вторник, 24 ноября 2009 г.

Римский и неаполитанский стиль

Разрешите мне завершить череду переводов Майкла Алдена статьёй о римском и неаполитанском стиле. Если предыдущий перевод был из категории “очень хочется процитировать при чтении форумов”, то сегодня – униальный материал, который, как мне кажется, будет интересен русскоязычному читеталю, уставшему от простеньких агиток продавцов дорогой итальянской одежды, и стремящемуся узнать настоящую, а не рекламную историю итальянской портновской школы.

Англоязычный оригинал статьи можно прочитать на сайте London Lounge.



Римский и неаполитанский стиль

Недавно я прочитал несколько дискуссий о римском и неаполитанском стиле… дискуссий, изобилующих ошибками и неточностями. Вот почему я решил взяться за перо и написать небольшое введение в предмет.

Думаю, лучше всего начать со взгляда на “портновскую карту” Италии, и перечислить основные центры портновского мастерства. На севере страны на ум сразу же приходят такие города, как Милан, Турин, Венеция, Флоренция и Генуя. Но сегодня нас интересует юг, и в особенности столица бывшего Королевства Двух Сицилий – Неаполь. Основные портновские центры юга остаются неизменными в течение века: Абруццо, Апулия, Кампания и Сицилия.

Доменико Карачени (Domenico Caraceni), 1919

Это фото, как и все прочие, кликабельно.

Доминико Карачени покинул родную деревню в районе Абруццо в начале века. Он направил свои стопы в Рим, дабы основать ателье, процветающее по сию пору. Фабрика Brioni всё также расположена в горах на расстоянии 70 миль от столицы; лишь магазин находится в Риме. Таким образом, у сельских жителей Абруццо была масса времени, чтобы адаптировать стиль своего шитья к прихотям требовательной столичной клиентуры. И тем не менее, в их работе всё ещё ощущается что-то неуловимо провинциальное.

Несколько упрощая, можно сказать, что неаполитанская портновская школа родилась в тот момент, когда один итальянский портной приступил к созданию своей версии мужского костюма. Это случилось примерно в то самое время, когда в Риме творил Карачени, а в Лондоне Шолте (Scholte). Портного звали Аттолини (Attolini); его партнёрство с Дженнаро Рубиначчи (Gennaro Rubinacci) привело к рождению ателье London House. Но портновская история Неаполя будет неполной без упоминания ещё одного имени. Анжело Блази (Angelo Blasi) начал работать в те же 30-ые годы; он создал совершенно особый силуэт мужского костюма, влияние которого заметно по сей день.

Анжело Блази


Бьяджо Маццукколо (Biagio Mazzuoccolo) как раз заканчивал работу над твидовым пиджаком, когда ваш покорный слуга обратился к нему с вопросом. “Я внимательно осмотрел работу пятнадцати различных портных Неаполя. И хотя окончательная отделка и некоторые элементы стиля похожи, мне так и не удалось уловить общий стержень. Крой и методы шитья совершенно разные. Не могли бы Вы объяснить, почему? Существует ли вообще такой феномен – неаполитанский пиджак?” Маццукколо заглянул в мои глаза, и во внезапном порыве щедрости, редком для людей его профессии, приступил к подробному рассказу. Он говорил о городе, его портных, и – что даже более важно – о том стиле, которому через десять лет суждено было стать предметом стремления хорошо одетых людей всего мира. “В Неаполе есть две основных портновских школы. Школа Блази и школа Аттолини. Я думаю, вы видели жёсткие пиджаки, скроенные достаточно узко, и пиджаки мягкие, с удлинённым рубашечным плечом. Не так ли? Пиджаки первого типа почти на два дюйма уже в плечах, чем тот пиджак, что сейчас надет на вас. Узкий пиджак – школа Блази; широкий – Аттолини.”

Маццукколо оказался прав. “Узкая” команда сумела избавиться от целых двух дюймов той ширины, к которой я привык на Сэвил Роу. То, что получилось в результате, сделало бы меня похожим на эмансипированное пугало с огромной головой, торчащей над узкими плечами. “Вы можете заказать подходящий для вас костюм у Rubinacci” – продолжил свои наставления Маццукколо – “но не тратьте время и деньги на посещение ателье Attolini e Palermo, что за кинотеатром. Сейчас они шьют прямые и узкие пиджаки.” Семейство Аттолини выбрало совершенно иной стиль, чем тот, что исповедовал их прославленный предок. “Это более молодёжный, узкий силуэт, близко прилегающий к телу, и с небольшим количеством набивки в плечах. Он будет популярен в таких confezione (буквально: кондитерская фабрика – пер.), как Brioni и Kiton.”

