пиджаков и пальто; с рубашками всё гораздо проще); идеальный чехол я обнаружил совсем недавно.

Вот он:

Очень простой (но что может быть сложного в чехле?!), очень недорогой (25 фунтов – что-то около 1200 рублей), сшитый из очень хорошего мягкого хлопка. Если у вас были рубашки из “Акорновской” ткани в клетку тэтсол, то вы знаете, о каком хлопке идёт речь. С молнией тоже всё в порядке – она металлическая, а посему не заедает и не ломается.

Конечно, для поездок этот чехол не подходит – хлопковая ткань плохо защищает от сминания. Но для хранения одежды в шкафу трудно найти что-то лучше.

Лекция о перчатках

2010-09-07T23:46:00.004+04:00

Уважаемые читатели, позвольте предложить вашему вниманию лекцию о перчатках, которую написал и прочитал для сотрудников универмага Harrods Альберто Мерола, глава компании Merola Gloves. Насколько я знаю, эта лекция нигде больше не публиковалась. Не пугайтесь слова “лекция” – на самом деле это небольшой и интересный рассказ об истории перчаток, хитростях их изготовления, ну и о самой компании Merola – куда же без этого! Рассказ от человека, “болеющего” за своё дело, что всегда интересно.

Обычно я перевожу статьи других авторов на русский язык, но в этот раз решил оставить всё как есть. Текст очень простой, а ссылку на оригинал дать нельзя – по причине отсутствия последнего (до этой публикации) в открытом доступе.

Приятного чтения!

Lecture on Gloves

Ladies and Gentlemen, good morning.

Before starting by brief presentation on the wonderful world of gloves, please allow me to thank Miss Eleanor for having given me the opportunity to do so. I would also like you to excuse me for my limited command of the English language but I will do my best.

I am particularly pleased to be here in London today. London is one of the main world economic centres and a key reference point for manufacturers from every continent; new trends often start here, it is also the barometer of global economic activity.

Here we are today talking about gloves and their unexpected return into the limelight, of a newfound desire to own them, functional, comfortable yet at the same time elegant, the last bastion of an exclusive craft that is entirely hand made.

Much more so than ties, gloves have been present in man’s life from the earliest civilisations to the present day.

The Egyptians were amongst the first to use gloves and the Greeks and Romans followed, however they were rarely used as an elegant accessory but more often as a symbol, full of meaning.

Gloves were a symbol of investiture, a sign of domination, recognition of an important charge or as credentials for Emperors, Kings, Bishops or Ambassadors as depicted by archeological finds in paintings of the Second and Third Century before Christ or in the immortal verses of the great poets.

The symbolism of gloves reaches its peak in the Middle Ages; gloves form part of the Feudal Chivalry ritual, thereafter they were also used to challenge an adversary to a duel by slapping him in the face with one or to show ones displeasure by throwing one on the floor. Women are first seen wearing them in the 9th Century and they were made either of silk or wool with fur edging and fastened with 3 buttons.

From the 13th Century onwards gloves are in common use, and Italian glove making is immediately recognized for its flair and choice of ornamentation; great refinement went hand in hand, excuse the pun, with intrigue that was rife in that period. For the next 2 centuries the titled classes competed amongst themselves by commissioning rare and precious handcrafted items of clothing including gloves, which frequently had to be scented with the owners’ perfume and in a few cases were also laced with poison. Gold filaments, rare furs, precious stones, intarsias and decorations were frequently used to adorn gloves until the French Revolution. How different they were to the long and transparent gloves worn by women at the time of the French Directory which permitted a glimpse of the ladies’ bare arms, a sign that times and customs were changing. By the end of the 19th century gloves had become part of the social revolution, empowered middle class gentlemen now wore yellow gloves during the daytime and white gloves and “tails” in the evening. Women wore half gloves made of wool and cotton that were also worn in the home. From hereon gloves also take on a functional role in protecting the wearer from the cold. However they play a role in the code of conduct of those times by also shielding the wearer from inappropriate skin contact during salutations. All in a Society that pretended or believed itself to be politically correct.

From the beginning of the 20th Century and for the next 50 years gloves were an essential component, a must if you will, of gentlemen and ladies wardrobes irrespective of seasons. The inter-war years saw the most incredible artistic and handcrafted creations as never seen before, once again stimulated by the desires of the upper classes. During those years the most exotic skins were used such as: peccary, astrakhan lamb and ostrich which are still with us today; particular attention was also paid to the way the skins were cut, the stitch details and of course the overall exquisite handicraft. A myriad of colours were to be found in a wide choice of skins: from the finest baby goat and the softest chamois to gazelle and antelope to name but a few. There was no shortage of highly skilled labour as indeed there was a strong demand for gloves worldwide; cutters and seamstresses earned good money; the glove world was prosperous and dignified, particularly in Italy where it assured a secure source of income for the families that were involved; given that it is craft rather than industry and machining is limited to a few operations.

