среда, 30 декабря 2009 г.

Другой трикотаж: шотландский кашемир

Продолжаю серию заметок, посвящённых “другому” трикотажу. Начало смотрите здесь, здесь и здесь.

Казалось бы, что может быть банальней кашемира? В наши дни цены на кашемировый трикотаж опустились так низко, что он продаётся в буквальном смысле слова везде и всюду. Но снижение цен не происходит “бесплатно” – секрет в том, что выпуск кашемировых свитеров, шарфов и прочего поставили на поток, с одновременным срезанием углов где только можно. Это касается и качества исходного сырья, и методов обработки пряжи, и всего остального. В результате ценность такого кашемира вполне соответствует той невысокой цене, по которой его продают. На мой взгляд, эти же деньги с куда большей пользой можно потратить на покупку хороших свитеров из обычной овечей шерсти!

Но оставим “супермаркетный” кашемир в покое. Есть же ещё и очень дорогой итальянский. Здесь всё гораздо лучше (уж во всяком случае, что касается качества сырья и методов производства). Но! – опять наступаем на “любимые грабли” итальянцев. Главное, к чему они стремятся – выпускать как можно более тонкий и мягкий трикотаж. Ещё мягче, ещё тоньше! Настолько тонко и мягко, насколько это возможно! И ещё чуть-чуть сверх того! Причина понятна – неискушённый клиент при выборе свитера в магазине руководствуется в основном только этими двумя качествами – мягкостью и тонкостью – особенно, если ему предварительно хорошенько “промыли мозги” рекламой. Так что такая стратегия пронисит свои дивиденды. Увы! – обратной стороной является крайняя недолговечность.


Но есть и другой кашемир – шотландский. Плотный, так что по внешнему виду не сильно отличается от хорошей мериносной шерсти. И в то же время мягкий... хотя по мягкости, конечно же, значительно уступает “итальянцам”. Долговечный – на англоязычных форумах пишут, что шотландский кашемировый свитер можно оставить в наследство своим детям (мысль просто невероятная для тех, кто привык к хрупкости “обычного” кашемира). Стоящий совсем недёшево! – но в данном случае цена, наверное, оправдана.



Отличить такой кашемир от обычного проще всего с помощью большого и указательного пальцев: зажмите между ними ткань, и потрите подушечки пальцев друг о друга. Что вы чувствуете? Только лишь свои собственные пальцы? Проходите мимо. Или всё-таки ткань, находящуюся между пальцами? Да, это тот самый шотландский кашемир!

К сожалению, компаний, производящих кашемировый трикотаж в Шотландии (и использующих при этом пряжу, сотканную опять-таки в Шотландии – что важно!) становится всё меньше. Все, кто остались, перечислены на сайте “Scottish Cashmere Club”. Среди них больше всего положительных отзывов слышно о William Lockie. Я к этим отзывам ничего добавить не могу – так как мой первый кашемировый свитер Lockie только лишь будет связан где-то в январе (увы! пока что на складе нет нужной модели). Из того, что уже успел попробовать “лично”, смело могу рекомендовать Ballantyne (только обязательно шотландский, а не итальянский!) и с некоторой опаской и оговорками – Johnstons of Elgin.

понедельник, 21 декабря 2009 г.

Бальзам для губ

В Москву пришли нешуточные холода, а вместе с ними и ежегодная проблема: у меня снова стали пересыхать губы. Лекарство известно – гигиеническая помада продаётся в буквальном смысле на каждом углу.

Но разве может человек, стремящийся к элегантности, довольствоваться столь неэлегантным решением?

И разве способен англофил пройти мимо чего-то похожего, но зато сделанного в Англии? ;-)

На помощь приходит известная компания D.R.Harris, и её знаменитый “бальзам для губ”. Этой малюсенькой баночки (диаметром 3,2 см) мне вполне хватает на всю зиму. Само средство, хоть и напоминает гигиеническую помаду, ощущается куда как приятней... но здесь я охотно признаю свою пристрастность.

Что поделать – англофилия! ;-)

суббота, 19 декабря 2009 г.

Фото из Лондона: магазин John Rushton

Один из читателей блога, Ferum, прислал очень интересный “фотоотчёт” о посещении лондонского обувного магазина John Rushton. С удовольствием предлагаю его вашему вниманию – вместе с комментариями автора.


