Лондон на заказ

Статьи, подобные этой, обычно начинаются со слов “меня часто спрашивают...” В данном случае всё явно не так – если кто и спрашивал о пошиве на заказ в Лондоне, то лишь пара человек, не больше.

Причина, заставившая меня взяться за перо (ну хорошо, клавиатуру) другая – обзоры в стиле “лучшие портные Лондона” или “лучшие ателье мира” были и будут (видимо, спрос всё-таки есть). Совсем недавно целая подборка подобных опусов вышла в качестве приложения к январскому номеру журнала GQ. И всякий раз после прочтения возникают недоумённые вопросы: почему этого портного включили, а вот того нет? И вообще, что за подход “лучшие ателье”? Лучшие для кого? На все эти вопросы можно дать один ответ: “ничего другого на русском языке всё равно нет”.

Вот как раз из желания того, чтобы что-то всё-таки было, и я мог задавать недоумённые вопросы с чистой совестью, появилась эта статья.

Лондон на заказ

Краткое введение в пошив на заказ в Лондоне.

Портные

В Лондоне всё ещё много хороших портных, и всё ещё играет роль, в каком районе портной находится. Ателье из Вест-Энда – высший класс; ателье из Сити – классом пониже (“для банкиров и прочих финансистов”). Это касается как кроя, так и уровня пошива.

Центр портновской жизни, конечно же, вокруг Сэвил Роу. Необязательно на самой улице (очень маленькой и оккупированной далеко не только портными), но обязательно к западу от Риджент стрит. Всё, что к востоку, априори не может быть высшего класса – не спрашивайте, почему.

В “большую пятёрку” ателье Вест-Энда традиционно входят Gieves & Hawkes, Kilgour, Huntsman, Henry Poole и Anderson & Sheppard. Пошив на заказ в одной из этих компаний всё ещё является гарантией соблюдения стандартов, благодаря которым лондонские портные стали известны во всём мире.

Кроме них, есть много достойных упоминания ателье поменьше: Norton & Sons, Dege & Skinner, Davies & Son, Maurice Sedwell, Welsh & Jefferies, Meyer & Mortimer, Richard Anderson, Edward Sexton, Douglas Hayward, Kent Haste & Lachter, Stowers Bespoke, Chittleborough & Morgan и Stephen Hitchcock.

У всех перечисленных ателье совершенно разный уровень цен и “фирменный стиль” кроя. Так что давать какие-то осознанные рекомендации по выбору невозможно. Но все они находятся в Вест-Энде, стараются придерживаться высокого качества и “английского стиля” – так, как сами его понимают.

Есть и закройщики, работающие “сами по себе”, иногда даже без постоянного адреса. Думаю, обращаться к ним имеет смысл только в том случае, если вы или ваши знакомые уже хорошо знаете этого человека и уверены в своём выборе.

Рубашечники

Народная мудрость гласит, что если костюмы надо шить на Сэвил Роу, то покупать рубашки лучше всего на Джермин Стрит. Это может быть верным для рубашек “с вешалки”, но совершенно не так в отношении рубашек на заказ.

Я могу назвать только два имени с рубашечной улицы, куда рискнул бы обратиться для пошива: Turnbull & Asser и Harvie & Hudson.

Другие приличные рубашечные ателье разбросаны по всему Вест-Энду. Это Dege & Skinner, Kent Haste & Lachter, Sean O’Flynn, Budd и Udeshi.

Главное отличие названных компаний от всех прочих, также формально предлагающих пошив рубашек на заказ – наличие в штате закройщика, занимающегося только рубашками. Уровень цен, как и уровень пошива, везде очень похож. Например, единственная деталь рубашки, выполняемая вручную, это монограмма; все остальное – на машинке. Поэтому выбор конкретного рубашечного ателье в основном определяется персональными предпочтениями.

Обувщики

Обувщиков, работающих на заказ, осталось совсем мало.

