Adiós, Bel!

Два года назад я написал заметку о барселонском ателье Bel y Cia, которую можно назвать, наверное, восторженной. Если бы тогда меня спросили, рекомендую ли я шить в Bel одежду, не задумываясь, ответил бы: “конечно да! если вы можете себе это позволить...” В прошлом году восторгов стало чуть меньше – но тем не менее, их хватило на покупку ещё одного пиджака.

Этой осенью я направлялся в Барселону с твёрдым намерением пошить в Bel гуайяберу – согласно сайту, одного из специалитетов ателье. Увы! – в ответ на мою просьбу лишь развели руками и объяснили, что последний раз специалитет шили несколько лет назад. Сейчас его сшить просто некому.

Не то, чтобы специалитет был мне так уж необходим... но известие о том, что ателье не может сшить рубашку необычного типа просто потому, что это некому сделать, повергло меня в уныние. Если хотите, это признание в том, что как bespoke ателье Bel закончилось. Остался красивый магазин на красивой улице красивого города, с хорошей, качественной готовой одеждой (как водится, итальянского производства)... В общем, ещё один среди сотен и сотен других. Уникальность места испарилась вместе с рубашечниками, всё ещё способными сшить гуайяберу.

Французская рубашка

У меня достаточно много английских рубашек, есть некоторое количество итальянских, но ещё никогда не было французских. Причина проста – оставшиеся в живых французские рубашечные ателье берут за свои услуги суммы, близкие к космическим (Charvet от 500 евро, Lanvin от 600, Hermes... лучше даже не спрашивать). Кроме того, я вполне доволен рубашками, которые для меня шьёт Стивен Лахтер, и не вижу смысла искать что-то другое.

Но как известно, “никогда не говори никогда” – истина, в верности которой я уже много раз убеждался. Этой весной совпало два обстоятельства: во-первых, у меня приключилась поездка в Париж. Во-вторых, хорошо известный читателям блога Пьер Дюбоин, узнав об этой поездке, всячески рекомендовал мне попробовать пошить рубашку у своей ученицы Мэри Фриттолини – и даже уговорил Мэри перенести дату её собственного визита в Париж на пару дней раньше, чтобы мы смогли встретится.

(Все фото кликабельны)

Но минуточку! – как легко догадаться, Мэри итальянка; при чём же здесь “французские рубашки”? Всё верно, Мэри живёт в Турине (хотя и подумывает переехать во Францию), но всё-таки гораздо важнее то, какую “рубашечную школу” она окончила. В случае Мэри ответ “конечно же французскую”. Кроме того, выкройку для моей рубашки делали совместно Пьер и Мэри.

Дальше всё как обычно (или во всяком случае, как должно быть обычным) – примерка макета...

...декатирование ткани для предотвращения усадки...

...и ручной раскрой по индивидуальной выкройке.

То, что было перечислено выше – ткань, декатирование, индивидуальная выкройка – входят в число вещей, действительно важных для создания качественной рубашки.

Ручные швы – совершенно необязательны.

Наконец, собственно результат всех трудов – моя первая французская рубашка. (Надетая на первого русского клиента итальянки Мэри Фриттолини, ставшей первой выпускницей французской рубашечной школы Пьера Дюбоина. :-))

Где Ваш bespoke?

Некоторое время назад ваш покорный слуга стал зачинателем новой темы на форуме gentsclub.ru: “Где Ваш bespoke?”

Идея в том, чтобы размещать фото вещей, сшитых на заказ – причём одетых не на манекен, а на того, кто собственно и сделал заказ. Думаю, такая тема может быть очень полезной для клиентов ателье – как настоящих (взгляд со стороны иногда необходим), так и потенциальных (даёт возможность оценить, что получишь, перейдя из разряда потенциальных клиентов в реальные).

Если среди читателей блога есть те, кто не читает gentsclub.ru (такое вообще возможно?!), то мой персональный ответ на заданный вопрос можно увидеть ниже.

Взгляд со стороны и критика, разумеется, приветствуются.