3-й год захожу в этот магазин. В 2007 г. купил 2 пары - писал об этом на 1-м форуме ДжиКью. В прошлом году сдал кое-что для “рефебришинга”. В этом году купил пару - дальше в будет в фотографиях. Фото хозяина - прошлый год. Остальное нынешнего года.





Если Вы обратили внимание - огромный выбор Сарджентов, 25 лет совместной работы магазина и фабрики. Например, “корреспондеты”, замшевые лоуферы трех различных цветов

оксфорд броги в 4-х вариантах, 3 из них - замша,

чукка 5 вариантов, похоже, на 1 колодке, 3 из них - замша.













суббота, 12 декабря 2009 г.

Другой трикотаж: верблюжья шерсть

Продолжаю серию заметок о “другом” трикотаже.

Меня всегда удивляло, насколько редко встречается трикотаж из верблюжей шерсти. Ткань для пиджаков и пальто попадается довольно-таки регулярно, но вот свитера и шарфы – практически никогда. Больше того! – всё, что я когда-либо видел, было произведено одной-единственной компанией.

Почему так? Загадка.


При том, что верблюжья шерсть сочетает “лучшее из двух миров” – мягкость и теплоту кашемира и плотность и долговечность шерсти. Возможно, этот замечательный материал стал очередной жертвой погони за супер-тонкостью и супер-лёгкостью?



Как бы там ни было, у меня свитер из верблюжей шерсти есть, и я ни разу не пожалел об этой покупке (стоимость которой была сравнима со стоимостью таких же кашемировых свитеров!)

На этикетке написано “Mettez”, но это лишь название магазина; производитель, как я уже сказал, один – пускай на этикетке красуется “Mettez”, “Old England” или, скажем, “Berk”. Это шотландская компания William Lockie*.

Hand ткани очень мягкий и приятный; повторюсь, этим она напоминает кашемир. И всё-таки... чем-то от кашемира отличается. Это другая мягкость, более “расслабленная”, что ли. Извините, но более удачные и точные эпитеты в голову не приходят! ;-)

Ну и в завершении заметки ещё одна загадка. По какой-то причине все верблюжьи свитера, выпускаемые William Lockie, имеют один и тот же золотисто-коричневый (кстати, довольно плохо переданный моим фотоаппаратом) цвет. Отчего так? И снова я вынужден повторить, что не знаю ответа...

*: В Интернете хороший выбор её трикотажа из верблюжей шерсти здесь.

четверг, 10 декабря 2009 г.

Dress With Style

Постоянные читатели блога знают, что одному из авторов (а именно, вашему покорному слуге) очень нравится, как о стиле и элегантности пишет Майкл Алден (Michael Alden). Как мне кажется, в его текстах сочетаются знание предмета и увлекательность... качества и по отдельности редкие, а уж вместе и вовсе почти никогда не встречающиеся!

Так что я с удовольствием читаю (и даже иногда перевожу) его статьи сам, и смело рекомендую это делать вам.

С недавних пор Алдена можно не только читать, но и смотреть. Он начал вести видеоблог, в котором выкладывает небольшие ролики на всю ту же тему: стиль и элегантность. Среди того, что уже есть – о классических моделях мужских шляп, визит в магазин Bates, видеоруководство по глассажу и очень неглупый монолог о “собственном стиле”.

Рекомендую.

www.dresswithstyle.com

P.S.: Кстати говоря, обратите внимание, как одевается Майкл Алден. Наверное, такой стиль не для всех и каждого; но у него точно можно многому научиться.

воскресенье, 6 декабря 2009 г.

Другой трикотаж: “обычная” шерсть

В первой заметке из серии о “другом трикотаже” логично рассказать о том, что какое-то время назад было вполне обыденным.


Обычная овечья шерсть. С одной стороны, можно утверждать, что это шаг назад по сравнению с мериносом. Но с другой – такой свитер гораздо лучше соответствует первоначальному предназначению свитеров как таковых: защите от холода. Лучше держит форму. Практически “неубиваем”. Ну и наконец, продаётся за куда более разумные деньги!


Обратите внимание, насколько этот свитер толще своих собратьев их мериносовой шерсти.