Самое известное обувное ателье, причём не только в Лондоне – John Lobb. Другое старинное имя с богатой историей – Foster & Son. Больше до нашего времени не сохранилось никого.

К счастью, в начале 90-ых появилось и новое ателье, достойное внимания – George Cleverley. Оно основано учениками легендарного мастера, назвавшими компанию в честь своего учителя.

Во всех трёх ателье колодки изготавливаются (а потом хранятся) прямо “на месте”, но сам пошив может быть отдан на откуп сторонним мастерам – причём некоторые из них работают на все три компании сразу. Так что качество по большому счёту сравнимо; цены также хоть и отличаются, не драматичным образом.

Всё остальное

Смысл пошива на заказ других предметов мужского гардероба исчезающе мал; поэтому и компаний, предлагающих такую возможность, немного – даже в Лондоне.

Но если есть желание, можно заказать галстуки (Drake’s, Huntsman), запонки (Longmire), кожгалантерею (Pickett, Tanner Krolle), плащи (Burberry) и зонты (James Smith). Очень часто, впрочем, выбор моделей и материалов ограничен – например, в каталог галстучных тканей Drake’s, доступных для пошива на заказ, входят только базовые цвета и рисунки, бледно выглядящие по сравнению с тем разнообразием, что продаётся в уже готовом виде.

Цены

Я специально вынес этот (безусловно, важный) вопрос в отдельный раздел – так как дать точный ответ очень сложно. На то есть две причины: во-первых, цены иногда меняются (к сожалению, только в большую сторону); во-вторых, сильно зависят от выбранной ткани (или, в случае обуви, кожи). Так что сказанное ниже не более чем примерный уровень для “стандартных” (не экзотических!) материалов.

Костюмы: от 2300 до 3700 фунтов за костюм-двойку. При этом небольшие ателье необязательно берут меньше; цена скорее зависит от часов труда, вложенного в костюм. Huntsman традиционно считается самым дорогим ателье Вест-Энда (я взял их ценник в качестве верхней границы); как утверждают, на пошив одного костюма уходит 85 часов. Для сравнения: Stephen Hitchcock – 2450  фунтов; Norton & Sons – 2850; Henry Poole – 2850; Anderson & Sheppard – 3000; Maurice Sedwell – 3150 (все цены без VAT).

Рубашки: от 145 до 245 фунтов.

Обувь: от 2280 до 2960 фунтов.

Две новости о Сэвил Роу

Эта неделя принесла сразу две новости о Сэвил Роу. Как водится, одну хорошую и одну плохую. Вначале о хорошем: ателье Anderson & Sheppard посетил Принц Чарльз. Вроде бы ничего особенного; но он сделал это впервые за те 30 лет, что пользуется услугами ателье!

Любое событие такого рода служит отличной рекламой не только собственно Anderson & Sheppard, но Сэвил Роу и английского пошива на заказ вообще.

По этому случаю в газете Daily Telegraph появилась статья – как о самом визите, так и об ателье и его взаимоотношениях с принцем. Если знаете английский, рекомендую почитать – на удивление интересный и неглупый текст.

Теперь о плохом: Huntsman снова поменял владельца и получил в нагрузку “креативного директора” Руби Эль'Руби. И не важно, что тот специализируется на одежде для женщин. Совсем уж хоронить Huntsman пока ещё рано (возможно, господин Эль'Руби ограничится вмешательством только в “женский” отдел?), но когда я вижу слово “дизайнер” в новостях о bespoke ателье, меня сразу начинают охватывать смутные сомнения...

Фото: (c) Roubi L'Roubi, 2013

Опять витрины, опять Сэвил Роу

Разглядывание витрин (причём практически любых) – в числе дурных привычек автора этих строк. Ну а разглядывание витрин на Сэвил Роу – обязательная часть программы при любом посещении Лондона, даже случайном.

Так что если вам ещё не надоело – очередная порция витрин ателье Сэвил Роу. Совсем свежих, недельной давности. Главная тема (кроме пиджаков различной степени асимметричности) – бриллиантовый юбилей королевы.

