Ещё одна статья Майкла Алдена – о двух основных цветах мужского гардероба. Оригинал на английском языке здесь.
Какого вы цвета?
Говорят, есть мужчины синего и серого цвета. Они возвращаются к своим любимым цветам с той же неизбежностью, как дрозды возвращаются по весне в Москву. Возможно, их цветотип, а может быть, место работы заставляют делать выбор в пользу одного из двух цветов.
Не уверен насчёт блондинок, но серым мужчинам точно достаётся больше веселья.
В деловой среде или на формальных встречах цвет костюма должен обладать одним качеством: нейтральностью. Визуальный эффект достигается кроем и посадкой, а также тем, как костюм дополняют рубашка и галстук.
Серый костюм настолько же нейтрален, насколько нейтральна скала из пемзы. Тёмно-серый, светло-серый и сине-серый каждый хороши по своему и могут быть использованы для достижения элегантного эффекта. Серые ткани обладают оттенками и нюансами, недоступными для тканей синего цвета. Вот почему серая команда всегда выигрывает.
Тёмно-синий костюм это костюм продавца. Он придаёт как своему владельцу, так и его собеседникам чувство уверенности – ясное, чёткое, честное. Он атлетичен, дисциплинирован, сдержан. У синего костюма хорошо определённый, простой характер.
Серые костюмы гораздо загадочней. Их полутона дают гораздо больше вопросов, чем ответов. Наш взгляд скользит по ним в поисках подсказок. В фильмах хороший парень носит белую шляпу, а злодей носит чёрную. Но кто носит серую? Неизвестность заставляет нас обращать на себя внимание. Вот почему серый костюм утончён и непрост.
Простой цвет или нет, для каждого из них есть место в гардеробе элегантного мужчины.
(c) Michael Alden, 2006
Показаны сообщения с ярлыком Michael Alden. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Michael Alden. Показать все сообщения
пятница, 7 сентября 2012 г.
среда, 5 сентября 2012 г.
Твид и твидовые пиджаки
Новый перевод статьи Майкла Алдена – можно сказать, “к сезону”. Надеюсь, будет интересно. Оригинал на английском языке здесь.
Твид и твидовые пиджаки
Джентльмены,
Осень на пороге. Повесьте лён и фреско в дальний угол шкафа, и стряхните пыль с твида и фланели.
Пришло время обсудить одежду для осени – сезона, милому сердцу многих из нас. Я думаю, лучше всего начать разговор с твидовых пиджаков и костюмов.
В последние годы ткань становится всё легче и легче, но настоящие шотландские твиды остаются отрадой для любителей классического стиля. Интересный нам твид весит от 500 до 800 грамм на метр. Его родиной являются шотландские графства на самом юге и самом севере страны. Также стоит отметить, что прекрасные твиды выпускаются в Ирландии.
Качество твида зависит от плотности плетения; его можно оценить, “попробовав” материал между большим и указательным пальцами. Финишная обработка бывает средней мягкости, а бывает колючая и жёсткая. Среди рисунков можно найти как простую “ёлочку” (herringbone), так и однотонную крупную клетку (windowpane), разноцветную мелкую (gun club), да и вообще клетки практически любого цвета и размера.
В большинстве случаев имеет смысл смысл шить твидовый пиджак на трёх пуговицах, как лучше защищающий от холода и плохой погоды. Вот несколько вещей, о которых стоит помнить, выбирая или заказывая пиджак из твида:
Если вы планируете носить его со свитером, убедитесь, что под пиджаком остаётся достаточно места. Кроме того, свитер слегка приподнимает пиджак, поэтому длина последнего должна быть на 6 - 12 мм больше, чем обычно.
Твидовые пиджаки не носят с пальто, так что сам пиджак должен обеспечить достаточную защиту от непогоды. В идеале, лучше всего выбрать ткань весом 650 грамм на метр.
Тяжёлая и жёсткая ткань не только служит хорошей защитой, она и выглядит лучше. Пиджак из такой ткани не потеряет форму, несмотря на все испытания, которые на него обрушит Мать Природа.
При заказе твидового пиджака попросите портного использовать как можно более “мягкие” (а не структурные) методы шитья. Природная жёсткость и вес ткани позволяют обойтись без набивки в плечах. Можно шить пиджак и без подкладки; но на самом деле подкладка среднего веса послужит хорошую службу.
Если вы планируете сшить костюм, выбирайте твид плотного плетения. Из ткани с неплотным плетением, такой как шетланд и харрис, сложно сшить хорошие брюки. С течением времени они неизбежно потеряют форму.
(c) Michael Alden, 2005
Твид и твидовые пиджаки
Джентльмены,
Осень на пороге. Повесьте лён и фреско в дальний угол шкафа, и стряхните пыль с твида и фланели.
Пришло время обсудить одежду для осени – сезона, милому сердцу многих из нас. Я думаю, лучше всего начать разговор с твидовых пиджаков и костюмов.
В последние годы ткань становится всё легче и легче, но настоящие шотландские твиды остаются отрадой для любителей классического стиля. Интересный нам твид весит от 500 до 800 грамм на метр. Его родиной являются шотландские графства на самом юге и самом севере страны. Также стоит отметить, что прекрасные твиды выпускаются в Ирландии.
Качество твида зависит от плотности плетения; его можно оценить, “попробовав” материал между большим и указательным пальцами. Финишная обработка бывает средней мягкости, а бывает колючая и жёсткая. Среди рисунков можно найти как простую “ёлочку” (herringbone), так и однотонную крупную клетку (windowpane), разноцветную мелкую (gun club), да и вообще клетки практически любого цвета и размера.
В большинстве случаев имеет смысл смысл шить твидовый пиджак на трёх пуговицах, как лучше защищающий от холода и плохой погоды. Вот несколько вещей, о которых стоит помнить, выбирая или заказывая пиджак из твида:
Если вы планируете носить его со свитером, убедитесь, что под пиджаком остаётся достаточно места. Кроме того, свитер слегка приподнимает пиджак, поэтому длина последнего должна быть на 6 - 12 мм больше, чем обычно.
Твидовые пиджаки не носят с пальто, так что сам пиджак должен обеспечить достаточную защиту от непогоды. В идеале, лучше всего выбрать ткань весом 650 грамм на метр.
Тяжёлая и жёсткая ткань не только служит хорошей защитой, она и выглядит лучше. Пиджак из такой ткани не потеряет форму, несмотря на все испытания, которые на него обрушит Мать Природа.
При заказе твидового пиджака попросите портного использовать как можно более “мягкие” (а не структурные) методы шитья. Природная жёсткость и вес ткани позволяют обойтись без набивки в плечах. Можно шить пиджак и без подкладки; но на самом деле подкладка среднего веса послужит хорошую службу.
Если вы планируете сшить костюм, выбирайте твид плотного плетения. Из ткани с неплотным плетением, такой как шетланд и харрис, сложно сшить хорошие брюки. С течением времени они неизбежно потеряют форму.
(c) Michael Alden, 2005
пятница, 31 августа 2012 г.
Edward Green и проверка временем
Когда-то давно, ещё до появления блога, я сделал несколько переводов статей Майкла Алдена, владельца сайта London Lounge, и одного из лучших авторов, пишущих на тему мужского стиля и элегантности. Эти переводы вызвали некоторый интерес. Для меня побудительной причиной их появления стало желание открыть для русскоязычного читателя по-настоящему хорошие тексты и таким образом несколько разбавить поток откровенной ерунды и рекламы, обычный для русскоязычной “стильной” прессы в то время. За прошедшие несколько лет объём хорошей информации о классическом мужском стиле на русском языке возрос многократно, и сегодня, в общем-то, нет проблем найти её для тех, кто интересуется данной темой. Так что какой-то необходимости делать ещё и переводы статей с английского нет.
Но кроме практической пользы переводы (иногда, далеко не всегда!) также служили побудительной точкой обсуждений, порой очень интересных. Что безусловно хорошо. Так что я решил вспомнить старое и с разрешения автора сделать ещё парочку переводов. Возможно, они также приведут к завязке интересного разговора – посмотрим.
Англоязычный оригинал сегодняшнего текста можно прочитать здесь.
Edward Green и проверка временем
Я прочитал дискуссию о компании Gaziano & Girling, в которой многие из вас приняли участие. Все в основном сходятся на том, что Edward Green это настоящая классическая английская обувь, в то время как G&G более современная и модная – возможно, даже чересчур модная. Я не стал принимать участия в обсуждении, но не смог удержаться от улыбки при чтении: ведь три десятилетия назад ровно то же самое говорили о Джоне Хластике, “новомодный дизайн и стиль” которого казался слишком радикальным отступлением от стандартов John Lobb, “настоящей английской обуви”.
В то время большинство из вас ещё не поступило в школу, так что разрешите мне вкратце напомнить события. Lobb выпускал “истинно английскую обувь”, отточенную поколениями и входившую в гардероб всех “серьёзных” поклонников классического стиля. В 1983 году Джон Хластик приобрёл фабрику Edward Green за 1 фунт стерлингов и немедленно отошёл от классических форм в пользу новых колодок, таких как скандальная 88-ая. “Этот мыс не может решить, квадратный он или круглый!” – негодовали возмущённые любители классики. “В любом случае, Edward Green для меня слишком итальянский!” и “Ваш Хластик угробит Edward Green и Нортгемптон, а производство обуви переедет в Миии-лааан... если только мы примем столь вульгарные итальянские колодки.” – вот обычные разговоры тех лет.
Те же из нас, кто посетил Нортгемптон и побывал на фабрике, стали свидетелем работы гения обувного мастерства. В его колодках была особенная линия; он ставил под сомнение статус кво как эстетических канонов, так и методов производства. Edward Green выпускал обувь, по качеству почти не уступавшей пошиву на заказ, и продавал её для “немногих избранных”. Джон выдержал массу критики, и он заслуживает за это уважения. Я не могу даже сосчитать, сколько пар EG приобрёл в те годы. Качество материалов и пошива не имело себе равных. А превосходное чувство стиля Джона шло как бесплатное дополнение к покупке.
Так что большинство моделей, принимаемых сегодня как должное, были “слишком модными” каких-то три десятилетия назад. Для нас риторика тех лет выглядит почти сюрреалистичной. Но это имевший место факт. Я помню, как Филипп Нуаре, давнишний клиент John Lobb, на вопрос об обуви EG, заданный ему десятилетие назад, ответил лишь: “Спасибо, не надо... Я предпочитаю John Lobb”.
В этом контексте все сомнения касательно Тони Гацьяно, ещё одного молодого человека, ищущего свой путь в мире классической обуви, становятся понятными. Судя по тому, что я видел в последний год, он добился серьёзных успехов. Думаю, если бы Джон всё ещё был среди нас, он бы одобрил то, что делает Тони.
И если когда-нибудь в будущем дизайн и колодки G&G будут подвергнуты сомнению новым искателем собственного стиля, уверен, вы вспомните как когда-то возмущались переполохом, поднятым Тони среди поклонников “настоящей английской обуви” Edward Green. Надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы стать свидетелем ваших воспоминаний о сегодняшних днях.
(c) Michael Alden, 2008
четверг, 10 декабря 2009 г.
Dress With Style
Постоянные читатели блога знают, что одному из авторов (а именно, вашему покорному слуге) очень нравится, как о стиле и элегантности пишет Майкл Алден (Michael Alden). Как мне кажется, в его текстах сочетаются знание предмета и увлекательность... качества и по отдельности редкие, а уж вместе и вовсе почти никогда не встречающиеся!
Так что я с удовольствием читаю (и даже иногда перевожу) его статьи сам, и смело рекомендую это делать вам.
С недавних пор Алдена можно не только читать, но и смотреть. Он начал вести видеоблог, в котором выкладывает небольшие ролики на всю ту же тему: стиль и элегантность. Среди того, что уже есть – о классических моделях мужских шляп, визит в магазин Bates, видеоруководство по глассажу и очень неглупый монолог о “собственном стиле”.
Рекомендую.
www.dresswithstyle.com
P.S.: Кстати говоря, обратите внимание, как одевается Майкл Алден. Наверное, такой стиль не для всех и каждого; но у него точно можно многому научиться.
Так что я с удовольствием читаю (и даже иногда перевожу) его статьи сам, и смело рекомендую это делать вам.
С недавних пор Алдена можно не только читать, но и смотреть. Он начал вести видеоблог, в котором выкладывает небольшие ролики на всю ту же тему: стиль и элегантность. Среди того, что уже есть – о классических моделях мужских шляп, визит в магазин Bates, видеоруководство по глассажу и очень неглупый монолог о “собственном стиле”.
Рекомендую.
www.dresswithstyle.com
P.S.: Кстати говоря, обратите внимание, как одевается Майкл Алден. Наверное, такой стиль не для всех и каждого; но у него точно можно многому научиться.
