вторник, 31 августа 2010 г.

Gentsclub.ru вернулся!

Друзья!

Я рад вам сообщить, что форум www.gentsclub.ru снова в строю.

Ещё раз прошу прощения за то, что длительное время сайт был недоступен – увы, компании, предлагающие услуги хостинга, тоже бывают плохого качества.

До встречи на форуме!

понедельник, 30 августа 2010 г.

“History Of Men's Fashion” Николаса Стори

Написать отзыв на книгу Николаса Стори (Nicholas Storey) “History Of Men's Fashion” я обещал уже давно; но дочитал её буквально на днях, так что не взыщите за задержку...


Забавный факт: подзаголовок книги (“What the Well Dressed Man is Wearing” – то есть “Что носит хорошо одетый мужчина”) позаимствован из названия статьи, которую якобы написал Берти Вустер для журнала “Будуар Миледи”, издаваемый его тётей Далией. Выбор такого подзаголовка очень здорово характеризует книгу Стори вообще. Как и в произведениях Вудхауса, действие происходит в Англии (в данном случае взгляд на предмет исключительно английский), тут и там текст заполнен анекдотами; наконец многое, на взгляд современного читателя, кажется архаичным. У Вудхауса архаичен сам мир – молодые бездельники, впутывающиеся в очередную помолвку за пять минут и потом избавляющиеся от неё с помощью каких-то совершенно невероятных способов (но никогда не разрывающие её сами – ибо это не достойно джентльмена!), мудрые камердинеры, владеющие поместьями деспотичные тёти и обязательное переодевание в вечерний костюм к ужину. У Стори – огромное внимание к формальной одежде и рекомендации из времён Дживса и Вустера – вроде настоятельного совета носить в городе только чёрную обувь.


Конкретные магазины упоминаются очень часто, вместе с советами, что там лучше купить – но почти все эти магазины английские! Иногда (очень редко) вспоминают и о каком-нибудь “континентальном” производителе, вроде Brioni или Loro Piana, но с обязательным указанием адреса лондонского магазина. Как бы там ни было, такая привязка к конкретным магазинам и маркам одежды очень полезна с практической точки зрения – особенно если вам не чуждо англофильство.

Непридуманные анекдоты “из жизни” лично для меня оказались самым интересным в книге. Вот пара примеров, чтобы было понятно, о чём идёт речь:

“Rain sounds so much better on silk, sir.” (Swaine, Adeney, Brigg umbrella salesman, c.1986)”

“Budd is good for socks and best for evening stockings. ... They do not have a website, an email address or even a brochure. When I asked about this, their Mr Rowley politely but firmly explained “We're shirt-makers”.


Что касается собственно “истории моды” (которой, если верить заголовку, и должна быть посвящена книга), то она в тексте отсутствует вовсе. Хотя история отдельных предметов одежды на месте – причём порой довольно подробная. Но конечно же, исходя из “островной” трактовки мужского стиля вообще и его истории в частности. :-)

В общем, книга Николаса Стори являет собой взгляд на стиль и элегантность английскими глазами. И в этом смысле она уникальна – остальные современные тексты об английском стиле были написаны кем угодно, только не англичанами. Но в этом же и её малая практическая пригодность для жителя России – если в Лондоне гвоздика в лацкане пиджака обычное дело (сам видел), то у нас в лучшем случае покрутят пальцем у виска. (Поймите правильно, я не имею в виду, что в Отечестве всё так уж плохо... просто мы живём здесь и сейчас, с теми традициями и нормами, которые устоялись именно у нас.)

Я прочитал книгу с удовольствием – в основном благодаря анекдотам и возможности понять, как на все те предметы гардероба, что мы называем “английским стилем”, смотрят сами англичане (во всяком случае, наиболее традиционные из них). Но конечно же, назвать её “обязательной к прочтению” нельзя. Впрочем, “обязательные” книги, как правило, скучны. В чём точно нельзя упрекнуть произведение Николаса Стори!

среда, 25 августа 2010 г.

Проблемы с gentsclub.ru

Друзья!

В настоящее время сайт gentsclub.ru не отвечает, и зайти на форум нельзя.

Мы знаем об этой проблеме, но решение немного затянулось...

Искренне прошу прощения за доставленные неудобства. Как только сайт заработает снова, я сообщу об этом здесь.

вторник, 24 августа 2010 г.