Новости из Лондона: Chittleborough & Morgan

Один из самых приятных моментов при работе над статьёй, посвящённой портным или другим мастерам, работающим на заказ, это вручение журнала с опубликованным текстом его герою. Конечно, если текст не ругательный (хотя даже в таком случае момент не лишён определённой прелести).

В Лондоне большинство героев моей недавней статьи для журнала GQ Style работают на (или около) Сэвил Роу, так что я не отказал себе в маленьком удовольствии и подарил экземпляр журнала некоторым из них лично. Реакция была всегда позитивная (что понятно – сама статья тоже вполне положительная), но по настоящему радушный приём мне оказали всё-таки только в двух местах: мои собственные портные (тоже вполне объяснимо) и в ателье Chittleborough & Morgan.

Самое удивительное, что в самой статье о C&M ни слова – я заглянул туда лишь для того, чтобы оставить копию журнала для Тони Гацьяно из Gaziano & Girling. Больше того, я торопился на примерку, и рассчитывал провести в ателье максимум минут пять. Не тут-то было! Устоять перед обаянием и искренним энтузиазмом Джо Моргана оказалось просто невозможно.

Скорее всего, конечно, подействовала магия слова “журнал GQ”. Но как бы там ни было, мне устроили подробнейшую экскурсию по ателье с примеркой сшитой там одежды (включая пальто самого Джо), которая волшебным образом прекрасно подошла мне по размеру. :-)



Chittleborough & Morgan устроено, в общем-то, как все прочие ателье на Сэвил Роу – с той лишь разницей, что расположено оно в полуподвальном этаже. При входе стол для кроя и приёмная; чуть подальше – мастерская.

Вместе с тем, несмотря на всю похожесть устройства, ателье всегда очень-очень разные – думаю, это заметно даже по тем фотографиям, что были опубликованным в блоге.



Один из портных, работавших в мастерской. Обратите внимание на позу, в которой он сидит (и доску, прибитую к низу стола, очевидно, специально для этой цели).



Стол для кроя.

Ничего необычного, конечно, но для меня вот такой стол – с тканью, приготовленной для раскроя, портновскими ножницами, мелом, линейкой и всем тем, чем заполнен “подвальный этаж”, является квинтэссенцией понятия “английское ателье”.



Костюм, для которого приготовлена ткань, не совсем обычный. Пиджак будет полосатым, жилет клетчатым, а брюки – однотонными (если я ничего не перепутал).

Да уж! – не перевелись ещё в Англии эксцентрики! :-)

Образчик стиля кроя, практикуемого в Chittleborough & Morgan.

Широкие набивные плечи, “чистая” грудь, чётко обозначенная талия. В целом – стилизованная версия “структурного” пиджака.





Ну и напоследок несколько фотографий того, ради чего я, собственно, заглянул в ателье – обуви Gaziano & Girling.

Новости из Лондона: за пределами Сэвил Роу

Ателье в Лондоне существуют далеко не только на Сэвил Роу. Правда, не стоит забывать о традиционном делении лондонских портных на тех, кто работает в Вест-Энде, и “всех остальных”. Во всяком случае, сами портные из Вест-Энда не преминут случая напомнить, что их костюмы отличаются от прочих. Не “лучше” – сказать так было бы слишком вульгарно; но отличаются.

О трёх ателье “за пределами” Сэвил Роу (но в пределах Вест-Энда) – в этой заметке.

Совсем рядом с портновской улицей, на Сэквил стрит, находится очень своеобразное ателье. Обратите внимание на обилие вывесок: дом N6 превратился в эдакое “общежитие” портных, работающих, тем не менее, независимо друг от друга. Все они принимают клиентов в одной большой приёмной; но у каждого свой собственный стол для кроя, телефон, и конечно же, аппарат по приёму кредитных карт. :-)

На фото стол Шона О'Флинна, рубашечника, у которого я был в гостях.

Вот сам Шон, очевидно, с тоской выполняющий необходимость позировать для фото.