Конечно же, костюмы, выпускаемые фабриками Attolini и Kiton, совсем не похожи на те, что когда-то шили их знаменитые предшественники – Аттолини и Блази. Сегодня можно купить готовые пиджаки с набивными плечами и множеством нарочитых украшательств, призванных превратить надпись “сделано в Неаполе” в глобальный брэнд. “Если вы хотите увидеть работу настоящих портных, знающих, как надо шить, посетите фабрику Brioni. Они лучшие в мире.”

Путешествие с ленивого, неспешного и расслабленного побережья Неаполя в холодные, тёмные, покрытые лесом горы Абруццо можно совершить за пару минут. Для этого достаточно взять в руки пиджаки, сшитые портными двух регионов. Жители гор ценят защиту и безопасность. Они люди особого склада – неразговорчивые, скрытные, живущие тяжёлым трудом. Бронзовые боги побережья наслаждаются dolce vita и не заботятся ровным счётом ни о чём – за исключением разве что рифмы очередной песни или подробностями нового развлечения.

Пиджак ателье Rubinacci и фотография Доменико Карачени, около 1938 года.


Пиджак горцев жёсткий и квадратный, с тщательно выполненными швами. Пиджак жителей побережья мягкий, без резких линий, со свободно ниспадающей тканью, единственной целью создания которого была просто любовь к искусству.

Альберто Сорди (Alberto Sordi), в костюмах Caraceni 60-ых годов


Витторио де Сика (Vittorio de Sica), одетый в ателье Rubinacci


Тайрон Пауэр (Tyrone Power) и Caraceni


Тото (Toto) в великолепном образчике неаполитанского шитья


Несколько месяцев назад у меня была возможность побеседовать с Мариано Рубиначчи в его лондонском магазине. Он рассказал мне, как его отец отправил члена семьи в Лондон, дабы тот изучил стиль, практиковавшийся на Сэвил Роу, и рассказал об увиденном дома, в Неаполе. “После такой семейной истории открыть магазин здесь, в Лондоне, это воплощение старой мечты.” И действительно, крой Рубиначчи очень похож на крой Шолте – то же самое удлинённое плечо, драпировка и комфортная форма. В Неаполе многие шьют хорошую одежду, но никто не делает это так, как ателье Рубиначчи. Возможно, объяснение нужно искать не где-нибудь, а на Сэвил Роу? Является ли крой Рубиначчи неким гибридом, объединяющим Лондон и Неаполь? Ещё один пример английского влияния можно обнаружить в Риме.

Артуро Чифонелли (Arturo Cifonelli) родился в Риме; ремеслу его обучил отец. Но вместо того, чтобы остаться в столице и продолжать семейный бизнес, основанный в 60-ых годах XIX века, Артуро решил совершить путешествие в Лондон, на Сэвил Роу. В Италию он вернулся в 1911 году, после чего переехал в Париж, где в 1930 году открыл ателье. Влияние английской школы ощущается в его костюмах гораздо сильнее, чем в работах ателье Caraceni, созданных в тот же период.

Превосходный костюм работы Cifonelli


Кто сказал, что застёгивать две верхних пуговицы трёхпуговичного пиджака не принято? Чепуха! Таким образом, римский стиль – это гибрид, соединяющий в себе Сэвил Роу, Абруццо, и столичный шарм. Выходит, в ателье Чифонелли и Рубиначчи создают гибриды, впитавшие в себя идеи Сэвил Роу? Выходит, что так!

Взгляните ещё раз на стиль Абруццо и сравните его со стилем Чифонелли.


Итак, дискуссия о римском и неаполитанском стиле оказалась куда сложнее, чем представлялось на первый взгляд. Но мы лишь коснулись вершины айсберга. В Неаполе и Риме много разных силуэтов и разновидностей кроя, одного единственного римского или неаполитанского стиля просто не существует. Больше того, здесь столько точек зрения на крой и стиль, сколько и практикующих портных. Традиции и влияние извне добавляют ещё больше красок в этот и без того пёстрый коктейль. Лучший способ понять его, это совершить путешествие в Рим или Неаполь самому, познакомиться с работой местных ателье, и если повезёт, услышать несколько интересных историй.