Оговорюсь, что все перечисленные достоинства, разумеется, присутствуют только у свитеров традиционных производителей, ещё вспоминающих о слове “качество”. То есть в первую очередь шотландских.

Выбор “обычных” шотландских шерстяных свитеров в Интернете всё ещё широк: например, их можно купить в магазинах House Of Bruar (продаёт продукцию Johnstons Of Elgin) и White Of Hawick (Lyle & Scott).

четверг, 3 декабря 2009 г.

Другой трикотаж

Побывав недавно на “мужском” этаже ЦУМа, я поймал себя на мысли, что практически весь продающийся там трикотаж почти неотличим друг от друга. То есть цвета, рисунки и крой, конечно же, очень разные (кстати, в этом смысле выбрать действительно есть из чего); но вот материал за редким исключением очень однотипный.

Вернее, можно сказать, что он создан в одном стиле: с упором на тонкость и мягкость. Если шерсть, то обязательно меринос; если кашемир, то чем тоньше, тем лучше. Ничего плохого в этом, конечно же нет... разве что срок службы таких свитеров и шарфов неудержимо стремится к нулевой отметке*. Но подобное отсутствие хоть сколь-нибудь заметного разнообразия просто-напросто угнетает.

Поэтому я решил посвятить несколько небольших заметок рассказу о другом трикотаже. Он необязательно лучше; и не обязательно хуже. Он просто другой. Конечно, всё разнообразие того, что есть на свете, я объять не могу – лишь достаточно ограниченное содержимое своего шкафа.

Но прежде чем приступить к рассказу о необычном, пара фотографий того, что я считаю достаточно обычным (в том городе и том времени, в котором мы живём).


Шерстяной свитер John Smedley. Из новозеландской мериносовой шерсти (где-то на сайте JS написано, что шерсть Super140. Не знаю, впрочем, относится ли это абсолютно ко всей их продукции).


Обратите внимание на размер петель. Тонкая шерсть => тонкие петли.

Разделяет все достоинства и недостатки своих собратьев, томящихся на полках ЦУМа. Очень мягкий и приятный hand. Очень тонкий. Быстро приходит в негодность. Пора идти за новым! :-)


*: Что тоже неплохо!... с точки зрения продавцов. ;-)

вторник, 24 ноября 2009 г.

Римский и неаполитанский стиль

Разрешите мне завершить череду переводов Майкла Алдена статьёй о римском и неаполитанском стиле. Если предыдущий перевод был из категории “очень хочется процитировать при чтении форумов”, то сегодня – униальный материал, который, как мне кажется, будет интересен русскоязычному читеталю, уставшему от простеньких агиток продавцов дорогой итальянской одежды, и стремящемуся узнать настоящую, а не рекламную историю итальянской портновской школы.

Англоязычный оригинал статьи можно прочитать на сайте London Lounge.



Римский и неаполитанский стиль

Недавно я прочитал несколько дискуссий о римском и неаполитанском стиле… дискуссий, изобилующих ошибками и неточностями. Вот почему я решил взяться за перо и написать небольшое введение в предмет.

Думаю, лучше всего начать со взгляда на “портновскую карту” Италии, и перечислить основные центры портновского мастерства. На севере страны на ум сразу же приходят такие города, как Милан, Турин, Венеция, Флоренция и Генуя. Но сегодня нас интересует юг, и в особенности столица бывшего Королевства Двух Сицилий – Неаполь. Основные портновские центры юга остаются неизменными в течение века: Абруццо, Апулия, Кампания и Сицилия.

Доменико Карачени (Domenico Caraceni), 1919

Это фото, как и все прочие, кликабельно.

Доминико Карачени покинул родную деревню в районе Абруццо в начале века. Он направил свои стопы в Рим, дабы основать ателье, процветающее по сию пору. Фабрика Brioni всё также расположена в горах на расстоянии 70 миль от столицы; лишь магазин находится в Риме. Таким образом, у сельских жителей Абруццо была масса времени, чтобы адаптировать стиль своего шитья к прихотям требовательной столичной клиентуры. И тем не менее, в их работе всё ещё ощущается что-то неуловимо провинциальное.

