“Rubinacci and the Story of Neapolitan Tailoring” by Nick Foulkes

Есть книги, которые при всей их очевидной рекламной направленности читать интересно. Примером может служить недавний красочный “кофейный” фолиант об Anderson & Sheppard.

Книга Ника Фукса относится как раз к таким. Заказной характер её очевиден – даже в качестве издателя значится Rubinacci. Но тем не менее мастерство, в данном случае писательское, не пропьёшь, и результат получился очень достойным.

Первая глава посвящена Неаполю, вторая – Рубиначчи, третья – неаполитанскому стилю, четвёртая – пиджакам и костюмам Рубиначчи, сшитым в неаполитанском стиле.

Первые две главы выполнены в “журнальном” формате: много текста с историями и фактами о городе, ателье и портных, и изобилие картинок, иллюстрирующих текст.

Последние две больше похожи на каталог: огромные фотографии одежды и минимум текста. Скажем, неаполитанский стиль разобран на примере отдельных элементов одного-единственного пиджака.

Но все четыре главы написаны мастерски, так что читать, повторюсь, интересно.

Есть в книге и пятая глава, отвечающая за “историю неаполитанских портных”. Её автором значится не Фукс, а Николетта Д'Арбитрио (Nicoletta D'Arbitrio) – что в общем-то, можно понять и без лишних подсказок. Это самые скучные восемнадцать страниц во всей книге. Причём историю копнули очень глубоко, и речь в основном идёт о придворной одежде, не имеющей ничего общего с современным мужским костюмом. Эдакий памфлет в стиле “Неаполь родина слонов, и англичане здесь вообще не при чём”.

Резюмируя (и закрыв глаза на восемнадцать страниц) я могу смело рекомендовать эту книгу к прочтению – если вам интересен Неаполь, его портные и неаполитанский стиль.

Правда, продаётся книжка исключительно в магазинах Rubinacci по неслабой цене в 100 евро. Стоит ли отдавать эту сумму за, фактически, рекламный проспект? Рассуждая логически, нет. Но если рассуждать только лишь логически, то и шить костюмы в ателье Rubinacci для жителей одной шестой части суши вряд ли имеет смысл.

“The Perfect Gentleman” by James Sherwood

Описать новый опус Джеймса Шервуда очень просто: это то же самое, что и в прошлый раз (“Savile Row”), только не про Сэвил Роу.

Главы “Превосходного джентльмена” посвящены магазинам Лондона, продающим всё, что означенному джентльмену может понадобиться: от рубашек и обуви до ювелирных украшений и ружей.

В своей рецензии на предыдущий труд автора я назвал его “сборником пресс-релизов с красивыми фотографиями”. Эти слова в равной степени подходят и к новому сборнику... который также невыносимо скучно читать.

Но фотографии, тем не менее, действительно красивые – это единственное, что спасает книгу.

В остальном – отличная тема, ужасный результат.

Осеннее обновление “стильной полки”

Так получилось, что в течении одной недели моя “стильная” книжная полка пополнилась аж четырьмя новыми талмудами. И куда мне столько...

Если интересно мое первое впечатление о каком-то из них – спрашивайте. Предупреждаю только, что прочитать ничего ещё не успел, так что впечатление будет глубоко поверхностным. :-)

Две новых книги о Savile Row

Книги, посвящённые Savile Row, почти поровну делятся на две группы: скучные и нет. В первую входят, например, “Henry Poole: Founders of Savile Row” (зануднейшая история компании, после прочтения которой у меня в памяти осталось главным образом только то, что со смертью текущих владельцев их наследники постоянно сталкивались с проблемой выплаты налога на наследство, что регулярно ставило ателье на грань разорения) и “Savile Row” Джеймса Шервуда (рецензию на которую я уже делал). Во вторую (нескучную) группу смело можно отнести три замечательных книжки разных лет издания, о которых я тоже уже писал.

Две новых книги о портновской улице, попавшие в мои руки, полностью подтверждают эту теорию.


Первая, “The Savile Row Cutter” Хормазда Нариелвалла, фактически является биографией одного человека – Майкла Скиннера из компании Dege & Skinner. Не так давно вышел прекрасный образчик портновской биографии, от чтения которой сложно оторваться. Так вот, биография Скиннера – полная противоположность. Я в буквальном смысле слова еле заставил себя дочитать эти 240 страниц.



