Твид и твидовые пиджаки

Новый перевод статьи Майкла Алдена – можно сказать, “к сезону”. Надеюсь, будет интересно. Оригинал на английском языке здесь.

Твид и твидовые пиджаки

Джентльмены,

Осень на пороге. Повесьте лён и фреско в дальний угол шкафа, и стряхните пыль с твида и фланели.

Пришло время обсудить одежду для осени – сезона, милому сердцу многих из нас. Я думаю, лучше всего начать разговор с твидовых пиджаков и костюмов.

В последние годы ткань становится всё легче и легче, но настоящие шотландские твиды остаются отрадой для любителей классического стиля. Интересный нам твид весит от 500 до 800 грамм на метр. Его родиной являются шотландские графства на самом юге и самом севере страны. Также стоит отметить, что прекрасные твиды выпускаются в Ирландии.

Качество твида зависит от плотности плетения; его можно оценить, “попробовав” материал между большим и указательным пальцами. Финишная обработка бывает средней мягкости, а бывает колючая и жёсткая. Среди рисунков можно найти как простую “ёлочку” (herringbone), так и однотонную крупную клетку (windowpane), разноцветную мелкую (gun club), да и вообще клетки практически любого цвета и размера.

В большинстве случаев имеет смысл смысл шить твидовый пиджак на трёх пуговицах, как лучше защищающий от холода и плохой погоды. Вот несколько вещей, о которых стоит помнить, выбирая или заказывая пиджак из твида:

Если вы планируете носить его со свитером, убедитесь, что под пиджаком остаётся достаточно места. Кроме того, свитер слегка приподнимает пиджак, поэтому длина последнего должна быть на 6 - 12 мм больше, чем обычно.

Твидовые пиджаки не носят с пальто, так что сам пиджак должен обеспечить достаточную защиту от непогоды. В идеале, лучше всего выбрать ткань весом 650 грамм на метр.

Тяжёлая и жёсткая ткань не только служит хорошей защитой, она и выглядит лучше. Пиджак из такой ткани не потеряет форму, несмотря на все испытания, которые на него обрушит Мать Природа.

При заказе твидового пиджака попросите портного использовать как можно более “мягкие” (а не структурные) методы шитья. Природная жёсткость и вес ткани позволяют обойтись без набивки в плечах. Можно шить пиджак и без подкладки; но на самом деле подкладка среднего веса послужит хорошую службу.

Если вы планируете сшить костюм, выбирайте твид плотного плетения. Из ткани с неплотным плетением, такой как шетланд и харрис, сложно сшить хорошие брюки. С течением времени они неизбежно потеряют форму.

(c) Michael Alden, 2005

Идеальная собачья челюсть

Несколько месяцев назад я написал заметку под названием “В поисках идеальной собачьей челюсти...” Идея её была, конечно, не в поиске, а в “собачьей челюсти” – то есть иллюстрации того, какой эта челюсть может быть.

Но тем не менее, сказав “А”, следует сказать и “Б”. Произнеся слово “поиск”, было бы несправедливо по отношению к читателям блога не показать результат поиска.

Собственно, вот. То, что в итоге “нашёл” я.

Edward Green и проверка временем

Когда-то давно, ещё до появления блога, я сделал несколько переводов статей Майкла Алдена, владельца сайта London Lounge, и одного из лучших авторов, пишущих на тему мужского стиля и элегантности. Эти переводы вызвали некоторый интерес. Для меня побудительной причиной их появления стало желание открыть для русскоязычного читателя по-настоящему хорошие тексты и таким образом несколько разбавить поток откровенной ерунды и рекламы, обычный для русскоязычной “стильной” прессы в то время. За прошедшие несколько лет объём хорошей информации о классическом мужском стиле на русском языке возрос многократно, и сегодня, в общем-то, нет проблем найти её для тех, кто интересуется данной темой. Так что какой-то необходимости делать ещё и переводы статей с английского нет.

Но кроме практической пользы переводы (иногда, далеко не всегда!) также служили побудительной точкой обсуждений, порой очень интересных. Что безусловно хорошо. Так что я решил вспомнить старое и с разрешения автора сделать ещё парочку переводов. Возможно, они также приведут к завязке интересного разговора – посмотрим.