Бородатый папа

Я думаю, для многих предметов материального мира рецепт создания отличного результата невероятно прост. Возьмите лучшие ингредиенты, не считаясь с затратами. Приготовьте их наилучшим образом, не считаясь с затратами. Всё.*

К сожалению, в этом случае цена неизбежно получится выше, чем у тех, кто “срезал углы” – и народ, возмущенный высокими ценами, потянется к конкурентам. Увы! :-(


Хороший пример, подтверждающий эту нехитрую мысль (да и вообще, хорошая тема для заметки в блоге) – профитроли “Beard Papa's” (то есть по-нашему получается “бородатого папы”). Просто свежие ингредиенты. Просто отличные профитроли. Цена – 75 рублей за штуку.

Дорого?

Возможно. Но почему-то лучших профитролей (десерт, в общем-то, не особо сложный) мне пока не встречалось.


Я обычно беру домой коробочку из 6 штук. Единственное условие – съесть их в тот же день. На следующий вкус будет уже другой...



Вот так выглядит крем по-настоящему свежих и вкусных профитролей... но до этого стандарта мало кто дотягивается, причём не только в кулинарных отделах супермаркетов (что в общем-то понятно), но и во многих ресторанах.

А ведь рецепт невероятно прост!


*: Слова “ингредиенты” и “готовить”, конечно, из мира кулинарии. Но можно заменить их на любые другие подходящие (к примеру, “ткань” и “шить”) – смысл от этого не изменится.

пятница, 20 августа 2010 г.

Майкл Кейн о Дугласе Хэйварде

Недавно я написал заметку о замечательном (и очень-очень стильном!) фильме “Ограбление по-итальянски”. Главную роль в нём сыграл Майкл Кейн, а костюмы для главного героя сшил Дуглас Хэйвард.

Кейн оставался клиентом (и, как это нередко бывает, другом) Хэйварда очень долго – до самой смерти последнего. И когда авторы фильма “British Style Genius” попросили Майкла Кейна рассказать о своём портном и друге, тот произнёс один из самых проникновенных монологов об элегантности, который я когда либо слышал. Вообще, фрагмент о Хэйварде – самый лучший во всём фильме.

Надеюсь, вам понравится.



Здесь можно посмотреть видео в высоком качестве.

среда, 18 августа 2010 г.

Моё знакомство с Panta


Вчера я пополнил немногочисленные (пока что) ряды владельцев одежды, выпущенной компанией “Panta”. Идея, лежащая в основе Panta – качество, сравнимое с качеством топовых марок, и при этом цены, сравнимые с теми, что за эти марки просят на eBay (то есть значительно ниже обычных “магазинных”). Ещё одна особенность – “Made in New York”.

Пока что Panta выпускает лишь брюки и галстуки. Даже не так – пока что Panta вообще ничего не выпускает, но есть “пробный” выпуск брюк и галстуков, продающийся на styleforum.net (и в основном уже распроданный).


В пришедшей вчера посылке был образчик и того, и другого.

Что можно сказать?


Качество материалов, как брюк (ткань, пуговицы), так и галстука (шёлк) – безупречное. Можно поворчать, что если хорошо поискать, найдётся брючная ткань и получше; но для “готовой” одежды это очень высокий уровень.


Качество пошива – в случае галстука всё также безупречное. Конечно, я не специалист, и быть может, опытный глаз обнаружит недостатки; но мой, неопытный, таких не нашёл. Кстати, конструкция галстука – “шесть сложений” (это та, про которую в рекламе пишут “семь сложений”).


С брюками всё сложнее. С одной стороны, аккуратно выполненные шлёвки, вручную пришитые пуговицы на поясе и “карманка”. Кроме того, вручную сделана вспушка на карманах и ширинке, и (святые небеса!) внешний шов штанин.


С другой – настолько неаккуратно выполненных машинных швов (которых, несмотря на обилие ручной работы, всё-таки большинство), с торчащими во все стороны нитками, я не видел нигде и никогда.


Качество обмётывания пуговичной петли на заднем кармане вообще стало для меня культурным шоком.

Что касается кроя брюк, то он, как и было обещано, “slim” (то есть узкий). В будущем ожидается и “нормальный”, так что оставим мнение о крое на потом. Во всех деталях об особенностях кроя, и о том, на какие другие известные марки он похож, можно почитать на форуме gentsclub.ru.

Резюмируя результаты первого знакомства с Panta: галстук (на первый, поверхностный взгляд) великолепен, и вполне “тянет” на сравнение с топовыми марками. Брюки... замечательная ткань и пуговицы, но очень неровное качество сборки. Я хотел было провести сравнение со своими брюками, пошитыми на заказ (за неимением в гардеробе “готовых” брюк топовых марок), но передумал – Panta к такому сравнению явно не готова.

суббота, 14 августа 2010 г.