Пиджак – Club Bespoke; рубашка и брюки – Kent Haste & Lachter.

Физики и лирики

Одно из самых заметных отличий между английскими и итальянскими пиджаками – форма накладных карманов.

Вот как описывает итальянский карман в своей книге об ателье Rubinacci Ник Фукс:

Pignata (“печной горшок”) это преувеличенная и стилизованная версия накладного кармана. Его форма напоминает коньячную бутылку, вытянутую кверху и с выпуклым дном. Она добавляет расслабленности и неформального духа пиджаку. Изогнутый крой естественней и полностью соответствует неаполитанскому силуэту, с его высокой проймой и мягким плечом.

Не правда ли, очень поэтично! И крайне субъективно, конечно же.

Неаполитанского пиджака, тем более сшитого в ателье Rubinacci, у меня нет, но есть пиджак миланский, форма кармана которого примерно соответствует тому, что так красочно описал Ник Фукс.

Мой английский портной, Джон Кент, о накладных карманах своих пиджаков рассказывает куда как более прозаично.

Тот край кармана, что ближе к прямой стороне борта, тоже прямой. Противоположный край наклонный – просто потому, что фигура человека в этом месте также образует наклон.

Наверное, форма карманов не самое значимое отличие между двумя портновскими школами. Но оно очень хорошо характеризует ценности и стремления каждой из них!

Написав заметку, я вспомнил, что у меня есть ещё и испанский (или каталонский – как угодно) пиджак.

Каталонцы оказались где-то посередине – идея “один край прямой, другой наклонный” взята у англичан, а выпуклое дно коньячной бутылки (печного горшка?) у итальянцев.

“Rubinacci and the Story of Neapolitan Tailoring” by Nick Foulkes

Есть книги, которые при всей их очевидной рекламной направленности читать интересно. Примером может служить недавний красочный “кофейный” фолиант об Anderson & Sheppard.

Книга Ника Фукса относится как раз к таким. Заказной характер её очевиден – даже в качестве издателя значится Rubinacci. Но тем не менее мастерство, в данном случае писательское, не пропьёшь, и результат получился очень достойным.

Первая глава посвящена Неаполю, вторая – Рубиначчи, третья – неаполитанскому стилю, четвёртая – пиджакам и костюмам Рубиначчи, сшитым в неаполитанском стиле.

Первые две главы выполнены в “журнальном” формате: много текста с историями и фактами о городе, ателье и портных, и изобилие картинок, иллюстрирующих текст.

Последние две больше похожи на каталог: огромные фотографии одежды и минимум текста. Скажем, неаполитанский стиль разобран на примере отдельных элементов одного-единственного пиджака.

Но все четыре главы написаны мастерски, так что читать, повторюсь, интересно.

Есть в книге и пятая глава, отвечающая за “историю неаполитанских портных”. Её автором значится не Фукс, а Николетта Д'Арбитрио (Nicoletta D'Arbitrio) – что в общем-то, можно понять и без лишних подсказок. Это самые скучные восемнадцать страниц во всей книге. Причём историю копнули очень глубоко, и речь в основном идёт о придворной одежде, не имеющей ничего общего с современным мужским костюмом. Эдакий памфлет в стиле “Неаполь родина слонов, и англичане здесь вообще не при чём”.

Резюмируя (и закрыв глаза на восемнадцать страниц) я могу смело рекомендовать эту книгу к прочтению – если вам интересен Неаполь, его портные и неаполитанский стиль.

Правда, продаётся книжка исключительно в магазинах Rubinacci по неслабой цене в 100 евро. Стоит ли отдавать эту сумму за, фактически, рекламный проспект? Рассуждая логически, нет. Но если рассуждать только лишь логически, то и шить костюмы в ателье Rubinacci для жителей одной шестой части суши вряд ли имеет смысл.

Записки победителя лотереи: детали

Как я и обещал, в последнем выпуске “записок победителя...” речь пойдёт о деталях “лотерейного” пиджака. Предвидя возможные упрёки и возражения: конечно же, главное это силуэт и посадка – кто бы спорил! Но детали если и не важны, как минимум интересны. Говорят даже, что именно в них кроется бес.