Главный вывод: Dege & Skinner специализируется на пошиве униформы для английских военных (на страницах книги вообще практически не упоминается что-либо “гражданское”!) и костюмов для наездников, так что лично мне обращаться туда за пошивом на заказ не стоит.

Такая вот скучная антиреклама.


Вторая книга называется “Anderson & Sheppard: A Style Is Born”. О каком ателье здесь идёт речь, догадаться несложно.

Авторами основного текста (занимающего лишь пятую часть объёма книги) являются профессиональные журналисты, работающие в журнале Vanity Fair – и это чувствуется. Они не раскрывают особых глубин, не показывают жизнь компании “изнутри”, не выдают секретов – просто рассказывают об ателье, его истории, знаменитых клиентах. Но написано мастерски: я буквально “проглотил” эти две главы (вернее сказать, предисловие и одну главу, которыми текст в книге, по большому счёту, и исчерпывается).



Почти все оставшиеся страницы занимают фотографии. Помещение ателье (старое и новое), ткань, закройщики, портные, и клиенты, клиенты, клиенты... С последними даже несколько переборщили – смотреть страницу за страницей фотографии далеко не всегда элегантно одетых людей (зато в одежде Anderson & Sheppard!) в итоге наскучивает. Но в общем-то, фото тоже интересные.



В конце книги мыслями об ателье делится ряд знаменитых клиентов. Читать не менее интересно, чем раздел, написанный профессиональными журналистами – всё-таки когда люди говорят о том, что им небезразлично, это всегда получается увлекательно.

В общем, если сама тема пошива на заказ вас хоть сколь-нибудь интересует, искренне рекомендую к прочтению (вернее сказать, ознакомлению – так как большую часть страниц книги придётся не читать, а разглядывать.)

“Clothes and the Man” Алана Флассера

Я не раз встречал мнение, что “Clothes and the Man” – лучшее, что выходило из под пера Алана Флассера, так что если уж покупать какую-то книгу за его авторством, то именно эту. Признаться, всякий раз недоумевал... есть же “Dressing the Man”, которая и толще, и с большим числом картинок, и написана позже!


Но вот в мои руки наконец попала “CatM”, и я лишний раз убедился: народная мудрость, как обычно, оказалась права.

Самое смешное, что “CatM”, по большому счёту, это сокращённая версия “DtM”. Структура двух книг очень похожа: обе они представляют собой учебник по “постоянному стилю” (permanent style – эвфемизм, придуманный Флассером для обозначения “стиля, неподвластного прихотям моды”). Разница в том, что первый написан молодым, энергичным учителем, которому важно, чтобы студенты усвоили урок, так что он рассказывает простым и понятным языком, обходясь минимумом правил. Второй же – труд убелённого сединами профессора. Он стремится раскрыть свою теорию до конца... со всеми тонкостями и нюансами. Поймёт ли её читатель? Не столь важно... кому надо, поймёт.

Если честно, я так и не понял. Так что “DtM” для меня в основном сборник увлекательных картинок, с текстом, оставшимся “вещью в себе”, а потому особо не читаемым.

“CatM” – прямая противоположность. Всё ясно, понятно, логично. Хотя и не бесспорно (но это уже отдельный разговор).



В конце книги есть два очень интересных раздела, аналогов которых в “DtM” вообще не сыскать. Один называется “Classic Sporswear”, а другой “The Wardrobe: Fall/Winter and Spring/Summer”.

Несколько упрощая, можно сказать, что они представляют собой каталог вещей, которые автор считает уместными для любого гардероба. Причём каталог с фотографиями, подробным описанием и примерами сочетаний с другими предметами одежды.

Эти два раздела по-настоящему практически полезны, так что зачем их убрали из “DtM” – загадка.


Резюмируя, “Clothes and the Man” можно смело назвать совершенно замечательным учебником по классическому стилю. Причём учебником, иметь который на книжной полке окажется совсем нелишним и для тех, кто уже “всё выучил”.

Ну и конечно же, это действительно лучшая книга среди всех, написанных Аланом Флассером! ;-)

Три книги о Savile Row

Как можно понять из недавней рецензии, последний опус Джеймса Шервуда о Сэвил Роу не тянет на “нетленку” – во всяком случае, по мнению автора этого блога. Конечно, там много замечательных фотографий; кроме того, хорошенько покопавшись в тексте, можно выловить несколько интересных фактов – но и только.