Кавалерийский твил

Как-то так получилось, что почти на всех своих “публичных” фотографиях я одет в одни и те же брюки. Специально их, конечно, “для фотографирования” я не одеваю, да и других брюк в гардеробе хватает. Но эти ношу, действительно, очень часто.

Хотя на первый взгляд ничего хорошего в них нет. Ткань достаточно грубая на ощупь. Пачкается – моментально. Да и вообще, как написано в известной книге “Джентльмен”, “брюки из кавалерийского твила смотрятся, как шоферские брюки из синтетического волокна, то есть дешево и неподходяще для джентльмена.”

Но это на первый взгляд. На второй и третий приходит понимание, что кавалерийский твил – чуть ли не идеальная ткань для непарных брюк. Прочная (не представляю, что должно произойти, чтобы эти брюки порвались), совершенно немнущаяся (благодаря способу плетения), замечательно выглядящая (оставим сравнение с шоферскими брюками в стороне – понятно же, что автор книги пошутил), и охотно сочетающаяся со всем на свете.

В общем, для меня эти брюки – совершенно необходимый предмет гардероба. Если у вас нет аллергии на одежду в английском стиле, смело рекомендую к приобретению.

Это как раз та самая настоящая английская классика.

воскресенье, 8 августа 2010 г.

Жара!...

Продолжающаяся больше месяца жара превратила Москву в самый неэлегантный город на свете... Я пока что держусь и не надеваю вместо брюк шорты. Но мне очень тяжело поддерживать стандарты... :-)

Единственное элегантное средство сражения с жарой, что мне удалось найти:


Что делать дальше – непонятно! Ещё месяц такой погоды, и блог придётся закрывать – тут уж не до элегантности!

суббота, 7 августа 2010 г.

Ограбление по-итальянски



Я наконец-то, с задержкой в 41 год, сподобился посмотреть замечательный фильм “Ограбление по-итальянски” (в оригинале “The Italian Job”).

Что можно сказать? – по-настоящему летнее, весёлое кино, с каким-то непередаваемым настроением. Местами наивное (сцены, в которых полицейских оглушают дубинками, по нынешним стандартам выглядят совершенно смешно), но даже наивность идёт ему в плюс – сейчас фильмы так уже не делают.

Ну и помимо всего прочего, кино, конечно же, супер-стильное. Стильный город (Турин), стильные автомобили (Mini Cooper), стильный босс преступного мира (Мистер Бриджес – Ноэл Кауард) и не менее стильный главный герой (Чарли Крокер – Майкл Кейн).

Говоря о стиле “Ограбления по-итальянски”, нелишним будет вспомнить об одном небольшом ателье на Маунт Стрит в Лондоне. Дуглаc Хэйвард (Douglas Hayward) шил костюмы для героя Кейна, но не только для него одного. Ещё один известный искатель приключений – Джеймс Бонд, в исполнении Роджера Мура, также одевался на Маунт Стрит. Кстати говоря, Кейн и Мур являлись клиентами Дугласа Хейварда и в обычной жизни – “и являемся ими до сих пор!”, как с гордостью сказал в недавнем интервью Майкл Кейн. (Вы можете спросить, почему же все последние Бонды одеты в костюмы Brioni? Ответ прост – $$$.) Знаменитых клиентов вообще всегда было много; один из них попросил Хэйварда помочь создать линию одежды. В результате на свет появилась Ralph Lauren Purple Label.

Но что-то я отвлёкся от фильма. Надеюсь, вы не стали ждать, подобно мне, 41 год, и моя рекомендация – смотреть или нет – является для вас [уже] совершенно лишней.

Всё-таки “Ограбление по-итальянски” это классика – в самом хорошем, весёлом и летнем смысле этого слова.

P.S.: Ах да, чуть не забыл! Конечно же, в фильме звучит просто чудесная музыка... чего стоит одна только вступительная песня!

Фото Дуглаcа Хэйварда и Майкла Кейна: (c) Getty Images

вторник, 3 августа 2010 г.

Что такое Сэвил Роу?

Предлагаю вашему вниманию перевод очень хорошей (на мой взгляд) статьи, отвечающий на, казалось бы, совершенно очевидный вопрос – что такое Сэвил Роу? На самом деле правильный ответ немного сложней, чем кажется. Англоязычный оригинал статьи, к большому сожалению, уже пропал, и сейчас доступен только лишь в “архиве Интернета”.