Разумеется, есть стена с уже изрядно пожелтевшими свидетельствами о получении звания поставщика короны (в данном случае исключительно британской). Все они принадлежат ателье Meyer & Mortimer.

Если честно, мне “общежитие” не очень понравилось. Оно выглядит старым (причём в плохом смысле этого слова) и скученным. Я понимаю преимущества и даже необходимость разделения арендной платы; но находится там не слишком уютно. Всё-таки общежитие есть общежитие – даже если соседи замечательные люди, лучше жить в отдельной квартире.

На “минус первом” этаже находится мастерская по пошиву рубашек.

Вот эти две милые девушки и молодой человек шьют все рубашки для Шона О'Флинна (а также для Huntsman и New & Lingwood – Шон раньше работал в этих компаниях, и они до сих пор пользуются его услугами при пошиве рубашек для своих клиентов.)

В коробках с буквами хранятся индивидуальные выкройки. Как говорит О'Флинн, “тысячи и тысячи выкроек”.



Ну и напоследок ещё одно фото многочисленных вывесок.

Второе ателье называется “Douglas Hayward”; найти его можно на одной из самых очаровательных улиц Лондона, Маунт стрит. В прошлый мой приезд дом N95 выглядел грустно – за пустыми окнами витрин виднелись лишь не менее пустые комнаты.

Сейчас, наконец, закончился ремонт, витрины украшают манекены, а внутри кипит жизнь. Правда, в результате ремонта пропал хоть какой-то намёк на то, каким ателье было при жизни своего основателя, Дагласа Хейварда.

Новый владельцы выходцы из Kilgour, и это чувствуется – вся эстетика явно “килгоровская”, но совсем не “хейвардская”.

Больше того, два человека, олицетворявшие Hayward долгие годы, теперь здесь не работают. Оди Чарльз, курировавшая небольшую коллекцию “аксессуаров” (трикотаж, рубашки, галстуки), продававшуюся в ателье, будет делать то же самое, но уже в новом магазине Anderson & Sheppard (должен открыться в сентябре). Лесли Хейнс, бывший главный закройщик Hayward, перешёл на работу в Kent, Haste & Lachter.

В общем, ателье продолжает существовать (и это здорово!), но от Hayward осталась только вывеска (и это немножко грустно).

Третье ателье совсем далеко от Сэвил Роу, в районе Найтсбридж. Сумеете разглядеть его с первой попытки? Небольшая подсказка: оно находится на втором этаже.

Вывеска же наоборот, практически на уровне тротуара.

Здесь работает знаменитый, легендарный, эксцентричный и прочая, прочая Эдвард Секстон. К огромному сожалению, в момент моего визита самого Эдварда в ателье не было. Так что пришлось ограничиться парой фотографий приёмной. Но в общем-то, атмосферу места – и отличие Секстона от своих коллег – думаю, даже эти скромные фото вполне передают.

Новости из Лондона: Сэвил Роу

Все фото кликабельны

“Новости” и “Сэвил Роу” вещи мало совместимые. Собственно, портновская улица и знаменита тем, что здесь шьют костюмы точно также, как и много десятилетий назад – не обращая внимания на стремительно меняющийся мир вокруг.

Но тем не менее – эта улица дорога сердцу вашего покорного слуги, а в названии блога присутствует слово “bespoke”; так что разрешите в данном случае трактовать “новость” просто как нечто, что ещё не успело засветиться в блоге по сию пору.


Единственное по-настоящему заметное изменение на Сэвил Роу – грядущее исчезновение ателье Bernard Weatherill. Это “сельско-охотничье” отделение Kilgour раньше ютилось в подвале, потом получило в своё распоряжение отдельный магазин, а теперь, похоже, уходит в небытие.

Что будет находиться по адресу 5, Savile Row дальше – непонятно.


В самом Kilgour всё как обычно. Пиджак, как будто бы вычерченный в одно касание рукой, не ведающей сомнений. Очень чёткий, очень английский силуэт.