вторник, 24 ноября 2009 г.
Римский и неаполитанский стиль
Разрешите мне завершить череду переводов Майкла Алдена статьёй о римском и неаполитанском стиле. Если предыдущий перевод был из категории “очень хочется процитировать при чтении форумов”, то сегодня – униальный материал, который, как мне кажется, будет интересен русскоязычному читеталю, уставшему от простеньких агиток продавцов дорогой итальянской одежды, и стремящемуся узнать настоящую, а не рекламную историю итальянской портновской школы.
Англоязычный оригинал статьи можно прочитать на сайте London Lounge.
Римский и неаполитанский стиль
Недавно я прочитал несколько дискуссий о римском и неаполитанском стиле… дискуссий, изобилующих ошибками и неточностями. Вот почему я решил взяться за перо и написать небольшое введение в предмет.
Думаю, лучше всего начать со взгляда на “портновскую карту” Италии, и перечислить основные центры портновского мастерства. На севере страны на ум сразу же приходят такие города, как Милан, Турин, Венеция, Флоренция и Генуя. Но сегодня нас интересует юг, и в особенности столица бывшего Королевства Двух Сицилий – Неаполь. Основные портновские центры юга остаются неизменными в течение века: Абруццо, Апулия, Кампания и Сицилия.
Доменико Карачени (Domenico Caraceni), 1919
Это фото, как и все прочие, кликабельно.
Доминико Карачени покинул родную деревню в районе Абруццо в начале века. Он направил свои стопы в Рим, дабы основать ателье, процветающее по сию пору. Фабрика Brioni всё также расположена в горах на расстоянии 70 миль от столицы; лишь магазин находится в Риме. Таким образом, у сельских жителей Абруццо была масса времени, чтобы адаптировать стиль своего шитья к прихотям требовательной столичной клиентуры. И тем не менее, в их работе всё ещё ощущается что-то неуловимо провинциальное.
Несколько упрощая, можно сказать, что неаполитанская портновская школа родилась в тот момент, когда один итальянский портной приступил к созданию своей версии мужского костюма. Это случилось примерно в то самое время, когда в Риме творил Карачени, а в Лондоне Шолте (Scholte). Портного звали Аттолини (Attolini); его партнёрство с Дженнаро Рубиначчи (Gennaro Rubinacci) привело к рождению ателье London House. Но портновская история Неаполя будет неполной без упоминания ещё одного имени. Анжело Блази (Angelo Blasi) начал работать в те же 30-ые годы; он создал совершенно особый силуэт мужского костюма, влияние которого заметно по сей день.
Анжело Блази
Бьяджо Маццукколо (Biagio Mazzuoccolo) как раз заканчивал работу над твидовым пиджаком, когда ваш покорный слуга обратился к нему с вопросом. “Я внимательно осмотрел работу пятнадцати различных портных Неаполя. И хотя окончательная отделка и некоторые элементы стиля похожи, мне так и не удалось уловить общий стержень. Крой и методы шитья совершенно разные. Не могли бы Вы объяснить, почему? Существует ли вообще такой феномен – неаполитанский пиджак?” Маццукколо заглянул в мои глаза, и во внезапном порыве щедрости, редком для людей его профессии, приступил к подробному рассказу. Он говорил о городе, его портных, и – что даже более важно – о том стиле, которому через десять лет суждено было стать предметом стремления хорошо одетых людей всего мира. “В Неаполе есть две основных портновских школы. Школа Блази и школа Аттолини. Я думаю, вы видели жёсткие пиджаки, скроенные достаточно узко, и пиджаки мягкие, с удлинённым рубашечным плечом. Не так ли? Пиджаки первого типа почти на два дюйма уже в плечах, чем тот пиджак, что сейчас надет на вас. Узкий пиджак – школа Блази; широкий – Аттолини.”
Маццукколо оказался прав. “Узкая” команда сумела избавиться от целых двух дюймов той ширины, к которой я привык на Сэвил Роу. То, что получилось в результате, сделало бы меня похожим на эмансипированное пугало с огромной головой, торчащей над узкими плечами. “Вы можете заказать подходящий для вас костюм у Rubinacci” – продолжил свои наставления Маццукколо – “но не тратьте время и деньги на посещение ателье Attolini e Palermo, что за кинотеатром. Сейчас они шьют прямые и узкие пиджаки.” Семейство Аттолини выбрало совершенно иной стиль, чем тот, что исповедовал их прославленный предок. “Это более молодёжный, узкий силуэт, близко прилегающий к телу, и с небольшим количеством набивки в плечах. Он будет популярен в таких confezione (буквально: кондитерская фабрика – пер.), как Brioni и Kiton.”
Конечно же, костюмы, выпускаемые фабриками Attolini и Kiton, совсем не похожи на те, что когда-то шили их знаменитые предшественники – Аттолини и Блази. Сегодня можно купить готовые пиджаки с набивными плечами и множеством нарочитых украшательств, призванных превратить надпись “сделано в Неаполе” в глобальный брэнд. “Если вы хотите увидеть работу настоящих портных, знающих, как надо шить, посетите фабрику Brioni. Они лучшие в мире.”
Путешествие с ленивого, неспешного и расслабленного побережья Неаполя в холодные, тёмные, покрытые лесом горы Абруццо можно совершить за пару минут. Для этого достаточно взять в руки пиджаки, сшитые портными двух регионов. Жители гор ценят защиту и безопасность. Они люди особого склада – неразговорчивые, скрытные, живущие тяжёлым трудом. Бронзовые боги побережья наслаждаются dolce vita и не заботятся ровным счётом ни о чём – за исключением разве что рифмы очередной песни или подробностями нового развлечения.
Пиджак ателье Rubinacci и фотография Доменико Карачени, около 1938 года.
Пиджак горцев жёсткий и квадратный, с тщательно выполненными швами. Пиджак жителей побережья мягкий, без резких линий, со свободно ниспадающей тканью, единственной целью создания которого была просто любовь к искусству.
Альберто Сорди (Alberto Sordi), в костюмах Caraceni 60-ых годов
Витторио де Сика (Vittorio de Sica), одетый в ателье Rubinacci
Тайрон Пауэр (Tyrone Power) и Caraceni
Тото (Toto) в великолепном образчике неаполитанского шитья
Несколько месяцев назад у меня была возможность побеседовать с Мариано Рубиначчи в его лондонском магазине. Он рассказал мне, как его отец отправил члена семьи в Лондон, дабы тот изучил стиль, практиковавшийся на Сэвил Роу, и рассказал об увиденном дома, в Неаполе. “После такой семейной истории открыть магазин здесь, в Лондоне, это воплощение старой мечты.” И действительно, крой Рубиначчи очень похож на крой Шолте – то же самое удлинённое плечо, драпировка и комфортная форма. В Неаполе многие шьют хорошую одежду, но никто не делает это так, как ателье Рубиначчи. Возможно, объяснение нужно искать не где-нибудь, а на Сэвил Роу? Является ли крой Рубиначчи неким гибридом, объединяющим Лондон и Неаполь? Ещё один пример английского влияния можно обнаружить в Риме.
Артуро Чифонелли (Arturo Cifonelli) родился в Риме; ремеслу его обучил отец. Но вместо того, чтобы остаться в столице и продолжать семейный бизнес, основанный в 60-ых годах XIX века, Артуро решил совершить путешествие в Лондон, на Сэвил Роу. В Италию он вернулся в 1911 году, после чего переехал в Париж, где в 1930 году открыл ателье. Влияние английской школы ощущается в его костюмах гораздо сильнее, чем в работах ателье Caraceni, созданных в тот же период.
Превосходный костюм работы Cifonelli
Кто сказал, что застёгивать две верхних пуговицы трёхпуговичного пиджака не принято? Чепуха! Таким образом, римский стиль – это гибрид, соединяющий в себе Сэвил Роу, Абруццо, и столичный шарм. Выходит, в ателье Чифонелли и Рубиначчи создают гибриды, впитавшие в себя идеи Сэвил Роу? Выходит, что так!
Взгляните ещё раз на стиль Абруццо и сравните его со стилем Чифонелли.
Итак, дискуссия о римском и неаполитанском стиле оказалась куда сложнее, чем представлялось на первый взгляд. Но мы лишь коснулись вершины айсберга. В Неаполе и Риме много разных силуэтов и разновидностей кроя, одного единственного римского или неаполитанского стиля просто не существует. Больше того, здесь столько точек зрения на крой и стиль, сколько и практикующих портных. Традиции и влияние извне добавляют ещё больше красок в этот и без того пёстрый коктейль. Лучший способ понять его, это совершить путешествие в Рим или Неаполь самому, познакомиться с работой местных ателье, и если повезёт, услышать несколько интересных историй.
(c) Michael Alden, 2008
Англоязычный оригинал статьи можно прочитать на сайте London Lounge.
Римский и неаполитанский стиль
Недавно я прочитал несколько дискуссий о римском и неаполитанском стиле… дискуссий, изобилующих ошибками и неточностями. Вот почему я решил взяться за перо и написать небольшое введение в предмет.
Думаю, лучше всего начать со взгляда на “портновскую карту” Италии, и перечислить основные центры портновского мастерства. На севере страны на ум сразу же приходят такие города, как Милан, Турин, Венеция, Флоренция и Генуя. Но сегодня нас интересует юг, и в особенности столица бывшего Королевства Двух Сицилий – Неаполь. Основные портновские центры юга остаются неизменными в течение века: Абруццо, Апулия, Кампания и Сицилия.
Доменико Карачени (Domenico Caraceni), 1919
Это фото, как и все прочие, кликабельно.Доминико Карачени покинул родную деревню в районе Абруццо в начале века. Он направил свои стопы в Рим, дабы основать ателье, процветающее по сию пору. Фабрика Brioni всё также расположена в горах на расстоянии 70 миль от столицы; лишь магазин находится в Риме. Таким образом, у сельских жителей Абруццо была масса времени, чтобы адаптировать стиль своего шитья к прихотям требовательной столичной клиентуры. И тем не менее, в их работе всё ещё ощущается что-то неуловимо провинциальное.
Несколько упрощая, можно сказать, что неаполитанская портновская школа родилась в тот момент, когда один итальянский портной приступил к созданию своей версии мужского костюма. Это случилось примерно в то самое время, когда в Риме творил Карачени, а в Лондоне Шолте (Scholte). Портного звали Аттолини (Attolini); его партнёрство с Дженнаро Рубиначчи (Gennaro Rubinacci) привело к рождению ателье London House. Но портновская история Неаполя будет неполной без упоминания ещё одного имени. Анжело Блази (Angelo Blasi) начал работать в те же 30-ые годы; он создал совершенно особый силуэт мужского костюма, влияние которого заметно по сей день.
Анжело Блази
Бьяджо Маццукколо (Biagio Mazzuoccolo) как раз заканчивал работу над твидовым пиджаком, когда ваш покорный слуга обратился к нему с вопросом. “Я внимательно осмотрел работу пятнадцати различных портных Неаполя. И хотя окончательная отделка и некоторые элементы стиля похожи, мне так и не удалось уловить общий стержень. Крой и методы шитья совершенно разные. Не могли бы Вы объяснить, почему? Существует ли вообще такой феномен – неаполитанский пиджак?” Маццукколо заглянул в мои глаза, и во внезапном порыве щедрости, редком для людей его профессии, приступил к подробному рассказу. Он говорил о городе, его портных, и – что даже более важно – о том стиле, которому через десять лет суждено было стать предметом стремления хорошо одетых людей всего мира. “В Неаполе есть две основных портновских школы. Школа Блази и школа Аттолини. Я думаю, вы видели жёсткие пиджаки, скроенные достаточно узко, и пиджаки мягкие, с удлинённым рубашечным плечом. Не так ли? Пиджаки первого типа почти на два дюйма уже в плечах, чем тот пиджак, что сейчас надет на вас. Узкий пиджак – школа Блази; широкий – Аттолини.”
Маццукколо оказался прав. “Узкая” команда сумела избавиться от целых двух дюймов той ширины, к которой я привык на Сэвил Роу. То, что получилось в результате, сделало бы меня похожим на эмансипированное пугало с огромной головой, торчащей над узкими плечами. “Вы можете заказать подходящий для вас костюм у Rubinacci” – продолжил свои наставления Маццукколо – “но не тратьте время и деньги на посещение ателье Attolini e Palermo, что за кинотеатром. Сейчас они шьют прямые и узкие пиджаки.” Семейство Аттолини выбрало совершенно иной стиль, чем тот, что исповедовал их прославленный предок. “Это более молодёжный, узкий силуэт, близко прилегающий к телу, и с небольшим количеством набивки в плечах. Он будет популярен в таких confezione (буквально: кондитерская фабрика – пер.), как Brioni и Kiton.”