Есть ли альтернатива? Вполне! – в своей своей домашней библиотеке я нашёл сразу три книги, рассказывающие о портновской улице. Все они достойны ознакомления; к тому же повествование ведётся с совершенно разных точек зрения, так что книжки почти совсем не дублируются. Конечно, ознакомление имеет смысл только в том случае, если вас интересует Сэвил Роу как один из феноменов элегантной жизни – если же целью является поиск информации практического толка, то читать их бесполезно. (Хотя, наверное, последнее утверждение не совсем справедливо: если вы подумываете о возможности заказа костюма на Сэвил Роу, пускай не сейчас, а в отдалённом будущем, то данные книги помогут понять, что это за место и чего стоит от него ожидать.)


“Savile Row: An Illustrated History” by Richard Walker

Классическая книжка Ричарда Уолкера. В значительной степени посвящена истории, и лишь поначалу слегка суховата – очень скоро текст начинает перемежаться “анекдотами”, интересными наблюдениями и фрагментами из статей и книг о портновской улице других авторов, написанных в разное время. Очень много фотографий, причём в отличии от книги Шервуда, на фото представлены сами ателье, портные и (иногда) клиенты, а не красивые костюмы.

В конце есть список лондонских ателье (почти полностью устаревший – книга вышла в 1988 году), словарь жаргона Сэвил Роу и советы по уходу за одеждой.

Очень рекомендую как энциклопедию истории и, в какой-то степени, современности Сэвил Роу. (По большей части, правда, всё-таки истории.)


“Bespoke: Savile Row Ripped and Smoothed” by Richard Anderson

На эту книгу я уже давал рецензию. Если вкратце, это взгляд на кухню Сэвил Роу “изнутри”, за авторством Ричарда Андерсона, который долгое время работал в легендарной компании Huntsman, а сейчас возглавляет собственное ателье. Книга написана очень живо (порой даже чересчур – например, в отношении некоторых, всё ещё работающих, коллег автора) и читается легко.

Не знаю, появится ли ещё когда-нибудь что-то подобное (ведь нужен портной, умеющий хорошо обращаться не только с иголкой и ниткой, но и пером!), так что опять-таки, рекомендую к прочтению.


“Nothing but the Best: The Tradition of English Craftsmen from Edwardian to Elizabethan” by Thomas Girtin

Строго говоря, эта книга не о Сэвил Роу. Портным здесь посвящена только одна глава – но глава большая и интересная. Другие главы посвящены рубашечникам, сапожникам, перчаточникам, мастерам по изготовлению зонтиков, плащей, сёдел, ружей... но именно этим труд Томаса Гиртина и замечателен! Ведь если о портных ещё можно где-то прочитать (хотя бы в Интернете), то о других ремесленниках написано куда как меньше – в то время как и сами они заслуживают внимания, и интересного в их работе вагон и маленькая тележка. :-)

Снова повторюсь: и эту книгу я смело рекомендую к прочтению.

На фото – обложка американского издания; английское называется “Makers of Distinction: Suppliers to the Town and Country Gentleman”, но в остальном ничем не отличается.

Как легко заметить, все три книги на английском языке. Увы! Тема не слишком популярна, так что ожидать появления томика о Сэвил Роу на Русском не приходится.

Учите английский! ;-)

"Savile Row" by James Sherwood

Признаюсь, я даже с некоторым нетерпением ждал выхода этой книги. Прежде всего потому, что статьи автора (Джеймса Шервуда) были для меня одними из самых интересных, если не самыми интересными, в журнале The Rake. Ну и тема, разумеется – с одной стороны, о портновской улице написано немало, но с другой всё это, за редким исключением, больше напоминает рекламные пресс-релизы, читать которые банально скучно.


Увы, я был обманут в своих ожиданиях... Увесистый том оказался сборником всё тех же пресс-релизов. Не в буквальном смысле, конечно, но текст автора мало чем от них отличается – и не менее скучен. Главы, посвящённые ателье, в основном тратятся на перечисление знаменитых заказчиков... большинство из которых умерло ещё до начала второй мировой войны. Про современное состояние дел иногда не написано ни слова!