(c) Michael Alden, 2008

пятница, 20 ноября 2009 г.

Никогда ничего не выбрасывайте!

Что заставляет меня браться за перевод той или иной статьи? Как правило, одна из двух причин. Если материал уникален и у него нет аналогов (как минимум, на Русском языке). Примером работ такого рода могут служить заметки Пьера Дюбоина. Или если читая темы, обсуждаемые на одном из “стилевых” форумов, я постоянно вспоминаю какой-то текст, и очень хочу рассказать о нём участникам дискуссии. Статья, предлагаемая вашему вниманию сегодня, относится ко второму типу. Конечно же, она очень спорная. Понимаю, что начать всегда и везде следовать её рекомендациям очень тяжело. Но попробуйте хотя бы вспомнить о том, что в ней написано, собираясь совершить новую покупку... думаю, в результате качество приобретаемых вами вещей возрастёт.

Англоязычный оригинал можно прочитать на форуме London Lounge.


Никогда ничего не выбрасывайте!

В дополнение к моим рекомендациям по минимально необходимому составу гардероба (были опубликованы на сайте London Lounge – пер.), я хотел бы поделиться одним фундаментальным принципом, который поможет тем из вас, кто только начинает формировать свой гардероб, сберечь время, деньги и нервы.

Афоризм Первый

Джентльмен знает, что ничего нельзя выбрасывать.

Один элегантный джентльмен так ответил на вопрос леди из Армии Спасения о том, что тот делает со своей старой, поношенной одеждой: “Мадам, я стираю её, глажу, и на следующий день одеваю снова.”

Разрешите мне оставить воспевание Времени и того, как оно влияет на нас и наши вещи, трубадурам Дикого Запада; скажу только, что одежда, сшитая со знанием дела из материалов высшего качества, выглядит лучше и становится удобнее после нескольких лет (или даже десятилетий) использования.

С точки зрения общества потребления мои слова выглядят форменной ересью. Магнаты мира моды стремятся приучить нас быть такими же привязанными к капризам ”новинок этого сезона”, как и дамы. И эта цель, подкреплённая маркетинговыми миллионами, обычно успешно достигается.

Представьте себе женский гардероб. В идеале он должен быть оснащён конвейерной лентой, входящей в одну дверь комнаты, и выходящей в другую. Дополнительные конвейеры, меньшего размера, заняты перемещением новинок на полки шкафа, а ”старьё”, попавшее туда в прошлый сезон, уезжает обратно на большой конвейер – и далее прямиком в ближайший фонд помощи бездомным. Всё это сопровождается щёлканьем кассового аппарата, методично отмечающим возрастающий долг по кредитной карте. Конечно же, благотворительным фондам тоже придётся обзавестись конвейерами, дабы справиться с сортировкой всё прибывающих масс одежды.

Мужской гардероб не должен походить на такой конвейер. Никогда!

В ту минуту, когда вы достаёте кошелёк, дабы приобрести очередной предмет одежды, произнесите про себя: “клянусь… в горе и радости, болезни и здравии… невзирая на складки и потёртости… и до тех пор, пока моя смерть и твоё перерождение на плечах моих благодарных потомков не разлучит нас… носить и оберегать тебя.“

Каждая покупка, превращаясь в долговременное обязательство, мгновенно становится предметом сомнений и обдумывания. И раз уж мы связаны с ней на всю жизнь, следует позаботиться о должном уходе.

”Должный уход есть самая суть Элегантности”

(Афоризм, принадлежащий перу Оноре де Бальзака.)

Если вы ничего не выбрасываете, вы экономите деньги. И эффект от затраченных средств позволит заполнить гардероб, быть может, меньшим числом предметов одежды, но зато одеждой красивой, изящной и – если только вам повезёт! – элегантной.

Никогда ничего не выбрасывайте!

(с) Michael Alden, 2005

вторник, 17 ноября 2009 г.

Один простой вопрос

Хоть и с запозданием, но продолжаю публиковать свои переводы статей Майкла Алдена, ранее подготовленные для форума GQ. Кстати, как я и предполагал, архивы означенного форума в очередной раз были утеряны; так что моя затея и в самом деле оказалась не напрасной.