The manufacturing process starts with the piece of leather being stretched in three directions by the craftsman who then individually cuts by hand the piece of leather according to the style and size of the gloves required. Once this process is completed the shaped and cut rectangles of leather are passed on to the seamstress who hand sews the gussets on the side of each finger and places the thumb pieces in their opening and sews them to the main body of each glove. Should the gloves require a lining they will then be passed on to the liner who will insert the seamlessly knitted lining (in silk or cashmere) and anchor it by stitching a narrow trim of leather on the edge of the glove. The final process is the shaping of the gloves this is carried out on electrically heated hand forms that set the end shape.

As with everything that is hand made, and particularly with the different processes and various craftsmen involved, the occasional small imperfection due to human error does arise; a small blemish on the skin may go unnoticed but an open seam should not. This absolute attention to detail approaching perfection has been the hallmark of the Merola family since 1870, the year they entered the wonderful world of gloves from the equally an artisan world of manufacturers of horse drawn carriages. Around 1920 Merola Gloves enters its golden period which reached its peak towards the end of that decade culminating with the family owning 11 shops, a manufacturing workshop and a tannery in Italy and a thriving export business. However, Merola Gloves like many other enterprises was badly hit by the Wall Street crash, to add to its woes the advent of autarchy under Mussolini made things very difficult and the outbreak of World War II only made things worse. By the end of the war Merola Gloves was a shadow of its former self, yet the family patiently set about reestablishing itself as a leading player in the glove world. During the last 30 years Merola Gloves has managed to return to the forefront, orders from the most prestigious retailers and famous brands in the world have confirmed its rightful place in the wonderful world of gloves. It is with great pride that we can state that all the European Royal Families as well as many Presidents and Prime Ministers have been supplied by Merola Gloves, from the House of Windsor in the UK to the House of Bourbon in Spain, from the Emperor of Japan to all the Presidents of the US of the last 3 decades!

Our craft has followed the evolution of fashion, taste, customs and events. In the last 60 years Merola Gloves has supplied the film industry, the theatre, television, and opera; either from a remake of an archive pattern or from a contemporary style; who can ever forget the subtle eroticism of Rita Hayworth’s full length gloves in Gilda or the exquisitely feminine shorties worn by Audrey Hepburn in Roman Holiday to the more recent ones worn by Kate Winslett in Titanic or by Nicholas Cage in Captain Corelli’s Mandolin or indeed by Richard Butler in the remake of the Phantom of the Opera.

Today, as with ties, gloves are no longer an essential component of one’s wardrobe, however unlike ties, for many of us they still have a functional role giving us warmth, comfort and why not a certain style! Who knows maybe it is transmitted from generation to generation through our DNA, whatever it is, let us wish the wonderful world of gloves continued success in the 3rd millennium.

Thank you.

Gentsclub.ru вернулся! - 2

2010-09-02T13:26:00.003+04:00

Технические проблемы не перестают преследовать наш форум...

По каким-то причинам у многих в ответ на адрес www.gentsclub.ru браузер выдаёт “server not found”. У других (и у меня в том числе) всё работает нормально. В чём дело – никто понять не может (кстати, если у вас есть мысли на этот счёт, буду признателен).

Как бы там ни было, если и у вас gentsclub.ru не работает, попробуйте альтернативный адрес: http://gentsclubru.150.com1.ru/index.php. Должно сработать.

Gentsclub.ru вернулся!

2010-08-31T22:10:00.000+04:00

Друзья!

Я рад вам сообщить, что форум www.gentsclub.ru снова в строю.

Ещё раз прошу прощения за то, что длительное время сайт был недоступен – увы, компании, предлагающие услуги хостинга, тоже бывают плохого качества.

До встречи на форуме!

“History Of Men's Fashion” Николаса Стори

2010-08-30T16:50:00.002+04:00

Написать отзыв на книгу Николаса Стори (Nicholas Storey) “History Of Men's Fashion” я обещал уже давно; но дочитал её буквально на днях, так что не взыщите за задержку...