Несколько упрощая, можно сказать, что неаполитанская портновская школа родилась в тот момент, когда один итальянский портной приступил к созданию своей версии мужского костюма. Это случилось примерно в то самое время, когда в Риме творил Карачени, а в Лондоне Шолте (Scholte). Портного звали Аттолини (Attolini); его партнёрство с Дженнаро Рубиначчи (Gennaro Rubinacci) привело к рождению ателье London House. Но портновская история Неаполя будет неполной без упоминания ещё одного имени. Анжело Блази (Angelo Blasi) начал работать в те же 30-ые годы; он создал совершенно особый силуэт мужского костюма, влияние которого заметно по сей день.

Анжело Блази


Бьяджо Маццукколо (Biagio Mazzuoccolo) как раз заканчивал работу над твидовым пиджаком, когда ваш покорный слуга обратился к нему с вопросом. “Я внимательно осмотрел работу пятнадцати различных портных Неаполя. И хотя окончательная отделка и некоторые элементы стиля похожи, мне так и не удалось уловить общий стержень. Крой и методы шитья совершенно разные. Не могли бы Вы объяснить, почему? Существует ли вообще такой феномен – неаполитанский пиджак?” Маццукколо заглянул в мои глаза, и во внезапном порыве щедрости, редком для людей его профессии, приступил к подробному рассказу. Он говорил о городе, его портных, и – что даже более важно – о том стиле, которому через десять лет суждено было стать предметом стремления хорошо одетых людей всего мира. “В Неаполе есть две основных портновских школы. Школа Блази и школа Аттолини. Я думаю, вы видели жёсткие пиджаки, скроенные достаточно узко, и пиджаки мягкие, с удлинённым рубашечным плечом. Не так ли? Пиджаки первого типа почти на два дюйма уже в плечах, чем тот пиджак, что сейчас надет на вас. Узкий пиджак – школа Блази; широкий – Аттолини.”

Маццукколо оказался прав. “Узкая” команда сумела избавиться от целых двух дюймов той ширины, к которой я привык на Сэвил Роу. То, что получилось в результате, сделало бы меня похожим на эмансипированное пугало с огромной головой, торчащей над узкими плечами. “Вы можете заказать подходящий для вас костюм у Rubinacci” – продолжил свои наставления Маццукколо – “но не тратьте время и деньги на посещение ателье Attolini e Palermo, что за кинотеатром. Сейчас они шьют прямые и узкие пиджаки.” Семейство Аттолини выбрало совершенно иной стиль, чем тот, что исповедовал их прославленный предок. “Это более молодёжный, узкий силуэт, близко прилегающий к телу, и с небольшим количеством набивки в плечах. Он будет популярен в таких confezione (буквально: кондитерская фабрика – пер.), как Brioni и Kiton.”

Конечно же, костюмы, выпускаемые фабриками Attolini и Kiton, совсем не похожи на те, что когда-то шили их знаменитые предшественники – Аттолини и Блази. Сегодня можно купить готовые пиджаки с набивными плечами и множеством нарочитых украшательств, призванных превратить надпись “сделано в Неаполе” в глобальный брэнд. “Если вы хотите увидеть работу настоящих портных, знающих, как надо шить, посетите фабрику Brioni. Они лучшие в мире.”

Путешествие с ленивого, неспешного и расслабленного побережья Неаполя в холодные, тёмные, покрытые лесом горы Абруццо можно совершить за пару минут. Для этого достаточно взять в руки пиджаки, сшитые портными двух регионов. Жители гор ценят защиту и безопасность. Они люди особого склада – неразговорчивые, скрытные, живущие тяжёлым трудом. Бронзовые боги побережья наслаждаются dolce vita и не заботятся ровным счётом ни о чём – за исключением разве что рифмы очередной песни или подробностями нового развлечения.

Пиджак ателье Rubinacci и фотография Доменико Карачени, около 1938 года.


Пиджак горцев жёсткий и квадратный, с тщательно выполненными швами. Пиджак жителей побережья мягкий, без резких линий, со свободно ниспадающей тканью, единственной целью создания которого была просто любовь к искусству.