Конечно же, костюмы, выпускаемые фабриками Attolini и Kiton, совсем не похожи на те, что когда-то шили их знаменитые предшественники – Аттолини и Блази. Сегодня можно купить готовые пиджаки с набивными плечами и множеством нарочитых украшательств, призванных превратить надпись “сделано в Неаполе” в глобальный брэнд. “Если вы хотите увидеть работу настоящих портных, знающих, как надо шить, посетите фабрику Brioni. Они лучшие в мире.”
Путешествие с ленивого, неспешного и расслабленного побережья Неаполя в холодные, тёмные, покрытые лесом горы Абруццо можно совершить за пару минут. Для этого достаточно взять в руки пиджаки, сшитые портными двух регионов. Жители гор ценят защиту и безопасность. Они люди особого склада – неразговорчивые, скрытные, живущие тяжёлым трудом. Бронзовые боги побережья наслаждаются dolce vita и не заботятся ровным счётом ни о чём – за исключением разве что рифмы очередной песни или подробностями нового развлечения.
Пиджак ателье Rubinacci и фотография Доменико Карачени, около 1938 года.
Пиджак горцев жёсткий и квадратный, с тщательно выполненными швами. Пиджак жителей побережья мягкий, без резких линий, со свободно ниспадающей тканью, единственной целью создания которого была просто любовь к искусству.
Альберто Сорди (Alberto Sordi), в костюмах Caraceni 60-ых годов
Витторио де Сика (Vittorio de Sica), одетый в ателье Rubinacci
Тайрон Пауэр (Tyrone Power) и Caraceni
Тото (Toto) в великолепном образчике неаполитанского шитья
Несколько месяцев назад у меня была возможность побеседовать с Мариано Рубиначчи в его лондонском магазине. Он рассказал мне, как его отец отправил члена семьи в Лондон, дабы тот изучил стиль, практиковавшийся на Сэвил Роу, и рассказал об увиденном дома, в Неаполе. “После такой семейной истории открыть магазин здесь, в Лондоне, это воплощение старой мечты.” И действительно, крой Рубиначчи очень похож на крой Шолте – то же самое удлинённое плечо, драпировка и комфортная форма. В Неаполе многие шьют хорошую одежду, но никто не делает это так, как ателье Рубиначчи. Возможно, объяснение нужно искать не где-нибудь, а на Сэвил Роу? Является ли крой Рубиначчи неким гибридом, объединяющим Лондон и Неаполь? Ещё один пример английского влияния можно обнаружить в Риме.
Артуро Чифонелли (Arturo Cifonelli) родился в Риме; ремеслу его обучил отец. Но вместо того, чтобы остаться в столице и продолжать семейный бизнес, основанный в 60-ых годах XIX века, Артуро решил совершить путешествие в Лондон, на Сэвил Роу. В Италию он вернулся в 1911 году, после чего переехал в Париж, где в 1930 году открыл ателье. Влияние английской школы ощущается в его костюмах гораздо сильнее, чем в работах ателье Caraceni, созданных в тот же период.
Превосходный костюм работы Cifonelli
Кто сказал, что застёгивать две верхних пуговицы трёхпуговичного пиджака не принято? Чепуха! Таким образом, римский стиль – это гибрид, соединяющий в себе Сэвил Роу, Абруццо, и столичный шарм. Выходит, в ателье Чифонелли и Рубиначчи создают гибриды, впитавшие в себя идеи Сэвил Роу? Выходит, что так!
Взгляните ещё раз на стиль Абруццо и сравните его со стилем Чифонелли.
Итак, дискуссия о римском и неаполитанском стиле оказалась куда сложнее, чем представлялось на первый взгляд. Но мы лишь коснулись вершины айсберга. В Неаполе и Риме много разных силуэтов и разновидностей кроя, одного единственного римского или неаполитанского стиля просто не существует. Больше того, здесь столько точек зрения на крой и стиль, сколько и практикующих портных. Традиции и влияние извне добавляют ещё больше красок в этот и без того пёстрый коктейль. Лучший способ понять его, это совершить путешествие в Рим или Неаполь самому, познакомиться с работой местных ателье, и если повезёт, услышать несколько интересных историй.
(c) Michael Alden, 2008
пятница, 20 ноября 2009 г.
Никогда ничего не выбрасывайте!
Что заставляет меня браться за перевод той или иной статьи? Как правило, одна из двух причин. Если материал уникален и у него нет аналогов (как минимум, на Русском языке). Примером работ такого рода могут служить заметки Пьера Дюбоина. Или если читая темы, обсуждаемые на одном из “стилевых” форумов, я постоянно вспоминаю какой-то текст, и очень хочу рассказать о нём участникам дискуссии. Статья, предлагаемая вашему вниманию сегодня, относится ко второму типу. Конечно же, она очень спорная. Понимаю, что начать всегда и везде следовать её рекомендациям очень тяжело. Но попробуйте хотя бы вспомнить о том, что в ней написано, собираясь совершить новую покупку... думаю, в результате качество приобретаемых вами вещей возрастёт.
Англоязычный оригинал можно прочитать на форуме London Lounge.
Никогда ничего не выбрасывайте!
В дополнение к моим рекомендациям по минимально необходимому составу гардероба (были опубликованы на сайте London Lounge – пер.), я хотел бы поделиться одним фундаментальным принципом, который поможет тем из вас, кто только начинает формировать свой гардероб, сберечь время, деньги и нервы.
Афоризм Первый
Джентльмен знает, что ничего нельзя выбрасывать.
Один элегантный джентльмен так ответил на вопрос леди из Армии Спасения о том, что тот делает со своей старой, поношенной одеждой: “Мадам, я стираю её, глажу, и на следующий день одеваю снова.”
Разрешите мне оставить воспевание Времени и того, как оно влияет на нас и наши вещи, трубадурам Дикого Запада; скажу только, что одежда, сшитая со знанием дела из материалов высшего качества, выглядит лучше и становится удобнее после нескольких лет (или даже десятилетий) использования.
С точки зрения общества потребления мои слова выглядят форменной ересью. Магнаты мира моды стремятся приучить нас быть такими же привязанными к капризам ”новинок этого сезона”, как и дамы. И эта цель, подкреплённая маркетинговыми миллионами, обычно успешно достигается.
Представьте себе женский гардероб. В идеале он должен быть оснащён конвейерной лентой, входящей в одну дверь комнаты, и выходящей в другую. Дополнительные конвейеры, меньшего размера, заняты перемещением новинок на полки шкафа, а ”старьё”, попавшее туда в прошлый сезон, уезжает обратно на большой конвейер – и далее прямиком в ближайший фонд помощи бездомным. Всё это сопровождается щёлканьем кассового аппарата, методично отмечающим возрастающий долг по кредитной карте. Конечно же, благотворительным фондам тоже придётся обзавестись конвейерами, дабы справиться с сортировкой всё прибывающих масс одежды.
Мужской гардероб не должен походить на такой конвейер. Никогда!
В ту минуту, когда вы достаёте кошелёк, дабы приобрести очередной предмет одежды, произнесите про себя: “клянусь… в горе и радости, болезни и здравии… невзирая на складки и потёртости… и до тех пор, пока моя смерть и твоё перерождение на плечах моих благодарных потомков не разлучит нас… носить и оберегать тебя.“
Каждая покупка, превращаясь в долговременное обязательство, мгновенно становится предметом сомнений и обдумывания. И раз уж мы связаны с ней на всю жизнь, следует позаботиться о должном уходе.
”Должный уход есть самая суть Элегантности”
(Афоризм, принадлежащий перу Оноре де Бальзака.)
Если вы ничего не выбрасываете, вы экономите деньги. И эффект от затраченных средств позволит заполнить гардероб, быть может, меньшим числом предметов одежды, но зато одеждой красивой, изящной и – если только вам повезёт! – элегантной.
Никогда ничего не выбрасывайте!
(с) Michael Alden, 2005
Англоязычный оригинал можно прочитать на форуме London Lounge.
Никогда ничего не выбрасывайте!
В дополнение к моим рекомендациям по минимально необходимому составу гардероба (были опубликованы на сайте London Lounge – пер.), я хотел бы поделиться одним фундаментальным принципом, который поможет тем из вас, кто только начинает формировать свой гардероб, сберечь время, деньги и нервы.
Афоризм Первый
Джентльмен знает, что ничего нельзя выбрасывать.
Один элегантный джентльмен так ответил на вопрос леди из Армии Спасения о том, что тот делает со своей старой, поношенной одеждой: “Мадам, я стираю её, глажу, и на следующий день одеваю снова.”
Разрешите мне оставить воспевание Времени и того, как оно влияет на нас и наши вещи, трубадурам Дикого Запада; скажу только, что одежда, сшитая со знанием дела из материалов высшего качества, выглядит лучше и становится удобнее после нескольких лет (или даже десятилетий) использования.
С точки зрения общества потребления мои слова выглядят форменной ересью. Магнаты мира моды стремятся приучить нас быть такими же привязанными к капризам ”новинок этого сезона”, как и дамы. И эта цель, подкреплённая маркетинговыми миллионами, обычно успешно достигается.
Представьте себе женский гардероб. В идеале он должен быть оснащён конвейерной лентой, входящей в одну дверь комнаты, и выходящей в другую. Дополнительные конвейеры, меньшего размера, заняты перемещением новинок на полки шкафа, а ”старьё”, попавшее туда в прошлый сезон, уезжает обратно на большой конвейер – и далее прямиком в ближайший фонд помощи бездомным. Всё это сопровождается щёлканьем кассового аппарата, методично отмечающим возрастающий долг по кредитной карте. Конечно же, благотворительным фондам тоже придётся обзавестись конвейерами, дабы справиться с сортировкой всё прибывающих масс одежды.
Мужской гардероб не должен походить на такой конвейер. Никогда!
В ту минуту, когда вы достаёте кошелёк, дабы приобрести очередной предмет одежды, произнесите про себя: “клянусь… в горе и радости, болезни и здравии… невзирая на складки и потёртости… и до тех пор, пока моя смерть и твоё перерождение на плечах моих благодарных потомков не разлучит нас… носить и оберегать тебя.“
Каждая покупка, превращаясь в долговременное обязательство, мгновенно становится предметом сомнений и обдумывания. И раз уж мы связаны с ней на всю жизнь, следует позаботиться о должном уходе.
”Должный уход есть самая суть Элегантности”
(Афоризм, принадлежащий перу Оноре де Бальзака.)
Если вы ничего не выбрасываете, вы экономите деньги. И эффект от затраченных средств позволит заполнить гардероб, быть может, меньшим числом предметов одежды, но зато одеждой красивой, изящной и – если только вам повезёт! – элегантной.
Никогда ничего не выбрасывайте!
(с) Michael Alden, 2005
вторник, 17 ноября 2009 г.
Один простой вопрос
Хоть и с запозданием, но продолжаю публиковать свои переводы статей Майкла Алдена, ранее подготовленные для форума GQ. Кстати, как я и предполагал, архивы означенного форума в очередной раз были утеряны; так что моя затея и в самом деле оказалась не напрасной.
Сегодня предлагаю вашему вниманию статью на сугубо практическую тему. Как одеваться каждое утро?
Англоязычный оригинал можно прочитать на форуме London Lounge.
Один простой вопрос
Я получаю множество писем от тех, кто стесняется задать свой вопрос на форуме London Lounge – опасаясь показаться смешным. Один из таких вопросов породил целую гамму ответов в моем разуме и сердце. Вопрос звучал так: “как Вы одеваетесь каждым утром и как Вы научились одеваться так, а не иначе?”
После прочтения этого вопроса перед моим мысленным взором пронёсся вихрь дорогих сердцу воспоминаний – о тех, кто был мне так дорог, и кого уже нет на этом свете. Если бы не внезапный звонок, я провел бы в раздумьях весь вечер – заново переживая минувшие события, вновь слыша знакомые голоса, вдыхая ароматы, узнавая что-то новое. Вопрос, вначале казавшийся простым и невинным, оказался совсем не прост! Но кажется, очень важен.
Если Вы учились одеваться, следуя советам матери, подруги или жены, то возможно, для Вас окажется полезным написанное ниже. Если же образчиками для Вас служили отец, дядя или дедушка, можете смело пропустить этот трактат и приступить к чтению других, более интересных текстов.
Позвольте мне попробовать описать точку зрения, которую исповедуют мужчины, научившиеся одеваться благодаря настойчивости своих лучших половин. Для них все вращается вокруг “нарядов”. Итак, согласно этой теории, сначала нужно выбрать костюм. Затем рубашку; затем галстук, подходящий к выбранным ранее костюму и рубашке. Звучит знакомо, не так ли? Под конец можно приступить к поискам пригодной пары туфель, удивляясь при этом, почему же результат оказался не так хорош, как хотелось бы. Так-так! – кто-то из вас до сих пор бродит в этой “сумеречной зоне”?