Например, в главе об ателье Dege & Skinner подробно рассказано о мундирах, которые шили его основатели, мундирах, что шьют там сейчас (уже лучше!), но... вообще ничего о “гражданской” одежде, как-будто бы такой там и не занимаются. И как обычно, нудное перечесление знаменитых клиентов, от постоянного чтения которого (в каждой главе) постепенно начинаешь сходить с ума. :-(

Куда делся писательский и журналистский талант того Джеймса Шервуда, что написал увлекательный очерк о портном Дагласе Хейварде для второго номера The Rake? (К слову сказать, соответствующая глава из книги этому очерку и в подмётки не годится.) Непонятно...



Наверное, единственное, в чём сей труд не разочаровал – это иллюстрации. Очень многие из них мне уже встречались раньше, но огромный, “кофейный” формат делает своё дело – выглядят они просто классно!

В общем, получился красивый фотоальбом с вложенными в него пресс-релизами.

Update: Стильная полка

На днях получил на почте увесистую (несколько кг!) посылку. Внутри...


...новая книга Джеймса Шервуда (James Sherwood) о Сэвил Роу. Ну очень большая.

Хотел было добавить “скоро напишу рецензию”, но поостерёгся – предыдущее “скоро” растянулось на год. Впрочем, в этот раз должно быть полегче – в книге масса фотографий и разделы, написанные в одном стиле; так что для публикации рецензии читать фолиант от корки до корки совсем не обязательно. ;-)

“History Of Men's Fashion” Николаса Стори

Написать отзыв на книгу Николаса Стори (Nicholas Storey) “History Of Men's Fashion” я обещал уже давно; но дочитал её буквально на днях, так что не взыщите за задержку...


Забавный факт: подзаголовок книги (“What the Well Dressed Man is Wearing” – то есть “Что носит хорошо одетый мужчина”) позаимствован из названия статьи, которую якобы написал Берти Вустер для журнала “Будуар Миледи”, издаваемый его тётей Далией. Выбор такого подзаголовка очень здорово характеризует книгу Стори вообще. Как и в произведениях Вудхауса, действие происходит в Англии (в данном случае взгляд на предмет исключительно английский), тут и там текст заполнен анекдотами; наконец многое, на взгляд современного читателя, кажется архаичным. У Вудхауса архаичен сам мир – молодые бездельники, впутывающиеся в очередную помолвку за пять минут и потом избавляющиеся от неё с помощью каких-то совершенно невероятных способов (но никогда не разрывающие её сами – ибо это не достойно джентльмена!), мудрые камердинеры, владеющие поместьями деспотичные тёти и обязательное переодевание в вечерний костюм к ужину. У Стори – огромное внимание к формальной одежде и рекомендации из времён Дживса и Вустера – вроде настоятельного совета носить в городе только чёрную обувь.


Конкретные магазины упоминаются очень часто, вместе с советами, что там лучше купить – но почти все эти магазины английские! Иногда (очень редко) вспоминают и о каком-нибудь “континентальном” производителе, вроде Brioni или Loro Piana, но с обязательным указанием адреса лондонского магазина. Как бы там ни было, такая привязка к конкретным магазинам и маркам одежды очень полезна с практической точки зрения – особенно если вам не чуждо англофильство.

Непридуманные анекдоты “из жизни” лично для меня оказались самым интересным в книге. Вот пара примеров, чтобы было понятно, о чём идёт речь:

“Rain sounds so much better on silk, sir.” (Swaine, Adeney, Brigg umbrella salesman, c.1986)”

“Budd is good for socks and best for evening stockings. ... They do not have a website, an email address or even a brochure. When I asked about this, their Mr Rowley politely but firmly explained “We're shirt-makers”.


Что касается собственно “истории моды” (которой, если верить заголовку, и должна быть посвящена книга), то она в тексте отсутствует вовсе. Хотя история отдельных предметов одежды на месте – причём порой довольно подробная. Но конечно же, исходя из “островной” трактовки мужского стиля вообще и его истории в частности. :-)

В общем, книга Николаса Стори являет собой взгляд на стиль и элегантность английскими глазами. И в этом смысле она уникальна – остальные современные тексты об английском стиле были написаны кем угодно, только не англичанами. Но в этом же и её малая практическая пригодность для жителя России – если в Лондоне гвоздика в лацкане пиджака обычное дело (сам видел), то у нас в лучшем случае покрутят пальцем у виска. (Поймите правильно, я не имею в виду, что в Отечестве всё так уж плохо... просто мы живём здесь и сейчас, с теми традициями и нормами, которые устоялись именно у нас.)