Альберто Сорди (Alberto Sordi), в костюмах Caraceni 60-ых годов


Витторио де Сика (Vittorio de Sica), одетый в ателье Rubinacci


Тайрон Пауэр (Tyrone Power) и Caraceni


Тото (Toto) в великолепном образчике неаполитанского шитья


Несколько месяцев назад у меня была возможность побеседовать с Мариано Рубиначчи в его лондонском магазине. Он рассказал мне, как его отец отправил члена семьи в Лондон, дабы тот изучил стиль, практиковавшийся на Сэвил Роу, и рассказал об увиденном дома, в Неаполе. “После такой семейной истории открыть магазин здесь, в Лондоне, это воплощение старой мечты.” И действительно, крой Рубиначчи очень похож на крой Шолте – то же самое удлинённое плечо, драпировка и комфортная форма. В Неаполе многие шьют хорошую одежду, но никто не делает это так, как ателье Рубиначчи. Возможно, объяснение нужно искать не где-нибудь, а на Сэвил Роу? Является ли крой Рубиначчи неким гибридом, объединяющим Лондон и Неаполь? Ещё один пример английского влияния можно обнаружить в Риме.

Артуро Чифонелли (Arturo Cifonelli) родился в Риме; ремеслу его обучил отец. Но вместо того, чтобы остаться в столице и продолжать семейный бизнес, основанный в 60-ых годах XIX века, Артуро решил совершить путешествие в Лондон, на Сэвил Роу. В Италию он вернулся в 1911 году, после чего переехал в Париж, где в 1930 году открыл ателье. Влияние английской школы ощущается в его костюмах гораздо сильнее, чем в работах ателье Caraceni, созданных в тот же период.

Превосходный костюм работы Cifonelli


Кто сказал, что застёгивать две верхних пуговицы трёхпуговичного пиджака не принято? Чепуха! Таким образом, римский стиль – это гибрид, соединяющий в себе Сэвил Роу, Абруццо, и столичный шарм. Выходит, в ателье Чифонелли и Рубиначчи создают гибриды, впитавшие в себя идеи Сэвил Роу? Выходит, что так!

Взгляните ещё раз на стиль Абруццо и сравните его со стилем Чифонелли.


Итак, дискуссия о римском и неаполитанском стиле оказалась куда сложнее, чем представлялось на первый взгляд. Но мы лишь коснулись вершины айсберга. В Неаполе и Риме много разных силуэтов и разновидностей кроя, одного единственного римского или неаполитанского стиля просто не существует. Больше того, здесь столько точек зрения на крой и стиль, сколько и практикующих портных. Традиции и влияние извне добавляют ещё больше красок в этот и без того пёстрый коктейль. Лучший способ понять его, это совершить путешествие в Рим или Неаполь самому, познакомиться с работой местных ателье, и если повезёт, услышать несколько интересных историй.

(c) Michael Alden, 2008

пятница, 20 ноября 2009 г.

Никогда ничего не выбрасывайте!

Что заставляет меня браться за перевод той или иной статьи? Как правило, одна из двух причин. Если материал уникален и у него нет аналогов (как минимум, на Русском языке). Примером работ такого рода могут служить заметки Пьера Дюбоина. Или если читая темы, обсуждаемые на одном из “стилевых” форумов, я постоянно вспоминаю какой-то текст, и очень хочу рассказать о нём участникам дискуссии. Статья, предлагаемая вашему вниманию сегодня, относится ко второму типу. Конечно же, она очень спорная. Понимаю, что начать всегда и везде следовать её рекомендациям очень тяжело. Но попробуйте хотя бы вспомнить о том, что в ней написано, собираясь совершить новую покупку... думаю, в результате качество приобретаемых вами вещей возрастёт.

Англоязычный оригинал можно прочитать на форуме London Lounge.


Никогда ничего не выбрасывайте!

В дополнение к моим рекомендациям по минимально необходимому составу гардероба (были опубликованы на сайте London Lounge – пер.), я хотел бы поделиться одним фундаментальным принципом, который поможет тем из вас, кто только начинает формировать свой гардероб, сберечь время, деньги и нервы.

Афоризм Первый

Джентльмен знает, что ничего нельзя выбрасывать.

Один элегантный джентльмен так ответил на вопрос леди из Армии Спасения о том, что тот делает со своей старой, поношенной одеждой: “Мадам, я стираю её, глажу, и на следующий день одеваю снова.”