Попробуйте слега напрячь память, и вспомнить картинки из далёкого детства – как папа (или дедушка) носится утром по комнате в поисках портфеля – будучи при этом одет лишь в рубашку, галстук, трусы-боксеры, носки и такой знакомый одеколон? Вспомнили? Если да, то это хорошие новости!
Ритуал одевания следует начинать с рубашки, галстука и носков. Они – основа всего, те фундаментальные элементы, которые определяют Ваш внешний вид. Костюм – не Мона Лиза; он лишь рама для Моны Лизы. Да Винчи начинал работу не с подбора рамы – сперва он рисовал саму картину.
Итак, прежде всего следует надеть лучшую пару сшитых на заказ трусов-боксёров. Теперь можно приступать к выбору рубашки, а затем и галстука, создающих желаемый образ. Определившись с выбором, можно подобрать носки, цвет которых будет гармонировать с цветом рубашки и галстука. Теперь настала очередь пары туфель, подходящих к уже выбранным трем основным компонентам. Холст с Моной Лизой нарисован, и готов к обрамлению. Выбрать раму проще простого – ведь основная работа сделана. После того, как рама (то есть костюм) окажется на месте, все что останется сделать – покрыть лысину шляпой, а на руки натянуть пару перчаток. Всё! – Вы готовы отправиться в путь. Действительно просто, не так ли?
© Michael Alden, 2004
Сегодня предлагаю вашему вниманию статью на сугубо практическую тему. Как одеваться каждое утро?
Англоязычный оригинал можно прочитать на форуме London Lounge.
Один простой вопрос
Я получаю множество писем от тех, кто стесняется задать свой вопрос на форуме London Lounge – опасаясь показаться смешным. Один из таких вопросов породил целую гамму ответов в моем разуме и сердце. Вопрос звучал так: “как Вы одеваетесь каждым утром и как Вы научились одеваться так, а не иначе?”
После прочтения этого вопроса перед моим мысленным взором пронёсся вихрь дорогих сердцу воспоминаний – о тех, кто был мне так дорог, и кого уже нет на этом свете. Если бы не внезапный звонок, я провел бы в раздумьях весь вечер – заново переживая минувшие события, вновь слыша знакомые голоса, вдыхая ароматы, узнавая что-то новое. Вопрос, вначале казавшийся простым и невинным, оказался совсем не прост! Но кажется, очень важен.
Если Вы учились одеваться, следуя советам матери, подруги или жены, то возможно, для Вас окажется полезным написанное ниже. Если же образчиками для Вас служили отец, дядя или дедушка, можете смело пропустить этот трактат и приступить к чтению других, более интересных текстов.
Позвольте мне попробовать описать точку зрения, которую исповедуют мужчины, научившиеся одеваться благодаря настойчивости своих лучших половин. Для них все вращается вокруг “нарядов”. Итак, согласно этой теории, сначала нужно выбрать костюм. Затем рубашку; затем галстук, подходящий к выбранным ранее костюму и рубашке. Звучит знакомо, не так ли? Под конец можно приступить к поискам пригодной пары туфель, удивляясь при этом, почему же результат оказался не так хорош, как хотелось бы. Так-так! – кто-то из вас до сих пор бродит в этой “сумеречной зоне”?
Попробуйте слега напрячь память, и вспомнить картинки из далёкого детства – как папа (или дедушка) носится утром по комнате в поисках портфеля – будучи при этом одет лишь в рубашку, галстук, трусы-боксеры, носки и такой знакомый одеколон? Вспомнили? Если да, то это хорошие новости!
Ритуал одевания следует начинать с рубашки, галстука и носков. Они – основа всего, те фундаментальные элементы, которые определяют Ваш внешний вид. Костюм – не Мона Лиза; он лишь рама для Моны Лизы. Да Винчи начинал работу не с подбора рамы – сперва он рисовал саму картину.
Итак, прежде всего следует надеть лучшую пару сшитых на заказ трусов-боксёров. Теперь можно приступать к выбору рубашки, а затем и галстука, создающих желаемый образ. Определившись с выбором, можно подобрать носки, цвет которых будет гармонировать с цветом рубашки и галстука. Теперь настала очередь пары туфель, подходящих к уже выбранным трем основным компонентам. Холст с Моной Лизой нарисован, и готов к обрамлению. Выбрать раму проще простого – ведь основная работа сделана. После того, как рама (то есть костюм) окажется на месте, все что останется сделать – покрыть лысину шляпой, а на руки натянуть пару перчаток. Всё! – Вы готовы отправиться в путь. Действительно просто, не так ли?
© Michael Alden, 2004
пятница, 25 сентября 2009 г.
Антология Майкла Алдена IV
Продолжаю составлять антологию статей Майкла Алдена.
(Подробнее о Майкле и предыдущие три выпуска антологии смотрите здесь: 1, 2, 3.)
Одна из моих любимых историй – о неаполитанском портном-почтальоне (“Re: Thanks for letting me in - AND - tidbit on Asian tailoring”)
О колодках Edward Green (“Re: Edward Green Lasts”, “from Tony Gaziano about EG lasts”)
О комфорте, эстетике и брюках (“Re: Pants across the Sea”)
О длине брюк (“Re: the trouser break”)
Длина пиджака для невысоких (“Re: Tailoring Advice for Short Men”)
Что такое Giacca Camicia? (“Re: Giacca Camicia”, “Re: Giacca Camicia in Cashmere”, “Re: Giacca Camicia”)
Об элегантности, балансе и их отличии от просто красивых вещей (“Eleganti senza frontieri-English”)
Приятного чтения!
(Подробнее о Майкле и предыдущие три выпуска антологии смотрите здесь: 1, 2, 3.)
Одна из моих любимых историй – о неаполитанском портном-почтальоне (“Re: Thanks for letting me in - AND - tidbit on Asian tailoring”)
О колодках Edward Green (“Re: Edward Green Lasts”, “from Tony Gaziano about EG lasts”)
О комфорте, эстетике и брюках (“Re: Pants across the Sea”)
О длине брюк (“Re: the trouser break”)
Длина пиджака для невысоких (“Re: Tailoring Advice for Short Men”)
Что такое Giacca Camicia? (“Re: Giacca Camicia”, “Re: Giacca Camicia in Cashmere”, “Re: Giacca Camicia”)
Об элегантности, балансе и их отличии от просто красивых вещей (“Eleganti senza frontieri-English”)
Приятного чтения!
четверг, 24 сентября 2009 г.
Две простые проверки
Продолжаю “перепечатывать” переводы статей Майкла Алдена, ранее подготовленные мной для форумов GQ и London Lounge Russia.
Сегодняшняя статья посвящена выбору ткани. Умение выбирать хорошую ткань абсолютно необходимо при пошиве на заказ; но думаю, что и при покупке “готовой” одежды оно совсем не помешает.
Англоязычный оригинал статьи можно прочитать на форуме London Lounge.
Две простые проверки
Выбор тканей у портных может быть чрезвычайно широким. Это, конечно, хорошо, но есть один минус: в таком разнообразии легко потеряться. Большинство дистрибьюторов предлагают качественные ткани, так что выбор можно сделать исходя только лишь из желаемого цвета, рисунка или текстуры. Но знание о том, как определять качество ткани, все-таки не помешает. Например, недавно я прочитал о некоем господине, предлагавшем для продажи твидовые ткани… с добавлением полиэстера. Сказать, что я был поражен – ничего не сказать! И такого рода товары предлагаются повсюду. К счастью, есть две простые проверки, с помощью которых можно избежать участи быть одураченным.
Первая проверка призвана определить плотность ткани. Помните, что вес и плотность – далеко не одно и то же. Есть тяжелые, но при этом абсолютно пустые ткани; есть ткани легкие, но в то же время очень плотные.
Итак, следует взять ткань между указательным и большим пальцами, и просто потереть ее. Что вы при этом чувствуете? Если не ткань, а свой большой палец, то одно из двух: или ткань слишком неплотного плетения, или она была соткана из некачественной пряжи.
Во время второй проверки мы оценим упругость ткани: является ли она “живой” или “мертвой”. Я предпочитаю живую, упругую ткань.
Сложите пальцы в виде пинцета. Вот так:
Теперь поднимите “пинцетом” ткань, и попробуйте покатать ее между пальцами. Материал должен скользить легко, быть упругим и эластичным. Если же ткань мнется, сжимается под давлением вашего “пинцета” так, что покатать ее между пальцами не получается, значит вам попался образчик некачественного товара, с которым добровольно не станет иметь дела ни хороший портной, ни его клиенты. Путь для такой ткани только один – в ближайшую мусорную корзину (и как можно скорее!)
Теперь и вы знаете два простых теста для оценки качества ткани. Все оборудование, необходимое для их проведения – большой и указательный пальцы.
Пошив на заказ – мероприятие не из дешевых, так что экономить при этом на ткани не стоит. Экономия окажется ложной. Если вам вдруг, по какой-то странной причуде, захочется обладать костюмом из легковесной (во всех смыслах слова) ткани, лучше купить что-то в магазине готовых костюмов. После того, как по прошествии нескольких лет такой костюм развалится на куски, из них можно будет сделать прекрасные половые тряпки. Время портного и ваши собственные деньги при этом не будут потрачены понапрасну.
(c) Michael Alden, 2008
Сегодняшняя статья посвящена выбору ткани. Умение выбирать хорошую ткань абсолютно необходимо при пошиве на заказ; но думаю, что и при покупке “готовой” одежды оно совсем не помешает.
Англоязычный оригинал статьи можно прочитать на форуме London Lounge.
Две простые проверки
Выбор тканей у портных может быть чрезвычайно широким. Это, конечно, хорошо, но есть один минус: в таком разнообразии легко потеряться. Большинство дистрибьюторов предлагают качественные ткани, так что выбор можно сделать исходя только лишь из желаемого цвета, рисунка или текстуры. Но знание о том, как определять качество ткани, все-таки не помешает. Например, недавно я прочитал о некоем господине, предлагавшем для продажи твидовые ткани… с добавлением полиэстера. Сказать, что я был поражен – ничего не сказать! И такого рода товары предлагаются повсюду. К счастью, есть две простые проверки, с помощью которых можно избежать участи быть одураченным.
Первая проверка призвана определить плотность ткани. Помните, что вес и плотность – далеко не одно и то же. Есть тяжелые, но при этом абсолютно пустые ткани; есть ткани легкие, но в то же время очень плотные.
Итак, следует взять ткань между указательным и большим пальцами, и просто потереть ее. Что вы при этом чувствуете? Если не ткань, а свой большой палец, то одно из двух: или ткань слишком неплотного плетения, или она была соткана из некачественной пряжи.
Во время второй проверки мы оценим упругость ткани: является ли она “живой” или “мертвой”. Я предпочитаю живую, упругую ткань.
Сложите пальцы в виде пинцета. Вот так:
Теперь поднимите “пинцетом” ткань, и попробуйте покатать ее между пальцами. Материал должен скользить легко, быть упругим и эластичным. Если же ткань мнется, сжимается под давлением вашего “пинцета” так, что покатать ее между пальцами не получается, значит вам попался образчик некачественного товара, с которым добровольно не станет иметь дела ни хороший портной, ни его клиенты. Путь для такой ткани только один – в ближайшую мусорную корзину (и как можно скорее!)
Теперь и вы знаете два простых теста для оценки качества ткани. Все оборудование, необходимое для их проведения – большой и указательный пальцы.
Пошив на заказ – мероприятие не из дешевых, так что экономить при этом на ткани не стоит. Экономия окажется ложной. Если вам вдруг, по какой-то странной причуде, захочется обладать костюмом из легковесной (во всех смыслах слова) ткани, лучше купить что-то в магазине готовых костюмов. После того, как по прошествии нескольких лет такой костюм развалится на куски, из них можно будет сделать прекрасные половые тряпки. Время портного и ваши собственные деньги при этом не будут потрачены понапрасну.
(c) Michael Alden, 2008
понедельник, 24 августа 2009 г.
Беседа трёх наций
Продолжаю “перепечатывать” свои переводы статей Майкла Алдена, ранее “напечатанные” на форуме GQ.
Сегодня – беседа трёх наций о том, каким должен быть костюм, сшитый на заказ. Я не знаю, состоялась ли беседа на самом деле, или это не более, чем плод воображения автора. Также неизвестно, до какой степени мнение участников беседы отражает коллективную точку зрения соответствующих наций. Но сам разговор получился, без сомнения, интересным.
