понедельник, 28 января 2013 г.

Записки победителя лотереи: детали

Как я и обещал, в последнем выпуске “записок победителя...” речь пойдёт о деталях “лотерейного” пиджака. Предвидя возможные упрёки и возражения: конечно же, главное это силуэт и посадка – кто бы спорил! Но детали если и не важны, как минимум интересны. Говорят даже, что именно в них кроется бес.




Вначале о самом простом, но вместе с тем сильнее всего влияющем на стоимость пиджака – вручную он сшит или нет? Все видимые швы вкупе с пуговичными петлями позволяют дать однозначный ответ “да”. При этом швы, насколько я могу судить, выполнены очень аккуратно, практически идеально.


Для сравнения – пуговичная петля моего английского пиджака, также сшитого из твида. Уровень работы примерно похож, но и длина, и форма петли, как видите, отличаются.


Ещё раз петли – на рукавах. Заметьте, кстати, что пуговиц четыре, а не одна, как я просил... Видимо, желание клиента иметь на рукаве только одну пуговицу неподвластно пониманию итальянских портных! :-)

И ещё одна чайная ложка дёгтя. Рабочих пуговиц всего две (я их специально расстегнул), но петли при этом прорезаны все. Почему две верхние пуговицы могут быть нерабочими, понятно – чтобы оставалась возможность удлинить рукав. Но если петли всё равно прорезаны, смысл в нерабочих пуговицах исчезает... или во всяком случае, мне он неизвестен.


Плечи – настолько мягкие и ненабивные, насколько это, судя по всему, возможно. При этом на моих собственных (не очень ровных) плечах сидят без каких-либо складок.

Для сравнения, плечи на пиджаках из моего гардероба, сшитых Джоном Кентом и Лорисом Веструччи, немного “толще”. При том, что Веструччи вписан в канон “мастеров полностью натуральных плеч” самим Майклом Алденом – главным адептом “мягкого пошива” в Интернете!


Нагрудный карман.

Не знаю, является ли именно такой карман “лодочкой” (barchetta), но по сравнению с английскими собратьями, правый край у него заметно скошен.


Боковые карманы.

“Лопатообразная” форма, типичная для итальянцев.


Но есть (а вернее сказать “нет”) и нечто, итальянцем совершенно не свойственное. На всём пиджаке не найдёте ни единого лейбла и ни одной бирки с именем ателье! – даже внутри внутреннего кармана.

Завершая “записки победителя...”, могу сказать, что остался очень доволен как процессом пошива, так и самим “лотерейным” пиджаком. Если бы не уже устоявшиеся отношения с моими английскими портными (и вообще болезнь англомания в тяжёлой форме), очень вероятно, что я стал бы шить в “Club Bespoke” одежду и впредь. А впрочем, быть может, ещё и буду.

Но повторюсь, что волею судьбы пиджак мне достался совершенно бесплатно. Так что моё мнение, в общем-то, априори необъективно – как заметил в комментарии к предыдущей заметке Святой, “дарёному пиджаку в рукава не смотрят”.

среда, 23 января 2013 г.

Лондон на заказ

Статьи, подобные этой, обычно начинаются со слов “меня часто спрашивают...” В данном случае всё явно не так – если кто и спрашивал о пошиве на заказ в Лондоне, то лишь пара человек, не больше.

Причина, заставившая меня взяться за перо (ну хорошо, клавиатуру) другая обзоры в стиле “лучшие портные Лондона” или “лучшие ателье мира” были и будут (видимо, спрос всё-таки есть). Совсем недавно целая подборка подобных опусов вышла в качестве приложения к январскому номеру журнала GQ. И всякий раз после прочтения возникают недоумённые вопросы: почему этого портного включили, а вот того нет? И вообще, что за подход “лучшие ателье”? Лучшие для кого? На все эти вопросы можно дать один ответ: “ничего другого на русском языке всё равно нет”.

Вот как раз из желания того, чтобы что-то всё-таки было, и я мог задавать недоумённые вопросы с чистой совестью, появилась эта статья.

Лондон на заказ

Краткое введение в пошив на заказ в Лондоне.