Забавный факт: подзаголовок книги (“What the Well Dressed Man is Wearing” – то есть “Что носит хорошо одетый мужчина”) позаимствован из названия статьи, которую якобы написал Берти Вустер для журнала “Будуар Миледи”, издаваемый его тётей Далией. Выбор такого подзаголовка очень здорово характеризует книгу Стори вообще. Как и в произведениях Вудхауса, действие происходит в Англии (в данном случае взгляд на предмет исключительно английский), тут и там текст заполнен анекдотами; наконец многое, на взгляд современного читателя, кажется архаичным. У Вудхауса архаичен сам мир – молодые бездельники, впутывающиеся в очередную помолвку за пять минут и потом избавляющиеся от неё с помощью каких-то совершенно невероятных способов (но никогда не разрывающие её сами – ибо это не достойно джентльмена!), мудрые камердинеры, владеющие поместьями деспотичные тёти и обязательное переодевание в вечерний костюм к ужину. У Стори – огромное внимание к формальной одежде и рекомендации из времён Дживса и Вустера – вроде настоятельного совета носить в городе только чёрную обувь.

Конкретные магазины упоминаются очень часто, вместе с советами, что там лучше купить – но почти все эти магазины английские! Иногда (очень редко) вспоминают и о каком-нибудь “континентальном” производителе, вроде Brioni или Loro Piana, но с обязательным указанием адреса лондонского магазина. Как бы там ни было, такая привязка к конкретным магазинам и маркам одежды очень полезна с практической точки зрения – особенно если вам не чуждо англофильство.

Непридуманные анекдоты “из жизни” лично для меня оказались самым интересным в книге. Вот пара примеров, чтобы было понятно, о чём идёт речь:

“Rain sounds so much better on silk, sir.” (Swaine, Adeney, Brigg umbrella salesman, c.1986)”

“Budd is good for socks and best for evening stockings. ... They do not have a website, an email address or even a brochure. When I asked about this, their Mr Rowley politely but firmly explained “We're shirt-makers”.

Что касается собственно “истории моды” (которой, если верить заголовку, и должна быть посвящена книга), то она в тексте отсутствует вовсе. Хотя история отдельных предметов одежды на месте – причём порой довольно подробная. Но конечно же, исходя из “островной” трактовки мужского стиля вообще и его истории в частности. :-)

В общем, книга Николаса Стори являет собой взгляд на стиль и элегантность английскими глазами. И в этом смысле она уникальна – остальные современные тексты об английском стиле были написаны кем угодно, только не англичанами. Но в этом же и её малая практическая пригодность для жителя России – если в Лондоне гвоздика в лацкане пиджака обычное дело (сам видел), то у нас в лучшем случае покрутят пальцем у виска. (Поймите правильно, я не имею в виду, что в Отечестве всё так уж плохо... просто мы живём здесь и сейчас, с теми традициями и нормами, которые устоялись именно у нас.)

Я прочитал книгу с удовольствием – в основном благодаря анекдотам и возможности понять, как на все те предметы гардероба, что мы называем “английским стилем”, смотрят сами англичане (во всяком случае, наиболее традиционные из них). Но конечно же, назвать её “обязательной к прочтению” нельзя. Впрочем, “обязательные” книги, как правило, скучны. В чём точно нельзя упрекнуть произведение Николаса Стори!

Проблемы с gentsclub.ru

2010-08-25T13:21:00.003+04:00

Друзья!

В настоящее время сайт gentsclub.ru не отвечает, и зайти на форум нельзя.

Мы знаем об этой проблеме, но решение немного затянулось...

Искренне прошу прощения за доставленные неудобства. Как только сайт заработает снова, я сообщу об этом здесь.

Бородатый папа

2010-08-24T23:37:00.005+04:00

Я думаю, для многих предметов материального мира рецепт создания отличного результата невероятно прост. Возьмите лучшие ингредиенты, не считаясь с затратами. Приготовьте их наилучшим образом, не считаясь с затратами. Всё.*

К сожалению, в этом случае цена неизбежно получится выше, чем у тех, кто “срезал углы” – и народ, возмущенный высокими ценами, потянется к конкурентам. Увы! :-(

Хороший пример, подтверждающий эту нехитрую мысль (да и вообще, хорошая тема для заметки в блоге) – профитроли “Beard Papa's” (то есть по-нашему получается “бородатого папы”). Просто свежие ингредиенты. Просто отличные профитроли. Цена – 75 рублей за штуку.

Дорого?

Возможно. Но почему-то лучших профитролей (десерт, в общем-то, не особо сложный) мне пока не встречалось.

Я обычно беру домой коробочку из 6 штук. Единственное условие – съесть их в тот же день. На следующий вкус будет уже другой...

Вот так выглядит крем по-настоящему свежих и вкусных профитролей... но до этого стандарта мало кто дотягивается, причём не только в кулинарных отделах супермаркетов (что в общем-то понятно), но и во многих ресторанах.

А ведь рецепт невероятно прост!

*: Слова “ингредиенты” и “готовить”, конечно, из мира кулинарии. Но можно заменить их на любые другие подходящие (к примеру, “ткань” и “шить”) – смысл от этого не изменится.