Англоязычный оригинал статьи можно прочитать на форуме London Lounge.
Беседа трёх наций
Я часто провожу время в приятном обществе двух джентльменов, род занятий которых связан с классической одеждой. Наши беседы проходят в небольшом магазине на Рю Марбёф, недалеко от флагманского бутика Berluti.
Месье П владеет упомянутым магазином и является авторитетом в области пошива на заказ во Франции: он знает всё как о прославленном прошлом, так и о достойном сожаления настоящем. Кроме того, П обладает коллекцией старинных и современных курительных трубок, большинство из которых выпущено под маркой ”Dunhill”. Размеры коллекции впечатляют: сейчас в ней около 500 трубок!
Синьор Р родился в Риме; в Италии и Франции у него есть бизнес, связанный с одеждой. Большую часть своего времени Р проводит в столицах этих двух государств.
Возможно, вам будет интересно стать свидетелем одной из наших бесед, во время которой мы попытались разобраться в трёх похожих, но в то же время различных подходах к мужской одежде. Что касается вашего покорного слуги, то я представляю англо-саксонский взгляд на предмет. Меня всегда удивляло, как сложно выполнять мою задачу перед лицом двух латинянинов!
Итак, первая часть беседы:
Беседа на Рю Марбёф
П: Недавно мне довелось побывать на Сэвил Роу. Должен сказать тебе, Майкл, что швы и окончательная отделка увиденных мной костюмов были просто ужасны. Большая часть внутренних швов сделана на машине; даже лацканы и бортовка сшиты с помощью машины. Как так получается, что производители готовой одежды достигают лучших стандартов отделки, чем те, кто шьёт на заказ? Brioni, St. Andrews и Kiton шьют сегодня лучше, чем твои хвалёные английские портные!
А: Я согласен с каждым твоим словом. Это позор, что портные из Англии так часто прибегают к помощи машин – особенно учитывая их цены и рекламные слоганы. Но, вообще говоря, англичане всегда обращали больше внимания не на отдельные детали, а на образ в целом. Что на самом деле важно, так это хороший крой и то, как костюм сидит на своём владельце. Если закройщик справился с работой хорошо, то костюм будет комфортным и приятным в носке. Только это и имеет значение.
П: А что насчёт Виндзора? Разве швы на его одежде не сделаны должным образом? Раньше английские портные шили действительно прекрасные костюмы!
А: На самом деле нет. Я внимательно изучил некоторые из костюмов Виндзора, и пришёл к выводу, что качество швов и отделки не сильно отличается оттого, что предлагают сегодня лучшие ателье и индивидуальные портные. Думаю, можно смело сказать, что и в те времена английские портные не шили прекрасных костюмов в том смысле, который ты вкладываешь в это понятие. Они скорее предпочитали добиваться комфорта и хорошей посадки по фигуре, нежели чем эстетически совершенных вещей. Ткани, использовавшиеся в те годы, превосходят доступные сейчас – возможно, в этом секрет того, что костюмы Виндзора выглядят так хорошо.
Р: Но эстетика это всё! Вот чего я не понимаю в англичанах. Зачем терять время и обращаться к портному, если тебя не интересует эстетика? Портной должен преобразовывать своих клиентов, в этом его предназначение и ценность. Если, надев сшитый на заказ пиджак, я выгляжу так же, как и раньше, то я просто потерял время и деньги. Портной должен добиться того, чтобы я выглядел (а не чувствовал!) хорошо. Я могу пожертвовать толикой комфорта, но дайте мне стиль! Если никто не оборачивается в мою сторону, когда я иду по улице, значит я одет плохо. Вот мой ответ вашему Браммелю.
А: У тебя отличный пиджак; но преобразился ли ты благодаря портному? Тот попытался скрыть твои лишние килограммы; на самом же деле они остались видны. Больше того, видна и попытка скрыть эти килограммы. Если кто-то пытается скрыть лысину с помощью парика, разве ты не сможешь этого заметить?
Р: Я чувствую себя хорошо в своём пиджаке, несмотря на то, что он слегка поджимает. О Кей, я не высокий и не худой; но высоким и худым нет нужды менять или улучшать фигуру – так что им вполне достаточно одного лишь комфорта. Мне же требуется больше. Возможно, если бы я жил в Англии и довольствовался английской кухней, то никогда не приобрёл бы все эти лишние килограммы, но в Риме мы питаемся очень хорошо…
А: Сицилийская кухня обладает ещё более разрушительным влиянием на наши фигуры, но это тема для отдельной беседы. Преображение происходит не благодаря пиджаку как таковому, а благодаря тому, как ты его носишь. Если ты спокойно относишься к своим лишним килограммам, то и прекрасно – не пытайся их скрыть. У тебя замечательная копна волос. Если бы ты был лысым, стал бы ты носить парик? Думаю, нет. Попытка скрыть физические недостатки только лишь акцентирует на них внимание. Глаз сам стремится к тому, что от него пытались скрыть. Единственный способ для твоей одежды стать эстетически привлекательной – если ты сам будешь эстетически привлекательным. Измени себя, или забудь об эстетике; если же Господь не наградил тебя фигурой Давида, что тебе остаётся делать?
Р: Все хотят выглядеть настолько хорошо, насколько это возможно.
А: Ты хочешь быть привлекательным или элегантным?
Р: Ах да, и то, что сказал П, верно – костюм должен выглядеть так, чтобы всем было понятно – он сшит на заказ. Если костюм выглядит, как обычный костюм, то кто сможет понять, что ты шьешь одежду у портного? Ты мог бы запросто купить похожий костюм в обычном магазине! В этом смысле итальянцы – лучшие портные в мире; качество нашего ручного пошива лучше, чем у кого бы то ни было!
П: Дайте нам стиль в эстетически привлекательной форме. Можно сколь угодно долго рассуждать о костюмах, владельцы которых чувствуют, что те сшиты на заказ, но костюмы должны и выглядеть сшитыми на заказ. Раньше французские портные шили самые прекрасные костюмы в мире. Они превосходили даже итальянцев, мой дорогой Р, в своём внимании к деталям и качеству швов, сделанных вручную. В конце концов, многие элегантные итальянцы, такие как Габриель Д’Аннуцио, заказывали всю свою одежду в Париже. Взгляни на работу ателье Camps, Rousseau, Urban или то, что раньше шил отец Марка ДеЛуки, и ты увидишь по настоящему прекрасные образчики портновского искусства.
А: Ты не услышишь и слова возражений из моих уст. Ручная работа упомянутых тобой портных просто великолепна. Но придавая столько значения качеству швов, ты не замечаешь за деревьями леса. Главное – сам костюм, а не швы. Качество пошива костюмов может быть просто превосходно, но превосходно ли сидят сами костюмы на своих владельцах? Если нет, то ради чего портной потратил столько времени на превосходные швы?
П: Поверь мне, костюмы, которые раньше шили французские ателье, и сидели вполне хорошо. Беда в том, что сегодня во Франции очень мало хороших закройщиков. Для хорошего кроя нужна пара опытных рук. Этому нельзя научиться за несколько дней. Ну а раз у нас нет отличных закройщиков, то мы предлагаем то, что есть: отличное качество пошива.
А: Всё верно. И всё-таки весь смысл пошива на заказ в том, чтобы воспользоваться тем опытом, что есть у закройщика, каким бы он ни был. Качественные швы и эстетика сами по себе хороши, но всё-таки клиент почувствует себя обманутым, если вещи, сшитые на заказ, будут сидеть на нём плохо.
П: Мы предлагаем только то, что можем предложить: отличные готовые костюмы, выглядящие так, как если бы их сшили настоящие портные.
Р: В Италии всё ещё есть опытные руки, но с каждым днём их становится всё меньше. Рынок сделал свой выбор в пользу искусственно подслащенной готовой одежды. Большинство клиентов даже не способны заметить разницу. Зачем искать совершенства в пошиве на заказ, если люди не могут оценить или хотя бы заметить это совершенство?
А: Для начала давайте придём к согласию, каким должен быть совершенный костюм, пошитый на заказ. Если мы объединим наши предпочтения, то получится, что идеальный костюм должен хорошо сидеть, быть комфортным, эстетически привлекательным и отлично пошитым.
П: Но столь совершенные костюмы едва ли существовали даже в то время, когда пошив на заказ был нормой; что же говорить о том, что есть сейчас?
(c) Michael Alden, 2007
Сегодня – беседа трёх наций о том, каким должен быть костюм, сшитый на заказ. Я не знаю, состоялась ли беседа на самом деле, или это не более, чем плод воображения автора. Также неизвестно, до какой степени мнение участников беседы отражает коллективную точку зрения соответствующих наций. Но сам разговор получился, без сомнения, интересным.
Англоязычный оригинал статьи можно прочитать на форуме London Lounge.
Беседа трёх наций
Я часто провожу время в приятном обществе двух джентльменов, род занятий которых связан с классической одеждой. Наши беседы проходят в небольшом магазине на Рю Марбёф, недалеко от флагманского бутика Berluti.
Месье П владеет упомянутым магазином и является авторитетом в области пошива на заказ во Франции: он знает всё как о прославленном прошлом, так и о достойном сожаления настоящем. Кроме того, П обладает коллекцией старинных и современных курительных трубок, большинство из которых выпущено под маркой ”Dunhill”. Размеры коллекции впечатляют: сейчас в ней около 500 трубок!
Синьор Р родился в Риме; в Италии и Франции у него есть бизнес, связанный с одеждой. Большую часть своего времени Р проводит в столицах этих двух государств.
Возможно, вам будет интересно стать свидетелем одной из наших бесед, во время которой мы попытались разобраться в трёх похожих, но в то же время различных подходах к мужской одежде. Что касается вашего покорного слуги, то я представляю англо-саксонский взгляд на предмет. Меня всегда удивляло, как сложно выполнять мою задачу перед лицом двух латинянинов!
Итак, первая часть беседы:
Беседа на Рю Марбёф
П: Недавно мне довелось побывать на Сэвил Роу. Должен сказать тебе, Майкл, что швы и окончательная отделка увиденных мной костюмов были просто ужасны. Большая часть внутренних швов сделана на машине; даже лацканы и бортовка сшиты с помощью машины. Как так получается, что производители готовой одежды достигают лучших стандартов отделки, чем те, кто шьёт на заказ? Brioni, St. Andrews и Kiton шьют сегодня лучше, чем твои хвалёные английские портные!
А: Я согласен с каждым твоим словом. Это позор, что портные из Англии так часто прибегают к помощи машин – особенно учитывая их цены и рекламные слоганы. Но, вообще говоря, англичане всегда обращали больше внимания не на отдельные детали, а на образ в целом. Что на самом деле важно, так это хороший крой и то, как костюм сидит на своём владельце. Если закройщик справился с работой хорошо, то костюм будет комфортным и приятным в носке. Только это и имеет значение.
П: А что насчёт Виндзора? Разве швы на его одежде не сделаны должным образом? Раньше английские портные шили действительно прекрасные костюмы!
А: На самом деле нет. Я внимательно изучил некоторые из костюмов Виндзора, и пришёл к выводу, что качество швов и отделки не сильно отличается оттого, что предлагают сегодня лучшие ателье и индивидуальные портные. Думаю, можно смело сказать, что и в те времена английские портные не шили прекрасных костюмов в том смысле, который ты вкладываешь в это понятие. Они скорее предпочитали добиваться комфорта и хорошей посадки по фигуре, нежели чем эстетически совершенных вещей. Ткани, использовавшиеся в те годы, превосходят доступные сейчас – возможно, в этом секрет того, что костюмы Виндзора выглядят так хорошо.
Р: Но эстетика это всё! Вот чего я не понимаю в англичанах. Зачем терять время и обращаться к портному, если тебя не интересует эстетика? Портной должен преобразовывать своих клиентов, в этом его предназначение и ценность. Если, надев сшитый на заказ пиджак, я выгляжу так же, как и раньше, то я просто потерял время и деньги. Портной должен добиться того, чтобы я выглядел (а не чувствовал!) хорошо. Я могу пожертвовать толикой комфорта, но дайте мне стиль! Если никто не оборачивается в мою сторону, когда я иду по улице, значит я одет плохо. Вот мой ответ вашему Браммелю.
А: У тебя отличный пиджак; но преобразился ли ты благодаря портному? Тот попытался скрыть твои лишние килограммы; на самом же деле они остались видны. Больше того, видна и попытка скрыть эти килограммы. Если кто-то пытается скрыть лысину с помощью парика, разве ты не сможешь этого заметить?