Кстати, я пишу “Сэвил Роу” и предлагаю придерживаться на Русском языке именно этого варианта перевода. Остальные (вроде “Савил Роу” и “Сивил Роу”) хоть и ближе по произношению к оригиналу, не так очевидны для нашего слуха, и таким образом, их использование только лишь вносит путаницу.


Что такое Сэвил Роу?

Первоначальное здание ателье Henry Poole, около 1900 года

В “Академии Tailor & Cutter” мы часто получаем письма с вопросами о Сэвил Роу. Большинство интересуется одним и тем же: “что такого в Сэвил Роу, что делает работающих там портных особенными?” В этой заметке мы попробуем рассказать о Сэвил Роу и объяснить, почему этот район Лондона является уникальным.

Для начала несколько общих замечаний, полезных для всех, находящихся в поиске хорошего портного.

1. Что такое Сэвил Роу? Традиционно “Сэвил Роу” включает в себя как саму улицу Savile Row, так и несколько соседних улиц, таких как Сэквил Стрит (Sackville Street). В настоящее время “портных Сэвил Роу” можно обнаружить на многих улицах Вест-Энда – от Джермин Стрит (Jermyn Street) до Маунт Стрит (Mount Street) в Мэйфэре. Следует, однако, заметить, что район Сэвил Роу строго ограничен пределами Риджент Стрит. Данное определение приводит к интересному вопросу – следует ли полагать, что известное ателье, переехавшее, для примера, в Найтсбридж, всё ещё вправе называть себя “портными Сэвил Роу”?

2. Можно ли считать, что все портные, работающие на Сэвил Роу, являются мастерами своего дела? Нет, нельзя. Действительно, здесь работают лучшие портные в мире; но верно и то, что рядом с ними расположены компании, предлагающие крайне дешёвые и, очевидно, низкокачественные костюмы.

3. Что можно ожидать от костюма, пошитого у портного Сэвил Роу? Услуги, предлагаемые портными Сэвил Роу, сильно разнятся. С точки зрения техники шитья и стилевых предпочтений, даже портные, работающие в одном здании, могут быть совершенными антагонистами.

4. Есть ли портные похожего класса в других городах и странах? Да, есть. Но точно также как, несмотря на изобилие прекрасных вин, Chateaux Petrus, Latour и Haut Brion стоят особняком, портные Сэвил Роу остаются непревзойдёнными.

Одно из ателье Сэвил Роу

История

Сама улица Сэвил Роу была частью обширных садов поместья графа Берлингтона. Так продолжалось достаточно долго, вплоть до конца 18 века. Первыми жителями стали обеспеченные джентльмены и их семьи. В основном они были докторами и юристами – но имелась также и парочка путешественников.

Постепенно в районе стали селиться портные – такие как Томас Хокс (Gieves & Hawkes) и Генри Пул (Henry Poole). Они отличались от своих коллег из других районов Лондона качеством работы и статусом клиентов.

Появление Джорджа Браммела и рост популярности английского стиля (при одновременном падении популярности французского) привело к процветанию ателье Сэвил Роу. В скором времени их клиентами стали большинство коронованных особ Европы.

Сам Браммел в основном пользовался услугами ателье Meyer & Mortimer; но наибольшей известности удалось добиться компании Henry Poole. В то время портные Сэвил Роу шили массу военных униформ. В конце 19 века мужской (да и женский) костюм претерпел значительные изменения. Закройщики Сэвил Роу сыграли решающую роль в его развитии. У каждого ателье был свой, особенный стиль, а мастерские скрывались от нескромных глаз. Ателье Johns Chalk and Dowson, изображённое на фото выше, служит хорошим примером того, как выглядели фасады портновских компаний в тот период.

В начале 20-го века в одном лишь Лондоне в пошиве на заказ было занято 38000 человек. Как правило, закройщики работали в помещениях самих ателье; портные же обычно трудились в мастерских на соседних улицах, таких как Кингли Стрит.

Сегодня многие из компаний, прославившиеся за последние 200 лет, всё ещё представлены на Сэвил Роу. Такое положение дел помогает сохранять традиции и поддерживать наивысшие стандарты качества. Сэвил Роу постепенно возрождается; но не всё то золото, что блестит. К сожалению, многие из расположенных здесь магазинов не предлагают пошив на заказ в истинном смысле этого слова. Большинство из “настоящих” портных объединились в организацию “Компаньоны Сэвил Роу” (Companions of Savile Row). Целью нового образования является информировании общественности. Идея, достойная одобрения. Тем не менее, несколько смущает тот факт, что некоторые из безусловно лучших представителей профессии не присоединились к “Компаньонам”.

На улице дождь – стало быть, это Лондон

(c) Tailor & Cutter Academy, 2001