Вначале о самом простом, но вместе с тем сильнее всего влияющем на стоимость пиджака – вручную он сшит или нет? Все видимые швы вкупе с пуговичными петлями позволяют дать однозначный ответ “да”. При этом швы, насколько я могу судить, выполнены очень аккуратно, практически идеально.

Для сравнения – пуговичная петля моего английского пиджака, также сшитого из твида. Уровень работы примерно похож, но и длина, и форма петли, как видите, отличаются.

Ещё раз петли – на рукавах. Заметьте, кстати, что пуговиц четыре, а не одна, как я просил... Видимо, желание клиента иметь на рукаве только одну пуговицу неподвластно пониманию итальянских портных! :-)

И ещё одна чайная ложка дёгтя. Рабочих пуговиц всего две (я их специально расстегнул), но петли при этом прорезаны все. Почему две верхние пуговицы могут быть нерабочими, понятно – чтобы оставалась возможность удлинить рукав. Но если петли всё равно прорезаны, смысл в нерабочих пуговицах исчезает... или во всяком случае, мне он неизвестен.

Плечи – настолько мягкие и ненабивные, насколько это, судя по всему, возможно. При этом на моих собственных (не очень ровных) плечах сидят без каких-либо складок.

Для сравнения, плечи на пиджаках из моего гардероба, сшитых Джоном Кентом и Лорисом Веструччи, немного “толще”. При том, что Веструччи вписан в канон “мастеров полностью натуральных плеч” самим Майклом Алденом – главным адептом “мягкого пошива” в Интернете!

Нагрудный карман.

Не знаю, является ли именно такой карман “лодочкой” (barchetta), но по сравнению с английскими собратьями, правый край у него заметно скошен.

Боковые карманы.

“Лопатообразная” форма, типичная для итальянцев.

Но есть (а вернее сказать “нет”) и нечто, итальянцем совершенно не свойственное. На всём пиджаке не найдёте ни единого лейбла и ни одной бирки с именем ателье! – даже внутри внутреннего кармана.

Завершая “записки победителя...”, могу сказать, что остался очень доволен как процессом пошива, так и самим “лотерейным” пиджаком. Если бы не уже устоявшиеся отношения с моими английскими портными (и вообще болезнь англомания в тяжёлой форме), очень вероятно, что я стал бы шить в “Club Bespoke” одежду и впредь. А впрочем, быть может, ещё и буду.

Но повторюсь, что волею судьбы пиджак мне достался совершенно бесплатно. Так что моё мнение, в общем-то, априори необъективно – как заметил в комментарии к предыдущей заметке Святой, “дарёному пиджаку в рукава не смотрят”.

Лондон на заказ

Статьи, подобные этой, обычно начинаются со слов “меня часто спрашивают...” В данном случае всё явно не так – если кто и спрашивал о пошиве на заказ в Лондоне, то лишь пара человек, не больше.

Причина, заставившая меня взяться за перо (ну хорошо, клавиатуру) другая – обзоры в стиле “лучшие портные Лондона” или “лучшие ателье мира” были и будут (видимо, спрос всё-таки есть). Совсем недавно целая подборка подобных опусов вышла в качестве приложения к январскому номеру журнала GQ. И всякий раз после прочтения возникают недоумённые вопросы: почему этого портного включили, а вот того нет? И вообще, что за подход “лучшие ателье”? Лучшие для кого? На все эти вопросы можно дать один ответ: “ничего другого на русском языке всё равно нет”.

Вот как раз из желания того, чтобы что-то всё-таки было, и я мог задавать недоумённые вопросы с чистой совестью, появилась эта статья.

Лондон на заказ

Краткое введение в пошив на заказ в Лондоне.

Портные

В Лондоне всё ещё много хороших портных, и всё ещё играет роль, в каком районе портной находится. Ателье из Вест-Энда – высший класс; ателье из Сити – классом пониже (“для банкиров и прочих финансистов”). Это касается как кроя, так и уровня пошива.