Англоязычный оригинал сегодняшнего текста можно прочитать здесь.

Edward Green и проверка временем

Я прочитал дискуссию о компании Gaziano & Girling, в которой многие из вас приняли участие. Все в основном сходятся на том, что Edward Green это настоящая классическая английская обувь, в то время как G&G более современная и модная – возможно, даже чересчур модная. Я не стал принимать участия в обсуждении, но не смог удержаться от улыбки при чтении: ведь три десятилетия назад ровно то же самое говорили о Джоне Хластике, “новомодный дизайн и стиль” которого казался слишком радикальным отступлением от стандартов John Lobb, “настоящей английской обуви”.

В то время большинство из вас ещё не поступило в школу, так что разрешите мне вкратце напомнить события. Lobb выпускал “истинно английскую обувь”, отточенную поколениями и входившую в гардероб всех “серьёзных” поклонников классического стиля. В 1983 году Джон Хластик приобрёл фабрику Edward Green за 1 фунт стерлингов и немедленно отошёл от классических форм в пользу новых колодок, таких как скандальная 88-ая. “Этот мыс не может решить, квадратный он или круглый!” – негодовали возмущённые любители классики. “В любом случае, Edward Green для меня слишком итальянский!” и “Ваш Хластик угробит Edward Green и Нортгемптон, а производство обуви переедет в Миии-лааан... если только мы примем столь вульгарные итальянские колодки.” – вот обычные разговоры тех лет.

Те же из нас, кто посетил Нортгемптон и побывал на фабрике, стали свидетелем работы гения обувного мастерства. В его колодках была особенная линия; он ставил под сомнение статус кво как эстетических канонов, так и методов производства. Edward Green выпускал обувь, по качеству почти не уступавшей пошиву на заказ, и продавал её для “немногих избранных”. Джон выдержал массу критики, и он заслуживает за это уважения. Я не могу даже сосчитать, сколько пар EG приобрёл в те годы. Качество материалов и пошива не имело себе равных. А превосходное чувство стиля Джона шло как бесплатное дополнение к покупке.

Так что большинство моделей, принимаемых сегодня как должное, были “слишком модными” каких-то три десятилетия назад. Для нас риторика тех лет выглядит почти сюрреалистичной. Но это имевший место факт. Я помню, как Филипп Нуаре, давнишний клиент John Lobb, на вопрос об обуви EG, заданный ему десятилетие назад, ответил лишь: “Спасибо, не надо... Я предпочитаю John Lobb”.

В этом контексте все сомнения касательно Тони Гацьяно, ещё одного молодого человека, ищущего свой путь в мире классической обуви, становятся понятными. Судя по тому, что я видел в последний год, он добился серьёзных успехов. Думаю, если бы Джон всё ещё был среди нас, он бы одобрил то, что делает Тони.

И если когда-нибудь в будущем дизайн и колодки G&G будут подвергнуты сомнению новым искателем собственного стиля, уверен, вы вспомните как когда-то возмущались переполохом, поднятым Тони среди поклонников “настоящей английской обуви” Edward Green. Надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы стать свидетелем ваших воспоминаний о сегодняшних днях.

(c) Michael Alden, 2008

Цветочный горшок

Прочитав в английском GQ, что у моего рубашечника, Стивена Лахтера, есть фирменная модель манжет под названием “цветочный горшок” (sic!), я был просто обязан её “попробовать”. Хотя откровенно говоря, ни новая рубашка, ни тем более новая манжета мне совершенно не требовались.

Но любопытство -- великая вещь! По истечении известного времени рубашка с двумя горшками на рукавах появилась у меня дома.



Секрет названия, думаю понятен.



А вот так загадочный манжет выглядит на руке. Скорее не горшок, а водосточная труба.

По первым ощущениям “цветочный горшок” ни хуже и ни лучше обычного скруглённого манжета, что я всегда заказывал раньше.

Но согласитесь, какое название!

EOL

Закончился флакончик моей “повседневной” туалетной воды.

Что придёт ему на смену? Какие новые ароматы, букеты и ноты я и окружающие меня люди будут “слышать” теперь?

Та-да-да-да...



Вот такие!