Сегодня предлагаю вашему вниманию статью на сугубо практическую тему. Как одеваться каждое утро?

Англоязычный оригинал можно прочитать на форуме London Lounge.


Один простой вопрос

Я получаю множество писем от тех, кто стесняется задать свой вопрос на форуме London Lounge – опасаясь показаться смешным. Один из таких вопросов породил целую гамму ответов в моем разуме и сердце. Вопрос звучал так: “как Вы одеваетесь каждым утром и как Вы научились одеваться так, а не иначе?”

После прочтения этого вопроса перед моим мысленным взором пронёсся вихрь дорогих сердцу воспоминаний – о тех, кто был мне так дорог, и кого уже нет на этом свете. Если бы не внезапный звонок, я провел бы в раздумьях весь вечер – заново переживая минувшие события, вновь слыша знакомые голоса, вдыхая ароматы, узнавая что-то новое. Вопрос, вначале казавшийся простым и невинным, оказался совсем не прост! Но кажется, очень важен.

Если Вы учились одеваться, следуя советам матери, подруги или жены, то возможно, для Вас окажется полезным написанное ниже. Если же образчиками для Вас служили отец, дядя или дедушка, можете смело пропустить этот трактат и приступить к чтению других, более интересных текстов.

Позвольте мне попробовать описать точку зрения, которую исповедуют мужчины, научившиеся одеваться благодаря настойчивости своих лучших половин. Для них все вращается вокруг “нарядов”. Итак, согласно этой теории, сначала нужно выбрать костюм. Затем рубашку; затем галстук, подходящий к выбранным ранее костюму и рубашке. Звучит знакомо, не так ли? Под конец можно приступить к поискам пригодной пары туфель, удивляясь при этом, почему же результат оказался не так хорош, как хотелось бы. Так-так! – кто-то из вас до сих пор бродит в этой “сумеречной зоне”?

Попробуйте слега напрячь память, и вспомнить картинки из далёкого детства – как папа (или дедушка) носится утром по комнате в поисках портфеля – будучи при этом одет лишь в рубашку, галстук, трусы-боксеры, носки и такой знакомый одеколон? Вспомнили? Если да, то это хорошие новости!

Ритуал одевания следует начинать с рубашки, галстука и носков. Они – основа всего, те фундаментальные элементы, которые определяют Ваш внешний вид. Костюм – не Мона Лиза; он лишь рама для Моны Лизы. Да Винчи начинал работу не с подбора рамы – сперва он рисовал саму картину.

Итак, прежде всего следует надеть лучшую пару сшитых на заказ трусов-боксёров. Теперь можно приступать к выбору рубашки, а затем и галстука, создающих желаемый образ. Определившись с выбором, можно подобрать носки, цвет которых будет гармонировать с цветом рубашки и галстука. Теперь настала очередь пары туфель, подходящих к уже выбранным трем основным компонентам. Холст с Моной Лизой нарисован, и готов к обрамлению. Выбрать раму проще простого – ведь основная работа сделана. После того, как рама (то есть костюм) окажется на месте, все что останется сделать – покрыть лысину шляпой, а на руки натянуть пару перчаток. Всё! – Вы готовы отправиться в путь. Действительно просто, не так ли?

© Michael Alden, 2004

суббота, 14 ноября 2009 г.

Старый-новый ремень

Семейная жизнь привела к некоторому изменению размера моей талии, и один из любимых “разноцветных” ремней стал безнадёжно мал.

Честно говоря, я уже было махнул на него рукой, но... но иногда случаются чудеса. Конечно, случаются они не сами по себе, а только после того, как за дело берётся Мастер.


На фото – два кожаных “хвоста” моего ремня. Один из них “старый”; второй “новый”, специально выкроенный нужной формы и окрашенный (!) в подходящий цвет. Я всё ещё помню, какой из них какой; но если бы мне не сказали, сомневаюсь, что смог бы определить.

Как вы думаете, где здесь старое, а где новое?


P.S.: Ах да, я так и не назвал имени мастера. Конечно же, это широко известный в узких кругах Игорь Семёнов. Кто же еще?!

среда, 11 ноября 2009 г.

Кино о твиде

Документальный сериал о любимой многими авторами “bespoke, etc” типе ткани – твиде, прошёл на канале BBC уже больше месяца назад*. Но написать о нём руки у меня дошли только сегодня.