Центр портновской жизни, конечно же, вокруг Сэвил Роу. Необязательно на самой улице (очень маленькой и оккупированной далеко не только портными), но обязательно к западу от Риджент стрит. Всё, что к востоку, априори не может быть высшего класса – не спрашивайте, почему.

В “большую пятёрку” ателье Вест-Энда традиционно входят Gieves & Hawkes, Kilgour, Huntsman, Henry Poole и Anderson & Sheppard. Пошив на заказ в одной из этих компаний всё ещё является гарантией соблюдения стандартов, благодаря которым лондонские портные стали известны во всём мире.

Кроме них, есть много достойных упоминания ателье поменьше: Norton & Sons, Dege & Skinner, Davies & Son, Maurice Sedwell, Welsh & Jefferies, Meyer & Mortimer, Richard Anderson, Edward Sexton, Douglas Hayward, Kent Haste & Lachter, Stowers Bespoke, Chittleborough & Morgan и Stephen Hitchcock.

У всех перечисленных ателье совершенно разный уровень цен и “фирменный стиль” кроя. Так что давать какие-то осознанные рекомендации по выбору невозможно. Но все они находятся в Вест-Энде, стараются придерживаться высокого качества и “английского стиля” – так, как сами его понимают.

Есть и закройщики, работающие “сами по себе”, иногда даже без постоянного адреса. Думаю, обращаться к ним имеет смысл только в том случае, если вы или ваши знакомые уже хорошо знаете этого человека и уверены в своём выборе.

Рубашечники

Народная мудрость гласит, что если костюмы надо шить на Сэвил Роу, то покупать рубашки лучше всего на Джермин Стрит. Это может быть верным для рубашек “с вешалки”, но совершенно не так в отношении рубашек на заказ.

Я могу назвать только два имени с рубашечной улицы, куда рискнул бы обратиться для пошива: Turnbull & Asser и Harvie & Hudson.

Другие приличные рубашечные ателье разбросаны по всему Вест-Энду. Это Dege & Skinner, Kent Haste & Lachter, Sean O’Flynn, Budd и Udeshi.

Главное отличие названных компаний от всех прочих, также формально предлагающих пошив рубашек на заказ – наличие в штате закройщика, занимающегося только рубашками. Уровень цен, как и уровень пошива, везде очень похож. Например, единственная деталь рубашки, выполняемая вручную, это монограмма; все остальное – на машинке. Поэтому выбор конкретного рубашечного ателье в основном определяется персональными предпочтениями.

Обувщики

Обувщиков, работающих на заказ, осталось совсем мало.

Самое известное обувное ателье, причём не только в Лондоне – John Lobb. Другое старинное имя с богатой историей – Foster & Son. Больше до нашего времени не сохранилось никого.

К счастью, в начале 90-ых появилось и новое ателье, достойное внимания – George Cleverley. Оно основано учениками легендарного мастера, назвавшими компанию в честь своего учителя.

Во всех трёх ателье колодки изготавливаются (а потом хранятся) прямо “на месте”, но сам пошив может быть отдан на откуп сторонним мастерам – причём некоторые из них работают на все три компании сразу. Так что качество по большому счёту сравнимо; цены также хоть и отличаются, не драматичным образом.

Всё остальное

Смысл пошива на заказ других предметов мужского гардероба исчезающе мал; поэтому и компаний, предлагающих такую возможность, немного – даже в Лондоне.

Но если есть желание, можно заказать галстуки (Drake’s, Huntsman), запонки (Longmire), кожгалантерею (Pickett, Tanner Krolle), плащи (Burberry) и зонты (James Smith). Очень часто, впрочем, выбор моделей и материалов ограничен – например, в каталог галстучных тканей Drake’s, доступных для пошива на заказ, входят только базовые цвета и рисунки, бледно выглядящие по сравнению с тем разнообразием, что продаётся в уже готовом виде.