В Norton & Sons в кои-то веки обновили витрину! Теперь здесь довольно-таки симпатичный двубортный пиджак и полосатые галстуки (судя по текстуре, и то, и другое – из льна).


Что бы это значило? :-)




Витрины Henry Poole, Richard Anderson и Huntsman.

Особо сказать нечего – даже не знаю, были изменения с прошлого года или нет. Но вполне можно получить наглядное представление о стилях кроя, практикуемых этими тремя ателье.



Пара деталек. Каждое уважающее себя ателье на Сэвил Роу обязательно имеет парочку-другую гербов на фасаде! И неважно, что один из них датирован 1957-ым годом, а другой вообще принадлежал Наполеону III-ему! :-)



На очень невнятной витрине Dege & Skinner (тоже, разумеется, с гербами) внимание привлекает разве что вот этот халат, сшитый Робертом Уайтэкером. Внизу – недавно выпущенная книга “Savile Row Cutter”, о которой я уже писал.


Напоследок – лучшая иллюстрация девиза “любой каприз за ваши деньги”. :-)

Две новых книги о Savile Row

Книги, посвящённые Savile Row, почти поровну делятся на две группы: скучные и нет. В первую входят, например, “Henry Poole: Founders of Savile Row” (зануднейшая история компании, после прочтения которой у меня в памяти осталось главным образом только то, что со смертью текущих владельцев их наследники постоянно сталкивались с проблемой выплаты налога на наследство, что регулярно ставило ателье на грань разорения) и “Savile Row” Джеймса Шервуда (рецензию на которую я уже делал). Во вторую (нескучную) группу смело можно отнести три замечательных книжки разных лет издания, о которых я тоже уже писал.

Две новых книги о портновской улице, попавшие в мои руки, полностью подтверждают эту теорию.


Первая, “The Savile Row Cutter” Хормазда Нариелвалла, фактически является биографией одного человека – Майкла Скиннера из компании Dege & Skinner. Не так давно вышел прекрасный образчик портновской биографии, от чтения которой сложно оторваться. Так вот, биография Скиннера – полная противоположность. Я в буквальном смысле слова еле заставил себя дочитать эти 240 страниц.



Главный вывод: Dege & Skinner специализируется на пошиве униформы для английских военных (на страницах книги вообще практически не упоминается что-либо “гражданское”!) и костюмов для наездников, так что лично мне обращаться туда за пошивом на заказ не стоит.

Такая вот скучная антиреклама.


Вторая книга называется “Anderson & Sheppard: A Style Is Born”. О каком ателье здесь идёт речь, догадаться несложно.

Авторами основного текста (занимающего лишь пятую часть объёма книги) являются профессиональные журналисты, работающие в журнале Vanity Fair – и это чувствуется. Они не раскрывают особых глубин, не показывают жизнь компании “изнутри”, не выдают секретов – просто рассказывают об ателье, его истории, знаменитых клиентах. Но написано мастерски: я буквально “проглотил” эти две главы (вернее сказать, предисловие и одну главу, которыми текст в книге, по большому счёту, и исчерпывается).



Почти все оставшиеся страницы занимают фотографии. Помещение ателье (старое и новое), ткань, закройщики, портные, и клиенты, клиенты, клиенты... С последними даже несколько переборщили – смотреть страницу за страницей фотографии далеко не всегда элегантно одетых людей (зато в одежде Anderson & Sheppard!) в итоге наскучивает. Но в общем-то, фото тоже интересные.



В конце книги мыслями об ателье делится ряд знаменитых клиентов. Читать не менее интересно, чем раздел, написанный профессиональными журналистами – всё-таки когда люди говорят о том, что им небезразлично, это всегда получается увлекательно.

В общем, если сама тема пошива на заказ вас хоть сколь-нибудь интересует, искренне рекомендую к прочтению (вернее сказать, ознакомлению – так как большую часть страниц книги придётся не читать, а разглядывать.)