Портные


В Лондоне всё ещё много хороших портных, и всё ещё играет роль, в каком районе портной находится. Ателье из Вест-Энда – высший класс; ателье из Сити – классом пониже (“для банкиров и прочих финансистов”). Это касается как кроя, так и уровня пошива.

Центр портновской жизни, конечно же, вокруг Сэвил Роу. Необязательно на самой улице (очень маленькой и оккупированной далеко не только портными), но обязательно к западу от Риджент стрит. Всё, что к востоку, априори не может быть высшего класса – не спрашивайте, почему.

В “большую пятёрку” ателье Вест-Энда традиционно входят Gieves & Hawkes, Kilgour, Huntsman, Henry Poole и Anderson & Sheppard. Пошив на заказ в одной из этих компаний всё ещё является гарантией соблюдения стандартов, благодаря которым лондонские портные стали известны во всём мире.

Кроме них, есть много достойных упоминания ателье поменьше: Norton & Sons, Dege & Skinner, Davies & Son, Maurice Sedwell, Welsh & Jefferies, Meyer & Mortimer, Richard Anderson, Edward Sexton, Douglas Hayward, Kent Haste & Lachter, Stowers Bespoke, Chittleborough & Morgan и Stephen Hitchcock.

У всех перечисленных ателье совершенно разный уровень цен и “фирменный стиль” кроя. Так что давать какие-то осознанные рекомендации по выбору невозможно. Но все они находятся в Вест-Энде, стараются придерживаться высокого качества и “английского стиля” – так, как сами его понимают.

Есть и закройщики, работающие “сами по себе”, иногда даже без постоянного адреса. Думаю, обращаться к ним имеет смысл только в том случае, если вы или ваши знакомые уже хорошо знаете этого человека и уверены в своём выборе.

Рубашечники


Народная мудрость гласит, что если костюмы надо шить на Сэвил Роу, то покупать рубашки лучше всего на Джермин Стрит. Это может быть верным для рубашек “с вешалки”, но совершенно не так в отношении рубашек на заказ.

Я могу назвать только два имени с рубашечной улицы, куда рискнул бы обратиться для пошива: Turnbull & Asser и Harvie & Hudson.

Другие приличные рубашечные ателье разбросаны по всему Вест-Энду. Это Dege & Skinner, Kent Haste & Lachter, Sean O’Flynn, Budd и Udeshi.

Главное отличие названных компаний от всех прочих, также формально предлагающих пошив рубашек на заказ – наличие в штате закройщика, занимающегося только рубашками. Уровень цен, как и уровень пошива, везде очень похож. Например, единственная деталь рубашки, выполняемая вручную, это монограмма; все остальное – на машинке. Поэтому выбор конкретного рубашечного ателье в основном определяется персональными предпочтениями.

Обувщики


Обувщиков, работающих на заказ, осталось совсем мало.

Самое известное обувное ателье, причём не только в Лондоне – John Lobb. Другое старинное имя с богатой историей – Foster & Son. Больше до нашего времени не сохранилось никого.

К счастью, в начале 90-ых появилось и новое ателье, достойное внимания – George Cleverley. Оно основано учениками легендарного мастера, назвавшими компанию в честь своего учителя.

Во всех трёх ателье колодки изготавливаются (а потом хранятся) прямо “на месте”, но сам пошив может быть отдан на откуп сторонним мастерам – причём некоторые из них работают на все три компании сразу. Так что качество по большому счёту сравнимо; цены также хоть и отличаются, не драматичным образом.

Всё остальное


Смысл пошива на заказ других предметов мужского гардероба исчезающе мал; поэтому и компаний, предлагающих такую возможность, немного – даже в Лондоне.

Но если есть желание, можно заказать галстуки (Drake’s, Huntsman), запонки (Longmire), кожгалантерею (Pickett, Tanner Krolle), плащи (Burberry) и зонты (James Smith). Очень часто, впрочем, выбор моделей и материалов ограничен – например, в каталог галстучных тканей Drake’s, доступных для пошива на заказ, входят только базовые цвета и рисунки, бледно выглядящие по сравнению с тем разнообразием, что продаётся в уже готовом виде.