Разрешите мне оставить воспевание Времени и того, как оно влияет на нас и наши вещи, трубадурам Дикого Запада; скажу только, что одежда, сшитая со знанием дела из материалов высшего качества, выглядит лучше и становится удобнее после нескольких лет (или даже десятилетий) использования.

С точки зрения общества потребления мои слова выглядят форменной ересью. Магнаты мира моды стремятся приучить нас быть такими же привязанными к капризам ”новинок этого сезона”, как и дамы. И эта цель, подкреплённая маркетинговыми миллионами, обычно успешно достигается.

Представьте себе женский гардероб. В идеале он должен быть оснащён конвейерной лентой, входящей в одну дверь комнаты, и выходящей в другую. Дополнительные конвейеры, меньшего размера, заняты перемещением новинок на полки шкафа, а ”старьё”, попавшее туда в прошлый сезон, уезжает обратно на большой конвейер – и далее прямиком в ближайший фонд помощи бездомным. Всё это сопровождается щёлканьем кассового аппарата, методично отмечающим возрастающий долг по кредитной карте. Конечно же, благотворительным фондам тоже придётся обзавестись конвейерами, дабы справиться с сортировкой всё прибывающих масс одежды.

Мужской гардероб не должен походить на такой конвейер. Никогда!

В ту минуту, когда вы достаёте кошелёк, дабы приобрести очередной предмет одежды, произнесите про себя: “клянусь… в горе и радости, болезни и здравии… невзирая на складки и потёртости… и до тех пор, пока моя смерть и твоё перерождение на плечах моих благодарных потомков не разлучит нас… носить и оберегать тебя.“

Каждая покупка, превращаясь в долговременное обязательство, мгновенно становится предметом сомнений и обдумывания. И раз уж мы связаны с ней на всю жизнь, следует позаботиться о должном уходе.

”Должный уход есть самая суть Элегантности”

(Афоризм, принадлежащий перу Оноре де Бальзака.)

Если вы ничего не выбрасываете, вы экономите деньги. И эффект от затраченных средств позволит заполнить гардероб, быть может, меньшим числом предметов одежды, но зато одеждой красивой, изящной и – если только вам повезёт! – элегантной.

Никогда ничего не выбрасывайте!

(с) Michael Alden, 2005

вторник, 17 ноября 2009 г.

Один простой вопрос

Хоть и с запозданием, но продолжаю публиковать свои переводы статей Майкла Алдена, ранее подготовленные для форума GQ. Кстати, как я и предполагал, архивы означенного форума в очередной раз были утеряны; так что моя затея и в самом деле оказалась не напрасной.

Сегодня предлагаю вашему вниманию статью на сугубо практическую тему. Как одеваться каждое утро?

Англоязычный оригинал можно прочитать на форуме London Lounge.


Один простой вопрос

Я получаю множество писем от тех, кто стесняется задать свой вопрос на форуме London Lounge – опасаясь показаться смешным. Один из таких вопросов породил целую гамму ответов в моем разуме и сердце. Вопрос звучал так: “как Вы одеваетесь каждым утром и как Вы научились одеваться так, а не иначе?”

После прочтения этого вопроса перед моим мысленным взором пронёсся вихрь дорогих сердцу воспоминаний – о тех, кто был мне так дорог, и кого уже нет на этом свете. Если бы не внезапный звонок, я провел бы в раздумьях весь вечер – заново переживая минувшие события, вновь слыша знакомые голоса, вдыхая ароматы, узнавая что-то новое. Вопрос, вначале казавшийся простым и невинным, оказался совсем не прост! Но кажется, очень важен.

Если Вы учились одеваться, следуя советам матери, подруги или жены, то возможно, для Вас окажется полезным написанное ниже. Если же образчиками для Вас служили отец, дядя или дедушка, можете смело пропустить этот трактат и приступить к чтению других, более интересных текстов.