Я прочитал книгу с удовольствием – в основном благодаря анекдотам и возможности понять, как на все те предметы гардероба, что мы называем “английским стилем”, смотрят сами англичане (во всяком случае, наиболее традиционные из них). Но конечно же, назвать её “обязательной к прочтению” нельзя. Впрочем, “обязательные” книги, как правило, скучны. В чём точно нельзя упрекнуть произведение Николаса Стори!

“Bespoke: Savile Row Row Ripped and Smoothed” by Richard Anderson

На днях я дочитал книгу Ричарда Андерсона “Bespoke: Savile Row Ripped and Smoothed”. Как и обещал, предлагаю вашему вниманию небольшую рецензию.



На англоязычных форумах проскальзывает мысль о том, что этот текст посвящён пиару самого Ричарда и его ателье. Мне же он показался скорее похожим на оду, воспевающую совсем другую компанию.

Первая глава начинается с того, как 16-летний автор, в сопровождении своего отца, приходит на собеседование в ателье Huntsman. Рассказ и здесь, и на протяжении всей книги ведётся от первого лица… за очень редким исключением, Ричард пишет только о том, что слышал и видел сам. Поэтому здесь нет утомительных описаний истории возникновения компании, жизни её основателей и длинного списка коронованных особ, бывших клиентами несколько веков тому назад. Вместо этого автор рассказывает о своих собственных радостях и горестях, и людях, его окружавших. О том, как работало ателье Huntsman и какими были его клиенты (но не те, что умерли ещё до рождения рассказчика! только лишь современники, о которых тот может поведать “из первых уст”); в общем, обо всём, что происходит за парадными фасадами Savile Row, и скрыто от глаз заезжих туристов.

С возрастанием номеров страниц книги происходит две вещи: во-первых, сам автор повествования взрослеет и начинает делать всё более сложную и интересную работу (пока наконец не достигает “сокровенного знания создания выкройки”), а во-вторых, мазок за мазком вырисовывается образ своенравного, необычного и великого ателье Huntsman. Компании с высочайшими стандартами качества и профессиональной этики, сотрудники которой были не просто невидимыми винтиками большого механизма, а неповторимыми (и незаменимыми!) личностями. Мне кажется, что Ричард Андерсон, несмотря на свой собственный успешный бизнес, всё ещё влюблён (если это слово здесь применимо) в “тот самый Huntsman”, золотые дни которого пришлись на время профессионального становления автора.



Но “того” Huntsman’а больше не существует – ведь в конце 90-ых компания входит в полосу проблем, приведших в итоге к крушению легендарного ателье и добровольному изгнанию автора. Но не буду раскрывать всех секретов этой увлекательной истории!

Кстати говоря, увлекательность – хорошее слово для описания всей книги. Она написана живым языком, с юмором и самоиронией, и полна интересных историй. Это выгодно отличает её от многих (слишком многих!) прочих стилевых и околостилевых опусов.

Могу ли я рекомендовать данный труд к прочтению? Для тех, кто ищет советы о том, как следует выбирать себе одежду – точно нет (хотя и об этом здесь написано). Для тех, кто хотел бы почитать об особенностях кроя английских костюмов – тоже нет (хотя и это здесь присутствует). Для тех, кто ищет сведения исторического характера – опять-таки нет (хотя кое-что подобное найти, без сомнения, можно).

В общем, вы уже поняли, что книгу я рекомендую.

Update: Суперполо, стильная полка

В заметке о суперполо я написал, что сегодня на рубашках поло John Smedley все пуговицы пластиковые. Как выяснилось, это не совсем правда. Вернее сказать, это полуправда: на одной из недавно пришедших по почте рубашек Smedley пуговицы оказались действительно пластиковыми; на другой же – из раковины troca...



Но повторюсь, что по моему убеждению, у рубашки, продающейся за 100 фунтов, пуговицы должны быть из “первосортного” перламутра, и никак иначе! Почему Smedley (и многие, многие другие) экономят на пуговицах – непонятно.