Цены

Я специально вынес этот (безусловно, важный) вопрос в отдельный раздел – так как дать точный ответ очень сложно. На то есть две причины: во-первых, цены иногда меняются (к сожалению, только в большую сторону); во-вторых, сильно зависят от выбранной ткани (или, в случае обуви, кожи). Так что сказанное ниже не более чем примерный уровень для “стандартных” (не экзотических!) материалов.

Костюмы: от 2300 до 3700 фунтов за костюм-двойку. При этом небольшие ателье необязательно берут меньше; цена скорее зависит от часов труда, вложенного в костюм. Huntsman традиционно считается самым дорогим ателье Вест-Энда (я взял их ценник в качестве верхней границы); как утверждают, на пошив одного костюма уходит 85 часов. Для сравнения: Stephen Hitchcock – 2450  фунтов; Norton & Sons – 2850; Henry Poole – 2850; Anderson & Sheppard – 3000; Maurice Sedwell – 3150 (все цены без VAT).

Рубашки: от 145 до 245 фунтов.

Обувь: от 2280 до 2960 фунтов.

суббота, 19 января 2013 г.

“The Perfect Gentleman” by James Sherwood


Описать новый опус Джеймса Шервуда очень просто: это то же самое, что и в прошлый раз (“Savile Row”), только не про Сэвил Роу.

Главы “Превосходного джентльмена” посвящены магазинам Лондона, продающим всё, что означенному джентльмену может понадобиться: от рубашек и обуви до ювелирных украшений и ружей.


В своей рецензии на предыдущий труд автора я назвал его “сборником пресс-релизов с красивыми фотографиями”. Эти слова в равной степени подходят и к новому сборнику... который также невыносимо скучно читать.


Но фотографии, тем не менее, действительно красивые – это единственное, что спасает книгу.

В остальном – отличная тема, ужасный результат.

воскресенье, 13 января 2013 г.

Записки победителя лотереи: результат

Записки победителя лотереи подходят к концу – я получил “лотерейный” пиджак. Как оказалось, рукав удлинили с помощью пара и утюга, поэтому после второй примерки пиджак даже не покидал пределов Москвы.

Результат перед вами.


Начнём с главного – кроя и посадки. Собственно, это именно тот случай, когда одна картинка стоит тысячи слов, так что смотрите и делайте выводы сами.

Мои собственные впечатления, наверное, не очень объективны – всё-таки пиджак для меня сшили бесплатно. Но тем не менее, просто для статистики: мне посадка нравится. (Кто бы сомневался! ;-))


Что касается кроя, отмечу одну особенность, отличающую этот пиджак: очень сильно расходящиеся полы. Особенно это заметно, когда мои руки находятся в движении, а не вытянуты по швам. Для сравнения фото пиджака, пошитого в Лондоне.

Эта черта (плюс завышенные лацканы) – главное, что выдаёт в “лотерейном” пиджаке “итальянца”. В остальном он обладает исключительно английскими качествами: сдержан, небросок, из грубой ткани. Как раз то, что надо. :-)

В следующем, на сей раз уж точно заключительном выпуске “записок победителя лотереи” – немного деталей.

четверг, 10 января 2013 г.

Две новости о Сэвил Роу

Эта неделя принесла сразу две новости о Сэвил Роу. Как водится, одну хорошую и одну плохую. Вначале о хорошем: ателье Anderson & Sheppard посетил Принц Чарльз. Вроде бы ничего особенного; но он сделал это впервые за те 30 лет, что пользуется услугами ателье!

Любое событие такого рода служит отличной рекламой не только собственно Anderson & Sheppard, но Сэвил Роу и английского пошива на заказ вообще.


По этому случаю в газете Daily Telegraph появилась статья – как о самом визите, так и об ателье и его взаимоотношениях с принцем. Если знаете английский, рекомендую почитать – на удивление интересный и неглупый текст.


Теперь о плохом: Huntsman снова поменял владельца и получил в нагрузку “креативного директора” Руби Эль'Руби. И не важно, что тот специализируется на одежде для женщин. Совсем уж хоронить Huntsman пока ещё рано (возможно, господин Эль'Руби ограничится вмешательством только в “женский” отдел?), но когда я вижу слово “дизайнер” в новостях о bespoke ателье, меня сразу начинают охватывать смутные сомнения...

Фото: (c) Roubi L'Roubi, 2013