Цены

Я специально вынес этот (безусловно, важный) вопрос в отдельный раздел – так как дать точный ответ очень сложно. На то есть две причины: во-первых, цены иногда меняются (к сожалению, только в большую сторону); во-вторых, сильно зависят от выбранной ткани (или, в случае обуви, кожи). Так что сказанное ниже не более чем примерный уровень для “стандартных” (не экзотических!) материалов.

Костюмы: от 2300 до 3700 фунтов за костюм-двойку. При этом небольшие ателье необязательно берут меньше; цена скорее зависит от часов труда, вложенного в костюм. Huntsman традиционно считается самым дорогим ателье Вест-Энда (я взял их ценник в качестве верхней границы); как утверждают, на пошив одного костюма уходит 85 часов. Для сравнения: Stephen Hitchcock – 2450  фунтов; Norton & Sons – 2850; Henry Poole – 2850; Anderson & Sheppard – 3000; Maurice Sedwell – 3150 (все цены без VAT).

Рубашки: от 145 до 245 фунтов.

Обувь: от 2280 до 2960 фунтов.

Записки победителя лотереи: результат

Записки победителя лотереи подходят к концу – я получил “лотерейный” пиджак. Как оказалось, рукав удлинили с помощью пара и утюга, поэтому после второй примерки пиджак даже не покидал пределов Москвы.

Результат перед вами.

Начнём с главного – кроя и посадки. Собственно, это именно тот случай, когда одна картинка стоит тысячи слов, так что смотрите и делайте выводы сами.

Мои собственные впечатления, наверное, не очень объективны – всё-таки пиджак для меня сшили бесплатно. Но тем не менее, просто для статистики: мне посадка нравится. (Кто бы сомневался! ;-))

Что касается кроя, отмечу одну особенность, отличающую этот пиджак: очень сильно расходящиеся полы. Особенно это заметно, когда мои руки находятся в движении, а не вытянуты по швам. Для сравнения фото пиджака, пошитого в Лондоне.

Эта черта (плюс завышенные лацканы) – главное, что выдаёт в “лотерейном” пиджаке “итальянца”. В остальном он обладает исключительно английскими качествами: сдержан, небросок, из грубой ткани. Как раз то, что надо. :-)

В следующем, на сей раз уж точно заключительном выпуске “записок победителя лотереи” – немного деталей.

Две новости о Сэвил Роу

Эта неделя принесла сразу две новости о Сэвил Роу. Как водится, одну хорошую и одну плохую. Вначале о хорошем: ателье Anderson & Sheppard посетил Принц Чарльз. Вроде бы ничего особенного; но он сделал это впервые за те 30 лет, что пользуется услугами ателье!

Любое событие такого рода служит отличной рекламой не только собственно Anderson & Sheppard, но Сэвил Роу и английского пошива на заказ вообще.

По этому случаю в газете Daily Telegraph появилась статья – как о самом визите, так и об ателье и его взаимоотношениях с принцем. Если знаете английский, рекомендую почитать – на удивление интересный и неглупый текст.

Теперь о плохом: Huntsman снова поменял владельца и получил в нагрузку “креативного директора” Руби Эль'Руби. И не важно, что тот специализируется на одежде для женщин. Совсем уж хоронить Huntsman пока ещё рано (возможно, господин Эль'Руби ограничится вмешательством только в “женский” отдел?), но когда я вижу слово “дизайнер” в новостях о bespoke ателье, меня сразу начинают охватывать смутные сомнения...

Фото: (c) Roubi L'Roubi, 2013

Записки победителя лотереи: вторая примерка, галстук

Вчера состоялась вторая примерка “лотерейного” пиджака (буду называть его теперь только так :-)). Особенно рассказывать нечего – пиджак был готов, но правый рукав оказался самую малость коротковат, так что в итоге и рукав, и пиджак отправляются обратно в Милан, а я готовлюсь ко встрече с ними в январе. Тогда же напишу в блоге своё итоговое мнение, и завершу тем самым “записки победителя лотереи”.