Р: Я чувствую себя хорошо в своём пиджаке, несмотря на то, что он слегка поджимает. О Кей, я не высокий и не худой; но высоким и худым нет нужды менять или улучшать фигуру – так что им вполне достаточно одного лишь комфорта. Мне же требуется больше. Возможно, если бы я жил в Англии и довольствовался английской кухней, то никогда не приобрёл бы все эти лишние килограммы, но в Риме мы питаемся очень хорошо…
А: Сицилийская кухня обладает ещё более разрушительным влиянием на наши фигуры, но это тема для отдельной беседы. Преображение происходит не благодаря пиджаку как таковому, а благодаря тому, как ты его носишь. Если ты спокойно относишься к своим лишним килограммам, то и прекрасно – не пытайся их скрыть. У тебя замечательная копна волос. Если бы ты был лысым, стал бы ты носить парик? Думаю, нет. Попытка скрыть физические недостатки только лишь акцентирует на них внимание. Глаз сам стремится к тому, что от него пытались скрыть. Единственный способ для твоей одежды стать эстетически привлекательной – если ты сам будешь эстетически привлекательным. Измени себя, или забудь об эстетике; если же Господь не наградил тебя фигурой Давида, что тебе остаётся делать?
Р: Все хотят выглядеть настолько хорошо, насколько это возможно.
А: Ты хочешь быть привлекательным или элегантным?
Р: Ах да, и то, что сказал П, верно – костюм должен выглядеть так, чтобы всем было понятно – он сшит на заказ. Если костюм выглядит, как обычный костюм, то кто сможет понять, что ты шьешь одежду у портного? Ты мог бы запросто купить похожий костюм в обычном магазине! В этом смысле итальянцы – лучшие портные в мире; качество нашего ручного пошива лучше, чем у кого бы то ни было!
П: Дайте нам стиль в эстетически привлекательной форме. Можно сколь угодно долго рассуждать о костюмах, владельцы которых чувствуют, что те сшиты на заказ, но костюмы должны и выглядеть сшитыми на заказ. Раньше французские портные шили самые прекрасные костюмы в мире. Они превосходили даже итальянцев, мой дорогой Р, в своём внимании к деталям и качеству швов, сделанных вручную. В конце концов, многие элегантные итальянцы, такие как Габриель Д’Аннуцио, заказывали всю свою одежду в Париже. Взгляни на работу ателье Camps, Rousseau, Urban или то, что раньше шил отец Марка ДеЛуки, и ты увидишь по настоящему прекрасные образчики портновского искусства.
А: Ты не услышишь и слова возражений из моих уст. Ручная работа упомянутых тобой портных просто великолепна. Но придавая столько значения качеству швов, ты не замечаешь за деревьями леса. Главное – сам костюм, а не швы. Качество пошива костюмов может быть просто превосходно, но превосходно ли сидят сами костюмы на своих владельцах? Если нет, то ради чего портной потратил столько времени на превосходные швы?
П: Поверь мне, костюмы, которые раньше шили французские ателье, и сидели вполне хорошо. Беда в том, что сегодня во Франции очень мало хороших закройщиков. Для хорошего кроя нужна пара опытных рук. Этому нельзя научиться за несколько дней. Ну а раз у нас нет отличных закройщиков, то мы предлагаем то, что есть: отличное качество пошива.
А: Всё верно. И всё-таки весь смысл пошива на заказ в том, чтобы воспользоваться тем опытом, что есть у закройщика, каким бы он ни был. Качественные швы и эстетика сами по себе хороши, но всё-таки клиент почувствует себя обманутым, если вещи, сшитые на заказ, будут сидеть на нём плохо.
П: Мы предлагаем только то, что можем предложить: отличные готовые костюмы, выглядящие так, как если бы их сшили настоящие портные.
Р: В Италии всё ещё есть опытные руки, но с каждым днём их становится всё меньше. Рынок сделал свой выбор в пользу искусственно подслащенной готовой одежды. Большинство клиентов даже не способны заметить разницу. Зачем искать совершенства в пошиве на заказ, если люди не могут оценить или хотя бы заметить это совершенство?
А: Для начала давайте придём к согласию, каким должен быть совершенный костюм, пошитый на заказ. Если мы объединим наши предпочтения, то получится, что идеальный костюм должен хорошо сидеть, быть комфортным, эстетически привлекательным и отлично пошитым.
П: Но столь совершенные костюмы едва ли существовали даже в то время, когда пошив на заказ был нормой; что же говорить о том, что есть сейчас?
(c) Michael Alden, 2007
воскресенье, 16 августа 2009 г.
Видимое и всё-таки невидимое
Как я уже писал, форум GQ ожидает новая реорганизация, и сохранность архивов под большим сомнением. Так что я продолжаю “перепечатывать” свои переводы статей Майкла Алдена, ранее “напечатанные” на упомянутом форуме.
Сегодня очень важная (на мой взгляд) статья, пытающаяся дать “простое, выразительное” определение понятия “элегантность”. Затем расшифровывающая это определение... и окончательно запутывающая читателя. ;-) Со своей стороны к написанному ниже могу добавить лишь скромное “+1”.
Англоязычный вариант статьи можно прочитать на форуме London Lounge.
Видимое и всё-таки невидимое
Как-то раз мне довелось побывать в гостях у одного портного из небольшой деревеньки, затерянной в холмах Сицилии. Хозяин дома, окруженный клубами пара, утюжил пиджак; чуть в стороне его жена терпеливо обметывала пуговичные петли другого пиджака. Общий вид маленького ателье, висящие там рисунки и рекламные плакаты красноречиво свидетельствовали о том, что много поколений этой семьи также терпеливо и неспешно шили одежду, работая руками, без помощи машин (ведь в то время другой альтернативы просто не существовало). Пиджак, над которым трудился портной, отличался чистыми линиями, прямыми лацканами и низко сидящими карманами, типичными для сицилийской портновской школы.
“Я крою и шью, моя жена занимается окончательной отделкой”, объяснил мне хозяин. Я присел на скамеечку рядом с дамой и принялся смотреть, как легко и ловко ее руки порхают над пиджаком. Думаю, многие из нас были бы не прочь иметь в своем гардеробе одежду, сшитую этими руками! “Прекрасные петли!”, воскликнул я, “но почему Вы выбрали такую контрастную нить?” (Темная нить сильно выделялась на фоне зеленой ткани.) “Затем, чтобы эти петли, а значит и мою работу, смогли заметить и оценить по достоинству”, последовал ответ.
Итальянские портные часто используют яркий контраст там, где их английские коллеги обходятся более мягким переходом цветов. “Петли и в самом деле хороши, но если бы Вы выбрали нить другого цвета”, попробовал объяснить я, “ее тоже можно было бы заметить, но она не бросалась бы в глаза столь явно, с таким резким контрастом.” Слышавший нашу беседу муж отложил утюг и подошел поближе. “Вы имеете в виду, что петли были бы видимы, и всё-таки оставались невидимы?” В такие моменты в фильмах Висконти звучит раскат грома, а небеса разражаются проливным дождем. Окажись на нашем месте Дирк Богарт, он пробормотал бы вполголоса: “видимы и всё-таки невидимы, да, вот именно!”, и, шатаясь, вышел бы из комнаты.
В этот день сицилийский портной создал не только новый пиджак; он создал еще и простое, выразительное определение элегантности.
Я сразу же вспомнил о Блейке, Сведенборге, Бёме, Бодлере, Бальзаке, Йейтсе, Дилане Томасе, Малькольме Лаури – всех тех, кто писал о присутствии и соответствии, настоящих и соотносящихся мирах.
Природа – дивный храм, где ряд живых колонн
О чём-то шепчет нам невнятными словами,
Лес тёмный символов знакомыми очами
На проходящего глядит со всех сторон.
Как людных городов созвучные раскаты
Сливаются вдали в один неясный гром,
Так в единении находятся живом
Все тоны на земле, цветы и ароматы.
Из сонета “Соответствия”
Шарля Бодлера, в переводе Константина Бальмонта
Все эти мыслители упоминали о моменте просветления, позволяющем увидеть что-то, принадлежащее идеальному, параллельному миру. Немецкий мистик Бём писал: “тот, кто найдет это, найдет все и ничто… так как это глубже, чем что-либо, и не похоже на что-либо, и неподвластно пониманию; и так как оно ничто, то свободно от всего.” Найдя это, не найдешь ничего. Увидев это, не увидишь ничего: видимое и всё-таки невидимое.
Иногда нам трудно подобрать слова для описания чего-то по-настоящему элегантного. Хорошо подобранная комбинация “цветов и тонов” действует волшебным образом. Поиск таких цветов и тонов – один из побудительных факторов для тех, кого Бальзак, подобно себе, называл “элегантологами”.
Но это не лекция о Платоне, христианских мистиках, поэзии символизма или побочных эффектах пристрастия к курению опиума. Это статья об элегантности. В следующий раз, оказавшись перед зеркалом, спросите себя – можно ли назвать тот эффект, что Вы стараетесь достичь, “видимым и всё-таки не видимым”?
Почему некоторые цвета, их комбинации и символы обладают таким эффектом? Невролог, вероятно, ответит так: “они вызывают определенную электрическую реакцию некоторого набора нейронов”. Скорее всего, он прав. Но что же всё-таки это такое, когда мы видим что-то, что остается невидимым?
(с) Michael Alden, 2007
Сегодня очень важная (на мой взгляд) статья, пытающаяся дать “простое, выразительное” определение понятия “элегантность”. Затем расшифровывающая это определение... и окончательно запутывающая читателя. ;-) Со своей стороны к написанному ниже могу добавить лишь скромное “+1”.
Англоязычный вариант статьи можно прочитать на форуме London Lounge.
Видимое и всё-таки невидимое
Как-то раз мне довелось побывать в гостях у одного портного из небольшой деревеньки, затерянной в холмах Сицилии. Хозяин дома, окруженный клубами пара, утюжил пиджак; чуть в стороне его жена терпеливо обметывала пуговичные петли другого пиджака. Общий вид маленького ателье, висящие там рисунки и рекламные плакаты красноречиво свидетельствовали о том, что много поколений этой семьи также терпеливо и неспешно шили одежду, работая руками, без помощи машин (ведь в то время другой альтернативы просто не существовало). Пиджак, над которым трудился портной, отличался чистыми линиями, прямыми лацканами и низко сидящими карманами, типичными для сицилийской портновской школы.
“Я крою и шью, моя жена занимается окончательной отделкой”, объяснил мне хозяин. Я присел на скамеечку рядом с дамой и принялся смотреть, как легко и ловко ее руки порхают над пиджаком. Думаю, многие из нас были бы не прочь иметь в своем гардеробе одежду, сшитую этими руками! “Прекрасные петли!”, воскликнул я, “но почему Вы выбрали такую контрастную нить?” (Темная нить сильно выделялась на фоне зеленой ткани.) “Затем, чтобы эти петли, а значит и мою работу, смогли заметить и оценить по достоинству”, последовал ответ.
Итальянские портные часто используют яркий контраст там, где их английские коллеги обходятся более мягким переходом цветов. “Петли и в самом деле хороши, но если бы Вы выбрали нить другого цвета”, попробовал объяснить я, “ее тоже можно было бы заметить, но она не бросалась бы в глаза столь явно, с таким резким контрастом.” Слышавший нашу беседу муж отложил утюг и подошел поближе. “Вы имеете в виду, что петли были бы видимы, и всё-таки оставались невидимы?” В такие моменты в фильмах Висконти звучит раскат грома, а небеса разражаются проливным дождем. Окажись на нашем месте Дирк Богарт, он пробормотал бы вполголоса: “видимы и всё-таки невидимы, да, вот именно!”, и, шатаясь, вышел бы из комнаты.
В этот день сицилийский портной создал не только новый пиджак; он создал еще и простое, выразительное определение элегантности.
Я сразу же вспомнил о Блейке, Сведенборге, Бёме, Бодлере, Бальзаке, Йейтсе, Дилане Томасе, Малькольме Лаури – всех тех, кто писал о присутствии и соответствии, настоящих и соотносящихся мирах.
Природа – дивный храм, где ряд живых колонн
О чём-то шепчет нам невнятными словами,
Лес тёмный символов знакомыми очами
На проходящего глядит со всех сторон.
Как людных городов созвучные раскаты
Сливаются вдали в один неясный гром,
Так в единении находятся живом
Все тоны на земле, цветы и ароматы.
Из сонета “Соответствия”
Шарля Бодлера, в переводе Константина Бальмонта
Все эти мыслители упоминали о моменте просветления, позволяющем увидеть что-то, принадлежащее идеальному, параллельному миру. Немецкий мистик Бём писал: “тот, кто найдет это, найдет все и ничто… так как это глубже, чем что-либо, и не похоже на что-либо, и неподвластно пониманию; и так как оно ничто, то свободно от всего.” Найдя это, не найдешь ничего. Увидев это, не увидишь ничего: видимое и всё-таки невидимое.