Есть и положительные изменения: наконец-то стали пришивать запасную пуговицу. Это тот бонус, который действительно может оказаться полезным!



Из других новостей: вчера получил два дополнения к “стильной полке”. Скоро (ох, надеюсь, что скоро...) ждите рецензию!

Моя книжная полка

Нажмите для увеличения.

На фото -- моя "стильная" книжная полка. Некоторые из стоящих на ней книг я даже прочёл. ;-)

Я планирую постепенно написать мини-рецензии на большую часть того, что у меня есть. Если вы хотите узнать моё мнение о какой-то книге в первую очередь -- пишите, постараюсь учесть ваши пожелания.

"Mr Classic" by Jeremy Hackett

Прочитав (не без удовольствия) несколько выпусков колонки Джереми Хэкетта (Jeremy Hackett) "Mr Classic", я решил купить одноимённую книгу.

Что могу сказать после прочтения? Для тех, кто видел упомянутую колонку в Интернете, сюрпризов не будет. Ведь "Mr Classic" как раз и есть собрание выпусков этой колонки. Причём собрание не полное -- кое-что, что присутствует в Интернете, в книге я не нашёл.

И тем не менее, хороший текст остаётся хорошим текстом, где бы он ни был напечатан. Пишет Хэкетт увлекательно, с юмором, знанием предмета и (что удивительно!) не боится упоминать магазины и марки одежды, отличные от Hackett. Больше того, если верить написанному, сам Джереми в магазине Hackett в основном пользуется услугами портного и покупает какие-то мелочи, вроде носков. ;-)

К сожалению, хорошего текста в книге до обидного мало. Во-первых, соотношение текста к картинкам -- примерно 1:4. Картинки эти иногда вполне хороши...



Иногда не очень...



(Рисунки Джереми. Есть желающие украсить ими свой дом? Ладно, забудьте...)

Во-вторых, текст набран АРШИННЫМИ буквами. И в-третьих, от некоторых колонок откровенно тянет в сон (что для меня, читавшего книгу в постели, было даже полезно...)

Таким образом, рекомендовать "Mr Classic" всем и каждому я определённо не рискну. Наверное, прочтения того же самого в Интернете будет вполне достаточно. Но если вы никогда не читали текстов мистера Классика, думаю, вам будет интересно.

Напоследок небольшая оговорка для людей практического склада: никакой полезной информации в книге, конечно же, нет. Прочитав её полностью, можно выудить с десяток рекомендаций о том, что хорошо бы купить или что с чем сочетать, но вряд ли они будут стоить затраченного времени. "Mr Classic" это в первую очередь весёлые истории на заданную тему.

Купить "Mr Classic" можно на amazon.co.uk.

Men In Style

Посетителям форумов GQ и London Lounge известно моё скептическое отношение к современной глянцевой прессе.

Прочитав статьи, собранные в книге "Men in Style" (редакторы-составители Вуди Хочсвендер (Woody Hochswender) и Ким Джонсон Гросс (Kim Johnson Gross)), вы поймете, почему. Книга достаточно старая (1993 года издания), а собранные в ней статьи и того старше (начиная с 30-ых годов прошлого века!), но тем не менее, они и интереснее, и полезнее подавляющей части того, что можно найти в современных Esquire и GQ.

Конечно же, воспринимать буквально всё то, что написано на страницах книги, не стоит. Что-то устарело, каких-то предметов гардероба уже не найти на полках магазинов, а кое-что может даже показаться сегодня смешным. Именно поэтому статьи о стиле с современным взглядом на вещи имеют право на существование, и более того -- необходимы. Но избавьте меня от того, чем заполнены страницы GQ Style...

Где можно купить "Men in Style"? Хороший вопрос! К сожалению, эта книга вышла достаточно давно, и сейчас, как написали бы в советское время, "является библиографической редкостью". Так что единственный путь -- букинистические онлайн-магазины, такие как alibris и abebooks. Но приготовьте бумажник -- цены на MiS находятся в районе $250 - $580.

P.S.: Впрочем, погодите минутку... Ведь Новый Год -- это время чудес и подарков... Так что если желание почитать MiS есть, а $250 кажутся чересчур большой платой за входной билет, пишите на e-mail, указанный в блоге -- попробую помочь...