Но кроме пиджака, я заказал ещё и галстук (уже без всякой лотереи). Результат перед вами.

Он сшит из винтажного английского шёлка. Как сказал Алессандро Леонарди, ткани осталось ещё максимум на три галстука.

Я не являюсь специалистом в шёлковых тканях, поэтому не берусь утверждать, что это именно “real ancient madder”; но согласно тому, что я всё-таки знаю, он должен быть как раз таким – мягкая, слегка вязкая текстура и глубокие, приглушённые цвета. Возможно, среди читающих эти строки есть кто-то, кто может сказать наверняка?

Рисунок, конечно, своеобразен, и я до сих пор не уверен, что он хорошо подходит для галстука. Но английская охотничья тематика и необычный стиль принта (по нему одному можно догадаться, что ткань винтажная, без дополнительной подсказки) не могли оставить меня равнодушным...

Как видите, подкладка выполнена из того же шёлка , что и весь остальной галстук – теперь понятно, почему материала в итоге осталось так мало. :-)

Сам галстук очень мягкий; судя по всему, прокладочный материал (а он есть) достаточно лёгок.

Ну и напоследок – как галстук выглядит в “собранном” виде.

Записки победителя лотереи: первая примерка

Сегодня посетил первую примерку пиджака, выигранного во время “твидовой прогулки”. Как обычно – первые впечатления (которые, как известно, одновременно и обманчивые, и самые верные).

Главное впечатление: для первой примерки результат на удивление хороший, почти невероятный. Алессандро Леонарди отметил необходимость чуть удлинить пиджак в области талии; решил, что рукава лучше слегка “развернуть”; я попросил их ещё и немного удлинить (личное предпочтение). В общем-то, всё. Ну разве что ещё отметили, где именно пришить пуговицы.

Не знаю, будет ли вообще вторая примерка. Если нет, я вряд ли расстроюсь – честно говоря, не могу придумать, что ещё там можно проверить и перепроверить. А впрочем, с пиджаками у меня всегда было достаточно просто, так что наверное, не стоит сильно удивляться. И тем не менее – я был приятно удивлён.

Впрочем, без маленькой критической стрелы эта заметка (как и все прочие :-)) обойтись не может: при заказе я никак не мог решить, какой хочу нагрудной карман: обычный или накладной. Договорились, что определюсь на первой примерке. Определяться не пришлось: на пиджаке уже был прорезан обычный карман. Впрочем, оно и к лучшему.

В этот раз я не смог справиться с искушением и заказал ещё и пошив галстука – из винтажного английского шёлка (как мне кажется, madder, но полной уверенности нет). Так что в следующей серии “заметок победителя” наконец-таки будет что показать. Жаль только, что галстук в число призов лотереи не входит! :-)

Записки победителя лотереи

Ещё одна причина, почему мне так понравилась прошедшая в конце сентября “твидовая прогулка” – состоявшийся там розыгрыш пошива на заказ твидового пиджака... Розыгрыш, в котором я победил. Победителя выбирали с помощью лотереи (тянули призовой номер из шляпы – шляпа, разумеется, твидовая), так что моих заслуг в победе нет. Возможно даже, провидение выбрало не самого достойного – я и к “прогулке” особо не готовился, и пошив на заказ при желании могу оплатить сам, да и твидовые пиджаки в гардеробе уже присутствуют... но что случилось, то случилось, и благородно отказываться от приза я не стал (а кто бы стал?!)

Ткань для пиджака предоставила какая-то загадочная шотландская ассоциация, связанная с твидом харрис (как мне сказали, отрез лично привёз в Москву её президент – надеюсь, целью поездки было не только пополнение моего гардероба :-)), а собственно пошив на заказ – милано-московское ателье “Club Bespoke”.

В минувшую субботу я впервые встретился с Алессандро Леонарди, главным закройщиком этого ателье, и пока впечатления свежи в памяти, спешу ими поделиться. Но прежде всего, необходимо сделать важную оговорку. Пошив пиджака я выиграл, то есть мне он достанется абсолютно бесплатно. Так что претендовать на написание хоть сколь-нибудь объективного критического отзыва не могу, и прошу не воспринимать мои заметки в качестве такового. Да и называются они“записки победителя лотереи”, не претендуя на большее...