Причина проста. Увы, сериал скучен и совсем не оправдывает своего названия. Интересно, что та же студия снимала известный трёхсерийный фильм о Savile Row; так вот та их работа была куда как более удачной.

Прежде всего, авторы фильма ограничились только лишь одним типом твида – хэррисовским (Harris tweed). Обо всём остальном многообразии даже не упоминается – как будто бы его не существует вовсе! Больше того, все три серии по большей части посвящёны постепенному, очень медленному и довольно скучному рассказу о предпринимателе из Йоркшира, Брайне Хэггасе (Brian Haggas), решившему взять под контроль весь выпускаемый на свете хэррисовский твид, и шить из него исключительно четыре довольно-таки уродливых модели пиджаков (естественно, на китайской фабрике). Ничего удивительного, что эта его затея провалилась. Сам по себе сюжет занимательный, но именно что сюжет, совсем не стоящий того, чтобы растягивать его на три часовых серии.

Кроме истории о “злом” мистере Хэггасе, также оставлено немного места для “добрых” “спасителей” твида. К сожалению, их идеи удручают ещё больше – производство игрушечных медвежат из твидовой ткани, конечно, неплохой бизнес, но предлагать это в качестве пути возрождения разворошённой Хэггасом индустрии хэррисовского твида?!

В общем, одно разочарование – как от авторов, так и от героев фильма. :-(


*: На закономерный вопрос – “как же его посмотреть сейчас?” даю такой ответ: ищите (в Интернете), да обрящите. ;-)

Фото: bbc.co.uk

суббота, 7 ноября 2009 г.

Сорочка Sartorial Executive

На этот раз «под нож» попала MTM сорочка Sartorial Executive (http://www.shirt-style.co.uk) из настоящей деревенской Акорновской ткани (80 % хлопка и 20% шерсти).

Основные характеристики:
· сшивная кокетка;
· не клеевые манжеты и воротник;
· австралийские МOP-пуговицы (увы, запасных нет);
· 16 стежков на дюйм.

К Вашим услугам предлагается большой выбор итальянских (Monti, Thomas Mason), швейцарских (Alumo) и английских (Acorn, Ringhart) тканей, вплоть до 2x200’ (желающие есть??? ;) ).

На получение готового изделия (с момента оплаты) ушло порядка 1.5 месяцев. Минимального заказа нет, т.е. можно заказывать, начиная от одной сорочки.

Манжета "Джеймс Бонд" (известная как неаполитанская или коктейльная) довольно оригинальная, но для таких "тяжелых" (как в плане рисунка, так и материала) тканей я бы ее не рекомендовал. И, как мне кажется, клеевая манжета такого вида была бы более уместной.

Виды воротника и манжет не ограничиваются вариантами, представленными в конфигураторе сорочки на сайте. Если Вы хотите сорочку, например, с викторианским воротником, то это осуществимо. Равно, как и промежуточные размеры воротника (например, 40 или 15 ¾) или контрастные манжеты и воротник.

Обратите внимание на место соединение воротника и стойки и сравните с Cleeve.

Совпадение рисунка в области кокетки (этим, право, мало кого удивишь), планки и планки манжеты.
Насчет совпадения рисунка в месте соединения плеча с рукавом пока сказать не могу, т.к. на ткани с подобным рисунком добиться его невозможно.

Пуговицы прикрепляются крест-накрест без черенка (относительно аккуратно). Услуги по ручной обметке петель и пришиванию пуговиц, к сожалению, нет.

Из найденных недостатков: пара-тройка торчащих ниток в пуговичных петлях, откровенный «тяп-ляп» на ластовице и … не до конца пришитая пуговица на манжете (пришита только через 2 отверстия) .

Для заказа MTM-сорочки воспользуйтесь следующей формой.

На сайте доступны лишь образцы Alumo. Если Вы желаете заказать сорочку из других тканей, то условия и варианты можно предварительно обсудить по электронной почте: info@shirt-style.co.uk
Ассортимент Acorn’овских тканей доступен здесь.

Вступать в bespoke club, если Вы не планируете делать bespoke заказ со снятием мерок в Англии, бессмысленно, так как 10-ти фунтовая скидка не распространяется на заказы через Интернет (точнее сказать, она уже включена в стоимость онлайн-сорочки).