Иногда нам трудно подобрать слова для описания чего-то по-настоящему элегантного. Хорошо подобранная комбинация “цветов и тонов” действует волшебным образом. Поиск таких цветов и тонов – один из побудительных факторов для тех, кого Бальзак, подобно себе, называл “элегантологами”.
Но это не лекция о Платоне, христианских мистиках, поэзии символизма или побочных эффектах пристрастия к курению опиума. Это статья об элегантности. В следующий раз, оказавшись перед зеркалом, спросите себя – можно ли назвать тот эффект, что Вы стараетесь достичь, “видимым и всё-таки не видимым”?
Почему некоторые цвета, их комбинации и символы обладают таким эффектом? Невролог, вероятно, ответит так: “они вызывают определенную электрическую реакцию некоторого набора нейронов”. Скорее всего, он прав. Но что же всё-таки это такое, когда мы видим что-то, что остается невидимым?
(с) Michael Alden, 2007
четверг, 6 августа 2009 г.
Повесть о двух пиджаках
Форум GQ в скором времени ожидает очередная реорганизация. Как показывает опыт, сохранность архивов при таких реорганизациях никто не гарантирует. Поэтому я решил “перепечатать” несколько своих переводов статей Майкла Алдена, сделанных в своё время специально для форума GQ. Если вы их ещё не читали, надюсь, они будут вам интересны. Если уже читали, прошу прощения за ложную тревогу. ;-)
Англоязычный оригинал сегодняшей статьи можно прочитать на форуме London Lounge.
Повесть о двух пиджаках
Я всегда старался рассказывать о портных и пошиве на заказ, основываясь на своем собственном, личном опыте. В некотором смысле такого рода рассказ может быть использован в качестве свидетельства в суде - в отличие от пересказов слухов, полученных из третьих рук. И в этот раз я решил предложить Вашему вниманию повесть о двух пиджаках, существующих не в воображении рассказчика, а на самом деле. Один из них сшит в Англии, другой - в Неаполе.
Передо мной висят два пиджака, сшитых на заказ. Размер один и тот же - ведь это мои собственные пиджаки. Стиль также одинаковый - однобортные, с тремя пуговицами, одна из которых на лацкане (three button roll through). Английский пиджак сшит из великолепного шетландского твида весом 440 грамм, с подкладкой. Неаполитанский пиджак сшит из тонкой шерсти весом 340 грамм, без подкладки.
Боже, храни Королеву!
Глядя на английский пиджак, можно представить, как дверь “Роллс Ройса” классической модели захлопывается с неповторимым звуком, заставляя землю вздрогнуть под всеми четырьмя колесами. Также как и старый “Роллс”, этот пиджак надежен и долговечен; он является воплощением мужественности и английского характера.
Плечо круглое и без набивки. Оно слегка длиннее естественной линии моего собственного плеча, так что в месте соединения с рукавом образуется помятость. Английский портной смог добиться такого уровня комфорта, что руки сами просятся за руль - чтобы почувствовать, с какой легкостью теперь можно управлять машиной. Возможно, помятость в районе плеча вам не понравится; в таком случае, плечо может быть идеально ровным и гладким - но комфорт при этом пострадает. Две половинки пиджака в области груди достаточно близки друг к другу, и могут показаться слегка статичными, но в то же время они дарят ощущение надежности. Карманы скроены так, чтобы быть прямыми и незаметными.
Пиджак сшит из самых лучших материалов, и полностью вручную. Простая, но приятная деталь - нить для удержания стебелька цветка, пришитая на отвороте лацкана. Пиджак гораздо более легкий, чем кажется на вид, и невероятно комфортный. Я могу заниматься гимнастикой, не снимая его!
Общее впечатление - скромность и недосказанность; нет ничего такого, что бы резало глаз. На расстоянии пиджак выглядит как самый обычный пиджак, и только пристальный взгляд расскажет многое - для тех, кто понимает. Это как часы Patek Phillipe или Breguet с платиновым турбийоном - только настоящие знатоки смогут оценить удовольствие, которое испытывает владелец - настолько оно индивидуально и сдержанно.
Che bella giacca! Какой прекрасный пиджак!
Неаполитанский пиджак похож на Bugatti. Даже стоя на месте, эти великолепные автомобили находятся в движении, полете - заставляя нас не отрываясь любоваться и восторгаться их грациозными и динамичными линиями.
Глядя на пиджак, немедленно замечаешь плечо - без какой-либо набивки, эластичное и роскошное. Оно как бабочка, тихо и легко пролетающая в ночи. И в то же время как Ниагарский водопад света и легкости. Это плечо, которое в Италии называется “a mappina” - настоящий шедевр.
Если есть одна фраза, которой можно было бы описать неаполитанский пиджак, то это “легкость в движении”. Все в нем следует за своим владельцем, и как будто бы даже немного обгоняет его. Лацканы небольшие и, увы, не очень заметные. Но две половинки пиджака в области груди скроены так, что еще секунда - и кажется, они полетят вверх! А вслед за ними полетим и мы!
Качество швов хорошее, но не более того - для неаполитанского пиджака это плохой результат. Кое-где есть швы, сделанные на машине - даже там, где их быть не должно. Тем не менее, общую линию пиджака они не нарушают; комфорт также почти не пострадал. На самом деле, пиджак удивительно комфортен - легкая ткань практически не ощутима на теле.
Всякий, надевший этот пиджак, становится ходячей рекламой итальянской портновской школы. То, что пиджак сшит на заказ, видно за четверть километра. Более близкий взгляд позволяет разглядеть всю красоту ручной работы. К сожалению, на улицах Лондона, среди дождя, холода и грязи большого города, такой пиджак будет не к месту. Другое дело - приморские городки в летний сезон! Или путешествия в дальние страны - чтобы продемонстрировать красоту пошива на заказ всем, кто встретится на пути!
На улице никому не придет в голову потрудиться, чтобы взглянуть на английский пиджак второй раз. Он является воплощением мужественности и ненавязчивости. Только те, кто понимают, оценят все его великолепие. Неаполитанский пиджак также ненавязчив и незаметен, как и космическая ракета, вдруг оказавшийся в центре Красной площади. Он заставляет головы прохожих разворачиваться на 180 градусов. Любопытствующие дамы, завистливо смотрящие мужчины, любопытствующие мужчины, завистливо смотрящие дамы - все они замедлят свой шаг, чтобы восхититься превосходным пиджаком. Ведь он и в самом деле превосходен!
Эпилог
Я надеюсь, что мои читатели сочли этот текст объективным анализом двух великолепных образчиков портновского искусства. “Two beauties”, “diverse bellesez”, два прекрасных творения, также отличающиеся один от другого, как черноокая тосканка отличается от блондинки с сияющими голубыми глазами.
(c) Michael Alden, 2005
Англоязычный оригинал сегодняшей статьи можно прочитать на форуме London Lounge.
Повесть о двух пиджаках
Я всегда старался рассказывать о портных и пошиве на заказ, основываясь на своем собственном, личном опыте. В некотором смысле такого рода рассказ может быть использован в качестве свидетельства в суде - в отличие от пересказов слухов, полученных из третьих рук. И в этот раз я решил предложить Вашему вниманию повесть о двух пиджаках, существующих не в воображении рассказчика, а на самом деле. Один из них сшит в Англии, другой - в Неаполе.
Передо мной висят два пиджака, сшитых на заказ. Размер один и тот же - ведь это мои собственные пиджаки. Стиль также одинаковый - однобортные, с тремя пуговицами, одна из которых на лацкане (three button roll through). Английский пиджак сшит из великолепного шетландского твида весом 440 грамм, с подкладкой. Неаполитанский пиджак сшит из тонкой шерсти весом 340 грамм, без подкладки.
Боже, храни Королеву!
Глядя на английский пиджак, можно представить, как дверь “Роллс Ройса” классической модели захлопывается с неповторимым звуком, заставляя землю вздрогнуть под всеми четырьмя колесами. Также как и старый “Роллс”, этот пиджак надежен и долговечен; он является воплощением мужественности и английского характера.
Плечо круглое и без набивки. Оно слегка длиннее естественной линии моего собственного плеча, так что в месте соединения с рукавом образуется помятость. Английский портной смог добиться такого уровня комфорта, что руки сами просятся за руль - чтобы почувствовать, с какой легкостью теперь можно управлять машиной. Возможно, помятость в районе плеча вам не понравится; в таком случае, плечо может быть идеально ровным и гладким - но комфорт при этом пострадает. Две половинки пиджака в области груди достаточно близки друг к другу, и могут показаться слегка статичными, но в то же время они дарят ощущение надежности. Карманы скроены так, чтобы быть прямыми и незаметными.
Пиджак сшит из самых лучших материалов, и полностью вручную. Простая, но приятная деталь - нить для удержания стебелька цветка, пришитая на отвороте лацкана. Пиджак гораздо более легкий, чем кажется на вид, и невероятно комфортный. Я могу заниматься гимнастикой, не снимая его!
Общее впечатление - скромность и недосказанность; нет ничего такого, что бы резало глаз. На расстоянии пиджак выглядит как самый обычный пиджак, и только пристальный взгляд расскажет многое - для тех, кто понимает. Это как часы Patek Phillipe или Breguet с платиновым турбийоном - только настоящие знатоки смогут оценить удовольствие, которое испытывает владелец - настолько оно индивидуально и сдержанно.
Che bella giacca! Какой прекрасный пиджак!
Неаполитанский пиджак похож на Bugatti. Даже стоя на месте, эти великолепные автомобили находятся в движении, полете - заставляя нас не отрываясь любоваться и восторгаться их грациозными и динамичными линиями.
Глядя на пиджак, немедленно замечаешь плечо - без какой-либо набивки, эластичное и роскошное. Оно как бабочка, тихо и легко пролетающая в ночи. И в то же время как Ниагарский водопад света и легкости. Это плечо, которое в Италии называется “a mappina” - настоящий шедевр.
Если есть одна фраза, которой можно было бы описать неаполитанский пиджак, то это “легкость в движении”. Все в нем следует за своим владельцем, и как будто бы даже немного обгоняет его. Лацканы небольшие и, увы, не очень заметные. Но две половинки пиджака в области груди скроены так, что еще секунда - и кажется, они полетят вверх! А вслед за ними полетим и мы!
Качество швов хорошее, но не более того - для неаполитанского пиджака это плохой результат. Кое-где есть швы, сделанные на машине - даже там, где их быть не должно. Тем не менее, общую линию пиджака они не нарушают; комфорт также почти не пострадал. На самом деле, пиджак удивительно комфортен - легкая ткань практически не ощутима на теле.
Всякий, надевший этот пиджак, становится ходячей рекламой итальянской портновской школы. То, что пиджак сшит на заказ, видно за четверть километра. Более близкий взгляд позволяет разглядеть всю красоту ручной работы. К сожалению, на улицах Лондона, среди дождя, холода и грязи большого города, такой пиджак будет не к месту. Другое дело - приморские городки в летний сезон! Или путешествия в дальние страны - чтобы продемонстрировать красоту пошива на заказ всем, кто встретится на пути!
На улице никому не придет в голову потрудиться, чтобы взглянуть на английский пиджак второй раз. Он является воплощением мужественности и ненавязчивости. Только те, кто понимают, оценят все его великолепие. Неаполитанский пиджак также ненавязчив и незаметен, как и космическая ракета, вдруг оказавшийся в центре Красной площади. Он заставляет головы прохожих разворачиваться на 180 градусов. Любопытствующие дамы, завистливо смотрящие мужчины, любопытствующие мужчины, завистливо смотрящие дамы - все они замедлят свой шаг, чтобы восхититься превосходным пиджаком. Ведь он и в самом деле превосходен!
Эпилог
Я надеюсь, что мои читатели сочли этот текст объективным анализом двух великолепных образчиков портновского искусства. “Two beauties”, “diverse bellesez”, два прекрасных творения, также отличающиеся один от другого, как черноокая тосканка отличается от блондинки с сияющими голубыми глазами.
(c) Michael Alden, 2005
вторник, 21 июля 2009 г.
Антология Майкла Алдена III
После большого перерыва новый выпуск антологии Майкла Алдена.
(Подробнее об этом человеке, причины создания и первый выпуск антологии смотрите здесь. Второй выпуск – здесь.)
О ручных швах в рубашках (“Shirts, Hand-Stitching”)
О ручных швах в пиджаках (“Purposes of hand-felling in bespoke suitmaking”, продолжение)
Отзыв о новой (во время написания статьи) 82-ой колодке Edward Green (“Edward Green update-new last review”)
Чем пошив на заказ отличается от покупки готовой одежды (“Commissioning bespoke work”)
Портновские традиции Палермо (“Palermo”)
Самая важная мерка в пиджаке (“La pupilla”)
Ткани, какими они были когда-то (“Fabrics of yesteryear”)
Пошив на заказ, каким он был когда-то (“Tailoring of the past”)
Приятного чтения! ;-)
(Подробнее об этом человеке, причины создания и первый выпуск антологии смотрите здесь. Второй выпуск – здесь.)