Леонарди приезжает в Москву раз в несколько месяцев; встречи с ним проходят в гостинице “Националь”. Я там раньше никогда не был, и по первости меня несколько поразила одна маленькая деталь: полное отсутствие лобби. Зато есть “лобби бар”. Ну и конечно же, сразу за главным входом “шкаф” в чёрном костюме. Тоже, наверное, победитель лотереи.

Я общался с Алессандро около 40 минут; за это время сложно сделать какие-то выводы. Но если всё-таки попробовать дать ему характеристику, она звучала бы так: он молод. Нет, далеко не юноша, но точно моложе всех закройщиков, с которыми я общался за всю свою (тоже, впрочем, пока что не такую большую) жизнь. Если молодость и недостаток, то как известно, он очень быстро проходит; я обратил на это внимание просто потому, что относительная молодость достаточно хорошо описывает его стиль общения и предпочтения – насколько я сумел их понять за одну встречу.

Например, видно, что он и сам любит хорошо одеваться. Это, безусловно, плюс.

Предпочитает классику, но с “итальянским оттенком” – вроде замшевых заплат на твидовых пиджаках и карманов с клапанами. Так что если полагаться только на его советы, стоит ожидать некоторой примеси “итальянщины”. Впрочем, ничего явно вульгарного или безвкусного... скорее даже, примесь заметна только на мой, достаточно тенденциозно-англофильский взгляд.

При этом на своих советах совершенно не настаивает, и более того – в большинстве случаев оставляет выбор целиком за клиентом. Тут нужно пустить первую критическую стрелу – я привык, и уже даже рассчитываю на то, что у портного всегда есть совершенно определённое мнение обо всём на свете. Например, Джон Кент о любой мелочи готов рассказать какую-нибудь историю из практики, а если задаёт вопрос, то чуть ли не лопается от нетерпения поделиться своим вариантом ответа. С Леонарди дело обстоит несколько по другому, и в некоторых вопросах мне немного не хватало той поддержки багажа коллективных знаний портных Сэвил Роу, к которой я привык, общаясь с Джоном. С другой стороны, Алессандро не спорит по мелочам; к примеру, легко согласился на одну пуговицу на манжете (просто личное предпочтение – уговорить принять которое убелённого сединами Лориса Веструччи, тем не менее, оказалось невозможно).

Привезённые в Москву тканевые “книжки” мне не очень понравились. Немного Scabal, Holland & Sherry, Ariston... ни следа Harrison's, Smith Woollens или JJ Minnis. Похоже, впрочем, что предложение определяется спросом – в данном случае московских клиентов. Как рассказал Алессандро, в миланском ателье есть специальная коллекция винтажных английских тканей, которые “очень любят клиенты из Италии”.

Кроме костюмов, “Club Bespoke” предлагает ещё и пошив на заказ рубашек, галстуков, трикотажа, обуви и даже ремней. Более-менее серьёзно я интересовался только галстуками – и еле удержался от заказа. Очень толстая “книжка” галстучных тканей, в которую входят как итальянские, так и английские. Есть даже несколько винтажных. Кроме галстуков, из любой ткани могут сшить и платок. При этом пошив галстука на заказ стоит 5500, а платка 1500 рублей – то есть цены вполне сопоставимы с ценами на готовую продукцию приличных компаний!

Необычно (и даже несколько настораживает), конечно, что одно ателье занимается всем и сразу. Возможно, это одно из положительных следствий молодости Алессандро?

Ну и под занавес первых впечатлений, совершенно точно нужно сказать о русскоговорящих представителях “Club Bespoke” – Дмитрии и Маше. Они были радушны, но не навязчивы, показали всё, что предлагает ателье, но ни разу не попытались это всё немедленно мне продать, терпеливо отвечали на многочисленные вопросы и выслушивали порой пространные монологи... В общем, создали если не “домашнюю” атмосферу (Дмитрий упоминал о стремлении к ней), то уж точно не приторную “московско-бутиковую”.