Майкл Кейн о Дугласе Хэйварде

2010-08-20T23:43:00.009+04:00

Недавно я написал заметку о замечательном (и очень-очень стильном!) фильме “Ограбление по-итальянски”. Главную роль в нём сыграл Майкл Кейн, а костюмы для главного героя сшил Дуглас Хэйвард.

Кейн оставался клиентом (и, как это нередко бывает, другом) Хэйварда очень долго – до самой смерти последнего. И когда авторы фильма “British Style Genius” попросили Майкла Кейна рассказать о своём портном и друге, тот произнёс один из самых проникновенных монологов об элегантности, который я когда либо слышал. Вообще, фрагмент о Хэйварде – самый лучший во всём фильме.

Надеюсь, вам понравится.

Здесь можно посмотреть видео в высоком качестве.

Моё знакомство с Panta

2010-08-18T13:25:00.001+04:00

Вчера я пополнил немногочисленные (пока что) ряды владельцев одежды, выпущенной компанией “Panta”. Идея, лежащая в основе Panta – качество, сравнимое с качеством топовых марок, и при этом цены, сравнимые с теми, что за эти марки просят на eBay (то есть значительно ниже обычных “магазинных”). Ещё одна особенность – “Made in New York”.

Пока что Panta выпускает лишь брюки и галстуки. Даже не так – пока что Panta вообще ничего не выпускает, но есть “пробный” выпуск брюк и галстуков, продающийся на styleforum.net (и в основном уже распроданный).

В пришедшей вчера посылке был образчик и того, и другого.

Что можно сказать?

Качество материалов, как брюк (ткань, пуговицы), так и галстука (шёлк) – безупречное. Можно поворчать, что если хорошо поискать, найдётся брючная ткань и получше; но для “готовой” одежды это очень высокий уровень.

Качество пошива – в случае галстука всё также безупречное. Конечно, я не специалист, и быть может, опытный глаз обнаружит недостатки; но мой, неопытный, таких не нашёл. Кстати, конструкция галстука – “шесть сложений” (это та, про которую в рекламе пишут “семь сложений”).

С брюками всё сложнее. С одной стороны, аккуратно выполненные шлёвки, вручную пришитые пуговицы на поясе и “карманка”. Кроме того, вручную сделана вспушка на карманах и ширинке, и (святые небеса!) внешний шов штанин.

С другой – настолько неаккуратно выполненных машинных швов (которых, несмотря на обилие ручной работы, всё-таки большинство), с торчащими во все стороны нитками, я не видел нигде и никогда.

Качество обмётывания пуговичной петли на заднем кармане вообще стало для меня культурным шоком.

Что касается кроя брюк, то он, как и было обещано, “slim” (то есть узкий). В будущем ожидается и “нормальный”, так что оставим мнение о крое на потом. Во всех деталях об особенностях кроя, и о том, на какие другие известные марки он похож, можно почитать на форуме gentsclub.ru.

Резюмируя результаты первого знакомства с Panta: галстук (на первый, поверхностный взгляд) великолепен, и вполне “тянет” на сравнение с топовыми марками. Брюки... замечательная ткань и пуговицы, но очень неровное качество сборки. Я хотел было провести сравнение со своими брюками, пошитыми на заказ (за неимением в гардеробе “готовых” брюк топовых марок), но передумал – Panta к такому сравнению явно не готова.

Кавалерийский твил

2010-08-14T12:50:00.002+04:00

Как-то так получилось, что почти на всех своих “публичных” фотографиях я одет в одни и те же брюки. Специально их, конечно, “для фотографирования” я не одеваю, да и других брюк в гардеробе хватает. Но эти ношу, действительно, очень часто.

Хотя на первый взгляд ничего хорошего в них нет. Ткань достаточно грубая на ощупь. Пачкается – моментально. Да и вообще, как написано в известной книге “Джентльмен”, “брюки из кавалерийского твила смотрятся, как шоферские брюки из синтетического волокна, то есть дешево и неподходяще для джентльмена.”

Но это на первый взгляд. На второй и третий приходит понимание, что кавалерийский твил – чуть ли не идеальная ткань для непарных брюк. Прочная (не представляю, что должно произойти, чтобы эти брюки порвались), совершенно немнущаяся (благодаря способу плетения), замечательно выглядящая (оставим сравнение с шоферскими брюками в стороне – понятно же, что автор книги пошутил), и охотно сочетающаяся со всем на свете.

В общем, для меня эти брюки – совершенно необходимый предмет гардероба. Если у вас нет аллергии на одежду в английском стиле, смело рекомендую к приобретению.

Это как раз та самая настоящая английская классика.