Позвольте мне попробовать описать точку зрения, которую исповедуют мужчины, научившиеся одеваться благодаря настойчивости своих лучших половин. Для них все вращается вокруг “нарядов”. Итак, согласно этой теории, сначала нужно выбрать костюм. Затем рубашку; затем галстук, подходящий к выбранным ранее костюму и рубашке. Звучит знакомо, не так ли? Под конец можно приступить к поискам пригодной пары туфель, удивляясь при этом, почему же результат оказался не так хорош, как хотелось бы. Так-так! – кто-то из вас до сих пор бродит в этой “сумеречной зоне”?

Попробуйте слега напрячь память, и вспомнить картинки из далёкого детства – как папа (или дедушка) носится утром по комнате в поисках портфеля – будучи при этом одет лишь в рубашку, галстук, трусы-боксеры, носки и такой знакомый одеколон? Вспомнили? Если да, то это хорошие новости!

Ритуал одевания следует начинать с рубашки, галстука и носков. Они – основа всего, те фундаментальные элементы, которые определяют Ваш внешний вид. Костюм – не Мона Лиза; он лишь рама для Моны Лизы. Да Винчи начинал работу не с подбора рамы – сперва он рисовал саму картину.

Итак, прежде всего следует надеть лучшую пару сшитых на заказ трусов-боксёров. Теперь можно приступать к выбору рубашки, а затем и галстука, создающих желаемый образ. Определившись с выбором, можно подобрать носки, цвет которых будет гармонировать с цветом рубашки и галстука. Теперь настала очередь пары туфель, подходящих к уже выбранным трем основным компонентам. Холст с Моной Лизой нарисован, и готов к обрамлению. Выбрать раму проще простого – ведь основная работа сделана. После того, как рама (то есть костюм) окажется на месте, все что останется сделать – покрыть лысину шляпой, а на руки натянуть пару перчаток. Всё! – Вы готовы отправиться в путь. Действительно просто, не так ли?

© Michael Alden, 2004

суббота, 14 ноября 2009 г.

Старый-новый ремень

Семейная жизнь привела к некоторому изменению размера моей талии, и один из любимых “разноцветных” ремней стал безнадёжно мал.

Честно говоря, я уже было махнул на него рукой, но... но иногда случаются чудеса. Конечно, случаются они не сами по себе, а только после того, как за дело берётся Мастер.


На фото – два кожаных “хвоста” моего ремня. Один из них “старый”; второй “новый”, специально выкроенный нужной формы и окрашенный (!) в подходящий цвет. Я всё ещё помню, какой из них какой; но если бы мне не сказали, сомневаюсь, что смог бы определить.

Как вы думаете, где здесь старое, а где новое?


P.S.: Ах да, я так и не назвал имени мастера. Конечно же, это широко известный в узких кругах Игорь Семёнов. Кто же еще?!

среда, 11 ноября 2009 г.

Кино о твиде

Документальный сериал о любимой многими авторами “bespoke, etc” типе ткани – твиде, прошёл на канале BBC уже больше месяца назад*. Но написать о нём руки у меня дошли только сегодня.

Причина проста. Увы, сериал скучен и совсем не оправдывает своего названия. Интересно, что та же студия снимала известный трёхсерийный фильм о Savile Row; так вот та их работа была куда как более удачной.

Прежде всего, авторы фильма ограничились только лишь одним типом твида – хэррисовским (Harris tweed). Обо всём остальном многообразии даже не упоминается – как будто бы его не существует вовсе! Больше того, все три серии по большей части посвящёны постепенному, очень медленному и довольно скучному рассказу о предпринимателе из Йоркшира, Брайне Хэггасе (Brian Haggas), решившему взять под контроль весь выпускаемый на свете хэррисовский твид, и шить из него исключительно четыре довольно-таки уродливых модели пиджаков (естественно, на китайской фабрике). Ничего удивительного, что эта его затея провалилась. Сам по себе сюжет занимательный, но именно что сюжет, совсем не стоящий того, чтобы растягивать его на три часовых серии.

Кроме истории о “злом” мистере Хэггасе, также оставлено немного места для “добрых” “спасителей” твида. К сожалению, их идеи удручают ещё больше – производство игрушечных медвежат из твидовой ткани, конечно, неплохой бизнес, но предлагать это в качестве пути возрождения разворошённой Хэггасом индустрии хэррисовского твида?!