Фото: (c) Club Bespoke, 2012

Bel y Cia год спустя

В прошлом году я написал несколько заметок о барселонском магазине Bel y Cia и их “фирменном” пиджаке теба. Тогда я ещё сомневался – придётся ли заказанный мной теба ко двору или будет “лишь висеть на вешалке и собирать пыль”. За год сомнения рассеялись – этот пиджак оказался одним из самых востребованных в моём гардеробе. Так что даже не дождавшись следующей поездки в Барселону, я заказал себе ещё один теба – просто по телефону (как меня уверили в Bel y Cia, после создания индивидуальной выкройки дополнительные примерки не требуются). Ну и как водится, сразу же начались проблемы... Впрочем, об этом чуть позже.



Вначале об изменениях в самом магазине. Увы, все они со знаком “минус”. Во-первых, ушёл на пенсию закройщик, скроивший мой теба. Ему на смену пришёл закройщик помоложе и... скажем так, понеопытней – торопящийся отрезать там, где пенсионер предпочёл бы ещё семь раз отмерить. Во вторых, поднялись цены – базовая модель теба стоит теперь 850 евро (раньше было 750).

В остальном всё по прежнему – магазин элегантен и неприступен для случайных прохожих, его директор Форди Баллбэ харизматичен и обаятелен, а в глубине здания на Пассеч де Грасия всё также работает цех по пошиву пиджаков и рубашек.

Что же до теба, заказанного по телефону, то несмотря на индивидуальную выкройку, его посадка оказалась не на высоте: короткие рукава, чересчур много ткани на спине и – самое неприятное – отвратительная складка на правом плече. С этой складкой я уже хорошо знаком: плечи у меня немного разной высоты, и вот эта неравномерность обычно выражается пресловутой складкой. Предполагалось, впрочем, что в моей выкройке данная особенность фигуры уже была учтена. В общем, теба N2 я носить не смог, и несколько месяцев он вместе со мной ждал поездки в Барселону.

Лишний объём убрали без особых проблем, а вот ради удлинения рукавов пришлось добавить ещё одну пуговицу. В результате их стало четыре, что несколько испортило неформальный характер пиджака.

На фото выше – теба N2 уже после “пластической хирургии”.



Складку на правом плече убирали долго и мучительно. Потребовалось три (!) примерки – задача в итоге была решена с помощью небольших подплечников. Не знаю, можно ли обойтись без них... На первом теба их и в помине не было, но новый закройщик объяснил это особенностью ткани джерси – мол, она эластичная, и многое прощает.

Ещё одна неудача (ну почему второй пиджак в любом ателье обязательно неудачный?!) – выбранный фасон. Это, конечно, моя ошибка. В итоге получился и не пиджак, и не теба, и нелепо выглядящие без подкладки рукава.

Наконец, в самой Барселоне был заказан ещё один теба. И снова, увы, складку на плече убрали только с помощью подплечников.

Зато хоть с тканью и фасоном промашки не вышло! :-)



Ну и в завершение заметки, получившейся не очень весёлой, ещё один минус: – в теба N3 пуговичные петли обмётаны на машине. На мой удивлённый вопрос почему так, закройщик ответил лишь, что очень хотели успеть завершить работу до моего отъезда, дабы сэкономить на стоимости пересылки. Желание, конечно, похвальное, но мне куда больше по душе была неторопливость и консервативность его предшественника!

Идеальная собачья челюсть

Несколько месяцев назад я написал заметку под названием “В поисках идеальной собачьей челюсти...” Идея её была, конечно, не в поиске, а в “собачьей челюсти” – то есть иллюстрации того, какой эта челюсть может быть.

Но тем не менее, сказав “А”, следует сказать и “Б”. Произнеся слово “поиск”, было бы несправедливо по отношению к читателям блога не показать результат поиска.

Собственно, вот. То, что в итоге “нашёл” я.