О ручных швах в рубашках (“Shirts, Hand-Stitching”)
О ручных швах в пиджаках (“Purposes of hand-felling in bespoke suitmaking”, продолжение)
Отзыв о новой (во время написания статьи) 82-ой колодке Edward Green (“Edward Green update-new last review”)
Чем пошив на заказ отличается от покупки готовой одежды (“Commissioning bespoke work”)
Портновские традиции Палермо (“Palermo”)
Самая важная мерка в пиджаке (“La pupilla”)
Ткани, какими они были когда-то (“Fabrics of yesteryear”)
Пошив на заказ, каким он был когда-то (“Tailoring of the past”)
Приятного чтения! ;-)
понедельник, 20 июля 2009 г.
Брюки, сшитые на заказ
Один из участников style-forum.ru попросил меня перевести статью о bespoke-брюках, входящую в мою антологию Майкла Алдена. Что я и сделал (заручившись согласием автора). Представляю результат вашему вниманию.
Оригинал можно прочитать здесь.
Брюки, сшитые на заказ
Рассуждения о брюках, сшитых на заказ, могут легко составить небольшую книгу. Но попробую уложиться в рамках одной заметки.
Самое важное преимущество, которое способен обеспечить пошив на заказ, выполненный руками настоящего мастера, по сравнению с пошивом “по мерке” (MTM) или покупкой “готовых” брюк, это ЛИНИЯ. Линия, линия, тысячу и один раз линия! Возможно, разглядывая фотографии и рисунки 30-ых годов прошлого века, вы обратили внимание на то, что брюки, скроенные широко в области бёдер, постепенно сужаются… и, достигая обуви, лишь легко её касаются? Это и есть ЛИНИЯ. Добиться того, чтобы она получилась, практически невозможно… но если она всё-таки удалась, то эффект завораживающий. Конечно же, такое под силу лишь исключительным закройщикам!
На этой неделе я провел несколько часов в беседе с двумя брючниками, которых смело можно отнести к числу лучших в мире. Я пользуюсь их услугами уже много лет. Мы обсудили ткани, бывшие популярными во время “золотого века” мужской элегантности, и нюансы кроя. Кроме того, мне удалось стать свидетелем того, как для меня была скроена пара брюк из 28-ми унцевого твида. Потрясающее зрелище.
Конечно же, крой всегда стоит на первом месте. Но ручные швы также полезны – они добавляют эластичность и эстетическую привлекательность, к которой мы стремимся.
Следующий по важности элемент брюк, сшитых на заказ, это посадка по фигуре. (Согласитесь, звучит весьма логично.) Здесь основную роль играет измерение в области среднего шва (crutch). Оно начинается спереди, сразу от пояса, проходит по промежности (вначале вниз, затем вверх) и заканчивается сзади, непосредственно перед поясом. Может показаться, что её значение всегда равно удвоенному измерению подъёма (rise), но на самом деле это не так. В брюках, сшитых на заказ, пояс сидит сзади всегда чуточку выше, чем спереди.
В правильно скроенном пиджаке, пошитом на заказ, пройма должна быть настолько высокой и узкой, насколько это возможно. То же самое верно и в отношении промежности пошитых на заказ брюк. Если измерения и крой верны, вы сможете насладиться невероятным комфортом. Брюки совсем не будут ощущаться на теле. Материал сможет ниспадать как должно, образуя элегантную линию. Но если при крое допущена ошибка, и промежность скроена или слишком тесно или же, наоборот, свободно, то всё потеряно. Единственное, что вы будете чувствовать, это вес тяжёлой ткани, которую приходиться таскать на себе, ну а линия будет напоминать скорее линию мешка с картошкой… Немногие, даже опытные портные, способны “поймать” оптимальное значение этой мерки.
После сказанного выше следуют вопросы стиля и деталей (защипы, карманы, пуговицы, манжеты, etc). Это дело личного вкуса и предпочтений.
Одно важное предостережение: подкладки в сшитых на заказ брюках быть не должно. Подкладка используется производителями “готовой” одежды для маскировки и усиления используемых ими низкосортных тканей. Если же вы шьёте брюки на заказ, то мы полагаем, что вами была выбрана лучшая из имеющихся в наличии тканей, не требующая какого-либо дополнительного усиления. Кроме того, подкладка неэстетична. Ну и самый важный недостаток подкладки: зимой при соприкосновении с кожей она обжигает холодом (а не дарит тепло, как та великолепная фланель, которую с таким трудом удалось заполучить); летом же она в буквальном смысле слова “варит” довольно важный элемент нашей анатомии (а не остаётся холодной, как та замечательная (и обошедшаяся в копеечку) фреско).
(с) Michael Alden, 2004
Оригинал можно прочитать здесь.
Брюки, сшитые на заказ
Рассуждения о брюках, сшитых на заказ, могут легко составить небольшую книгу. Но попробую уложиться в рамках одной заметки.Самое важное преимущество, которое способен обеспечить пошив на заказ, выполненный руками настоящего мастера, по сравнению с пошивом “по мерке” (MTM) или покупкой “готовых” брюк, это ЛИНИЯ. Линия, линия, тысячу и один раз линия! Возможно, разглядывая фотографии и рисунки 30-ых годов прошлого века, вы обратили внимание на то, что брюки, скроенные широко в области бёдер, постепенно сужаются… и, достигая обуви, лишь легко её касаются? Это и есть ЛИНИЯ. Добиться того, чтобы она получилась, практически невозможно… но если она всё-таки удалась, то эффект завораживающий. Конечно же, такое под силу лишь исключительным закройщикам!
На этой неделе я провел несколько часов в беседе с двумя брючниками, которых смело можно отнести к числу лучших в мире. Я пользуюсь их услугами уже много лет. Мы обсудили ткани, бывшие популярными во время “золотого века” мужской элегантности, и нюансы кроя. Кроме того, мне удалось стать свидетелем того, как для меня была скроена пара брюк из 28-ми унцевого твида. Потрясающее зрелище.
Конечно же, крой всегда стоит на первом месте. Но ручные швы также полезны – они добавляют эластичность и эстетическую привлекательность, к которой мы стремимся.
Следующий по важности элемент брюк, сшитых на заказ, это посадка по фигуре. (Согласитесь, звучит весьма логично.) Здесь основную роль играет измерение в области среднего шва (crutch). Оно начинается спереди, сразу от пояса, проходит по промежности (вначале вниз, затем вверх) и заканчивается сзади, непосредственно перед поясом. Может показаться, что её значение всегда равно удвоенному измерению подъёма (rise), но на самом деле это не так. В брюках, сшитых на заказ, пояс сидит сзади всегда чуточку выше, чем спереди.
В правильно скроенном пиджаке, пошитом на заказ, пройма должна быть настолько высокой и узкой, насколько это возможно. То же самое верно и в отношении промежности пошитых на заказ брюк. Если измерения и крой верны, вы сможете насладиться невероятным комфортом. Брюки совсем не будут ощущаться на теле. Материал сможет ниспадать как должно, образуя элегантную линию. Но если при крое допущена ошибка, и промежность скроена или слишком тесно или же, наоборот, свободно, то всё потеряно. Единственное, что вы будете чувствовать, это вес тяжёлой ткани, которую приходиться таскать на себе, ну а линия будет напоминать скорее линию мешка с картошкой… Немногие, даже опытные портные, способны “поймать” оптимальное значение этой мерки.
После сказанного выше следуют вопросы стиля и деталей (защипы, карманы, пуговицы, манжеты, etc). Это дело личного вкуса и предпочтений.
Одно важное предостережение: подкладки в сшитых на заказ брюках быть не должно. Подкладка используется производителями “готовой” одежды для маскировки и усиления используемых ими низкосортных тканей. Если же вы шьёте брюки на заказ, то мы полагаем, что вами была выбрана лучшая из имеющихся в наличии тканей, не требующая какого-либо дополнительного усиления. Кроме того, подкладка неэстетична. Ну и самый важный недостаток подкладки: зимой при соприкосновении с кожей она обжигает холодом (а не дарит тепло, как та великолепная фланель, которую с таким трудом удалось заполучить); летом же она в буквальном смысле слова “варит” довольно важный элемент нашей анатомии (а не остаётся холодной, как та замечательная (и обошедшаяся в копеечку) фреско).
(с) Michael Alden, 2004
четверг, 26 февраля 2009 г.
Антология Майкла Алдена II
Кто такой Майкл Алден и почему я решил разыскать его старые статьи, читайте в первом выпуске антологии.
Сегодня – продолжение.
Кое-что об элегантности ("Education", "Open sleeve buttons")
Чем отличается Edward Green от других марок обуви ("Edward Green")
Однобортный костюм с остроугольными лацканами ("Ideas of a new bespoke suit")
О линии плеча и что такое front quarters ("Re: Analysis of Poole suit")
Галстуки ("Shirt/Tie/Lapels balance", "Tying one's tie")
Сколько нужно примерок? ("On cutting and patterns")
Сегодня – продолжение.
Кое-что об элегантности ("Education", "Open sleeve buttons")
Чем отличается Edward Green от других марок обуви ("Edward Green")
Однобортный костюм с остроугольными лацканами ("Ideas of a new bespoke suit")
О линии плеча и что такое front quarters ("Re: Analysis of Poole suit")
Галстуки ("Shirt/Tie/Lapels balance", "Tying one's tie")
Сколько нужно примерок? ("On cutting and patterns")
вторник, 27 января 2009 г.
Антология Майкла Алдена I
На мой взгляд, Майкл Алден (Michael Alden) -- лучший автор, пишущий о классическом стиле сегодня. Он сочетает в себе глубокое знание предмета и мастерство рассказчика. В результате получаются истории, которые читаются как шпионский роман... и вместе с тем незаметно, "по ходу дела" рассказывают что-то новое.
Сравните их с занудными опусами Флассера и Антонджованни*, которые настолько перегружены наставлениями и инструкциями, что через минуту забываешь, о чём только что прочитал. Я уж не говорю о сочинениях FilmNoirBuff'а, действующих на меня как хорошее снотворное!
К сожалению, сейчас Алден в основном занят описанием бесконечных тканей, продающихся на сайте London Lounge как "ограниченные издания"; и прочее писательство по большей части забросил.
Так что всё, что остаётся, это ещё раз перечитывать старые (но не устаревшие!) статьи. Я попробовал составить антологию "лучшего раннего Алдена". В основном для себя -- чтобы иметь некоторую коллекцию закладок на любимые сочинения. Но возможно, этот список окажется интересным и кому-то ещё.
Итак, первый выпуск антологии раннего Алдена.
Что такое bespoke ("Let's Define Bespoke and Start From There", "On cutting and patterns")
Воротники и лацканы ("Lapel notch")
Неаполитанская рубашка ("The Neopolitan shirt", ответ на вопрос Яна)
Роль клиента при заказе bespoke костюма ("Analysis of Poole suit", "Commissioning bespoke work")
Неаполитанский пиджак ("The Neopolitan jacket")
Самое важное в bespoke брюках ("Bespoke trousers", "Trouser length")
*: Больше известного на форумах как Manton.
Сравните их с занудными опусами Флассера и Антонджованни*, которые настолько перегружены наставлениями и инструкциями, что через минуту забываешь, о чём только что прочитал. Я уж не говорю о сочинениях FilmNoirBuff'а, действующих на меня как хорошее снотворное!
К сожалению, сейчас Алден в основном занят описанием бесконечных тканей, продающихся на сайте London Lounge как "ограниченные издания"; и прочее писательство по большей части забросил.
Так что всё, что остаётся, это ещё раз перечитывать старые (но не устаревшие!) статьи. Я попробовал составить антологию "лучшего раннего Алдена". В основном для себя -- чтобы иметь некоторую коллекцию закладок на любимые сочинения. Но возможно, этот список окажется интересным и кому-то ещё.
Итак, первый выпуск антологии раннего Алдена.
Что такое bespoke ("Let's Define Bespoke and Start From There", "On cutting and patterns")
Воротники и лацканы ("Lapel notch")
Неаполитанская рубашка ("The Neopolitan shirt", ответ на вопрос Яна)
Роль клиента при заказе bespoke костюма ("Analysis of Poole suit", "Commissioning bespoke work")
Неаполитанский пиджак ("The Neopolitan jacket")
Самое важное в bespoke брюках ("Bespoke trousers", "Trouser length")
*: Больше известного на форумах как Manton.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Сообщения