В общем, одно разочарование – как от авторов, так и от героев фильма. :-(


*: На закономерный вопрос – “как же его посмотреть сейчас?” даю такой ответ: ищите (в Интернете), да обрящите. ;-)

Фото: bbc.co.uk

суббота, 7 ноября 2009 г.

Сорочка Sartorial Executive

На этот раз «под нож» попала MTM сорочка Sartorial Executive (http://www.shirt-style.co.uk) из настоящей деревенской Акорновской ткани (80 % хлопка и 20% шерсти).

Основные характеристики:
· сшивная кокетка;
· не клеевые манжеты и воротник;
· австралийские МOP-пуговицы (увы, запасных нет);
· 16 стежков на дюйм.

К Вашим услугам предлагается большой выбор итальянских (Monti, Thomas Mason), швейцарских (Alumo) и английских (Acorn, Ringhart) тканей, вплоть до 2x200’ (желающие есть??? ;) ).

На получение готового изделия (с момента оплаты) ушло порядка 1.5 месяцев. Минимального заказа нет, т.е. можно заказывать, начиная от одной сорочки.

Манжета "Джеймс Бонд" (известная как неаполитанская или коктейльная) довольно оригинальная, но для таких "тяжелых" (как в плане рисунка, так и материала) тканей я бы ее не рекомендовал. И, как мне кажется, клеевая манжета такого вида была бы более уместной.

Виды воротника и манжет не ограничиваются вариантами, представленными в конфигураторе сорочки на сайте. Если Вы хотите сорочку, например, с викторианским воротником, то это осуществимо. Равно, как и промежуточные размеры воротника (например, 40 или 15 ¾) или контрастные манжеты и воротник.

Обратите внимание на место соединение воротника и стойки и сравните с Cleeve.

Совпадение рисунка в области кокетки (этим, право, мало кого удивишь), планки и планки манжеты.
Насчет совпадения рисунка в месте соединения плеча с рукавом пока сказать не могу, т.к. на ткани с подобным рисунком добиться его невозможно.

Пуговицы прикрепляются крест-накрест без черенка (относительно аккуратно). Услуги по ручной обметке петель и пришиванию пуговиц, к сожалению, нет.

Из найденных недостатков: пара-тройка торчащих ниток в пуговичных петлях, откровенный «тяп-ляп» на ластовице и … не до конца пришитая пуговица на манжете (пришита только через 2 отверстия) .

Для заказа MTM-сорочки воспользуйтесь следующей формой.

На сайте доступны лишь образцы Alumo. Если Вы желаете заказать сорочку из других тканей, то условия и варианты можно предварительно обсудить по электронной почте: info@shirt-style.co.uk
Ассортимент Acorn’овских тканей доступен здесь.

Вступать в bespoke club, если Вы не планируете делать bespoke заказ со снятием мерок в Англии, бессмысленно, так как 10-ти фунтовая скидка не распространяется на заказы через Интернет (точнее сказать, она уже включена в стоимость онлайн-сорочки).

Сорочки отшиваются на одной из последних английских мануфактур в Бромптоне, Кент - Rayner and Sturges. Мануфактура была спасена Робертом Боуманом и работает в первую очередь на нужды «родственного» бренда Alexander Boyd, а также отшивает для Emma Willis, Thomas Mahon, Henley & Sloane и др.
Вы можете заказать сорочку непосредственно на фабрике. Стоить сие удовольствие будет от 150 фунтов стерлингов (включая ткань). Если у Вас нет возможности посетить Англию для снятия мерок, то им понадобится Ваша сорочка для ее «клонирования». Кроме того, можно сделать заказ и у Люси (как для себя, так и для дамы): Lucy Adams

Моя сорочка стоила 114 фунтов (с учетом небольшой доплаты за материал и доставки), так что разница на лицо. С другой стороны, сравнивать MTM и полноценный bespoke неправильно.


Ролики про R&S доступны по ссылками ниже:
Ролик 1
Ролик 2

П.С. Выражаю огромную признательность Андрею за его неоценимую помощь и рекомендации по выбору «дилеров» R&S. А также Глену (Glenn Ludlow) за то, что не отказался от такого нудного клиента, как я :)

П.П.С. Приношу свои извинения г-ну Ferum'u за невыполненное обещание опубликовать статью в срок и желаю ему удачного путешествия в англофильскую Мекку.