Сорочки отшиваются на одной из последних английских мануфактур в Бромптоне, Кент - Rayner and Sturges. Мануфактура была спасена Робертом Боуманом и работает в первую очередь на нужды «родственного» бренда Alexander Boyd, а также отшивает для Emma Willis, Thomas Mahon, Henley & Sloane и др.
Вы можете заказать сорочку непосредственно на фабрике. Стоить сие удовольствие будет от 150 фунтов стерлингов (включая ткань). Если у Вас нет возможности посетить Англию для снятия мерок, то им понадобится Ваша сорочка для ее «клонирования». Кроме того, можно сделать заказ и у Люси (как для себя, так и для дамы): Lucy Adams

Моя сорочка стоила 114 фунтов (с учетом небольшой доплаты за материал и доставки), так что разница на лицо. С другой стороны, сравнивать MTM и полноценный bespoke неправильно.


Ролики про R&S доступны по ссылками ниже:
Ролик 1
Ролик 2

П.С. Выражаю огромную признательность Андрею за его неоценимую помощь и рекомендации по выбору «дилеров» R&S. А также Глену (Glenn Ludlow) за то, что не отказался от такого нудного клиента, как я :)

П.П.С. Приношу свои извинения г-ну Ferum'u за невыполненное обещание опубликовать статью в срок и желаю ему удачного путешествия в англофильскую Мекку.

воскресенье, 1 ноября 2009 г.

Варшавские обувщики

Я только что вернулся из Варшавы. Ездил туда по служебной надобности, и никаких ожиданий, что эта поездка найдёт отражение на страницах блога*, не было. Но – никогда не говори никогда.

Как ни удивительно, в Варшаве ещё остались магазины, продающие уникальные предметы мужского гардероба. Правда, относятся эти магазины только к одной – обувной – области. Конечно же, полным-полно и всевозможных Armani, Canali и прочих; но их обсуждать просто-напросто скучно.

Первый из уникальных магазинов, встретившихся мне – широко известный в узких кругах Jan Kielman.




(Эти фото, как и прочие, кликабельны.)

Некоторые из выставленных на витрине образцов выглядят очень достойно, с элегантными колодками, вполне сопоставимыми с лучшими английскими образчиками. (Обратите внимание на стоящую слева туфлю чёрного цвета.)

Но большая часть всё-таки может претендовать разве что на styl polska. (Весь нижний ряд.)



В этой паре чувствуется влияние венгерской традиции.

Как видите, магазин выглядит довольно современным и ухоженным.



Другое дело – находящийся рядом “выробник люксовой обуви” Januszkiwicz. Тут даже витринные стёкла не моют. ;-)



Но при этом процент обуви, которую можно смело надеть на ноги, явно выше! Снова приятно удивляет колодка чёрных оксфордов.



Правда, и здесь без польского своеобразия не обошлось.

Как я выяснил (в основном с помощью языка жестов, так как английский здесь не в чести), пошив пары на заказ у Янушкивича стоит 1700 злотых (~17000 рублей); если выбрать одну из готовых, то это обойдётся в 1500 злотых (~15000 рублей). К сожалению, выбор ограничен одной малюсенькой полочкой, где дай Бог сыщется одна или две пары нужного размера.

Забавно, что для выбора желаемой модели будущей пары клиентам предлагаются каталоги Crockett & Jones, JM Weston и прочих.

Напоследок, дабы не ограничиваться одной лишь обувью, позвольте упомянуть и о двух варшавских кафе.



Первое называется Bristol, и находится в одноимённом отеле.



Здесь замечательно всё – от великолепного исторического интерьера до очень достойных десертов.

Смело рекомендую к посещению!

Кстати, в том же отеле есть бар Columns. Интерьеру снова можно поставить высший бал, а вот местный “Мохито” меня разочаровал.

Как бы там ни было, зайти в бристольские кафе и бар, без сомнения, стоит. Хотя бы ради того, чтобы окунуться в атмосферу другой эпохи, где элегантность во всём была не исключением, а правилом.



Другое кафе называется Selmann. К огромному сожалению, внутрь попасть мне не удалось (как гласит прилепленный листок бумаги, “кафе закрыто из-за проблем с вентиляцией”), так что качество еды и напитков оценить не могу.

Но согласитесь, что снаружи оно выглядит просто потрясающе!


*: Посвящённого, если попытаться сформулировать в двух словах, мужской элегантности. Ну или элегантности вообще.