понедельник, 30 марта 2009 г.

Настоящая bespoke рубашка: соблазн известных марок

(Продолжаю переводить записи из блога Пьера Дюбоина. Кто такой Пьер читайте здесь. Оригинал этой записи в блоге Пьера – здесь.

Сегодня ещё одна достаточно спорная, но зато, безусловно, написанная "с душой" статья об "ателье", в которых *не надо* шить рубашки на заказ.)


Соблазн известных марок

Поговорим о компаниях из “большой лиги”, с их изысканными дизайнами и знаменитыми именами. Они продают рубашки не за 100 или 200 евро, а за 500, 600 или даже ещё дороже. Как им это удаётся?

Ответ прост. Если имя бренда достаточно известно и престижно, то многие просто верят, что продающиеся там товары должны быть наилучшего качества. И рано или поздно кому-то из менеджеров приходит в голову идея, что будет ещё престижней продавать пошив на заказ. Небольшое исследование рынка (дабы убедиться, что клиенты готовы достать кошельки) и проект по созданию максимально прибыльной версии эрзац-ателье запущен. Рубашки замечательно подходят для этой затеи, ведь они не требуют особых затрат (для создания нужной атмосферы в “ателье” достаточно лишь пары-тройки рулонов ткани и несколько образцов воротничков). Теперь осталось найти того, кто будет стоять за прилавком (обычно рекрутируется самый удачливый продавец готовой одежды или кто-нибудь со стороны) и подрядчика (который и будет шить рубашки). Готово! -- Знаменитый Бренд X обзавёлся собственным bespoke ателье!

Но конечно, продавать рубашки за €500 так же, как другие продают их за €15, не получится. Клиенты, выложив кругленькую сумму, становятся гораздо более требовательными, и не готовы с легкостью принимать компромиссы в качестве или крое – какими бы красивыми не были подарочная коробка и обёрточная лента. Нанятый продавец не знает, как исправить недочёты (ничего удивительного!), поэтому он вынужден снова обращаться к подрядчику. Но тот, кто стоит за прилавком в магазине, никогда не обучался пошиву рубашек… поэтому велик риск, что подрядчик получит неполную или неверную информацию о том, как следует изменить крой. У каждой профессии есть собственный “язык”, не зная которого, очень тяжело объяснить что-либо или понять друг друга. Мне известно о нескольких больших компаниях, слишком поздно осознавших, что пошив рубашек на заказ – не такое простое занятие, как кажется на первый взгляд. Это ремесло, требующее навыка и длительного обучения.

Некоторым компаниям всё-таки удаётся успешно использовать описанную выше схему; но гораздо больше тех, кто сумел добиться только лишь потери преданных клиентов. Хотел бы я знать, что говорят продавцы таких “ателье” в ответ на просьбу показать индивидуальную выкройку или мастерскую, в которой шьют рубашки.

Небольшой совет: посетите профессионального рубашечника. Того, кто работает только на себя, и не претендует на чужую роль. Вы увидите стол, на котором он кроит, его ножницы, его карандаши, другие инструменты. Настоящий рубашечник сможет в точности рассказать, как именно он сошьёт вашу рубашку и с радостью ответит на любые вопросы. На самом деле, трудно будет заставить его умолкнуть – мы любим поговорить о своей профессии! В результате вы получите рубашку, стоящую меньше, чем в элитном магазине, но зато сшитую профессионалом по вашим меркам.

(с) Pierre Duboin, 2008

суббота, 28 марта 2009 г.

Два взгляда на T&A

Нам с Сергеем примерно одновременно пришла в голову идея написать о рубашках Turnbull & Asser. Таким образом, получился "двойной взгляд" на один и тот же предмет.

Читайте (здесь и здесь), сравнивайте наши впечатления, делитесь своими, задавайте вопросы!

Turnbull & Asser, или другой взгляд на икону

Turnbull & Asser (T&A) - легендарная английская мануфактура, на протяжении уже более века являющаяся локомотивом британской сорочечной (и не только) индустрии и поставщиком британского королевского двора, одевавшая, ни мало, ни много, самого … Джеймса Бонда. В отличие от других легендарных британских производителей, переносящих производство за пределы великой некогда Британской империи, T&A продолжает исповедовать принцип “Made in England” (что уже само по себе достойно уважения), но достаточно ли этого, чтобы считать их продукцию лучшей среди жалкой горстки настоящих английских производителей и соответствующей немалой цене?
Сравним две готовые (RTW) сорочки T&A: первая, предназначенная для внутреннего рынка, вторая – для одного из самых крупных магазинов Нью-Йорка - Bergdorf Goodman. Рассмотрим сначала общие черты, характерные для сорочек этой мануфактуры, независимо от рынка сбыта.
Шитье: 100% машинная работа (местами аккуратная, местами не очень), начиная от пришивания пуговиц и заканчивая втачиванием рукавов. Хорошо это или плохо – решать Вам. Несмотря на все попытки неаполитанцев создать культ ручной работы, машинка, при прочих равных условиях, для меня более предпочтительна, хотя бы с точки зрения надежности и большего срока службы изделия.


Самое мое большое разочарование от сорочек T&A состоит в отсутствии совпадения рисунка на месте соединения рукава с плечом. Если верить отзывам на авторитетных англоязычных форумах, T&A, к сожалению, не особо затрудняет себя подгонкой элементов даже на bespoke заказах.
Воротник: Классический английский воротник, с которым Вы можете ознакомиться в статье Андрея.
Фирменные вставные пластинки довольно узкие (по сравнению с неаполитанцами) и входят они достаточно глубоко, что затрудняет процесс их извлечения.


На этом сходства заканчиваются и начинаются различия, которые еще раз подтверждают тот факт, что ни одна здравомыслящая мануфактура не будет производить товар для сторонних заказчиков лучше, чем под своей маркой.
Материал: 100% хлопок в обоих случаях, но если в «родных» сорочках используется великолепный (определенно, самый приятный по тактильным ощущениям среди всех моих сорочек) поплин двойного кручения с 120 нитями на дюйм, то «американка» - всего лишь унылая его тень (2х100).
Посадка: ни для кого не секрет, что английские сорочки – мировой эталон мешкообразности, но, к моему удивлению, «родные» сорочки обладают очень неплохими (для обладателей стандартных европейских фигур) размерами. На фотографии для сравнения представлен "мешок" от T.M. Lewin.
О габаритах сорочки для Bergdorf Goodman я, по понятным причинам, корректно промолчу ;)
Пуговицы: качественные MOP на родных сорочках (справа) и «срезание углов» на сорочке для американского рынка (слева).


На всех сорочках пуговицы пришиты машинкой с использованием метода «крест-накрест» (порой весьма специфическим) и с отсутствующим черенком. Благодаря уточнению Андрея, удалось установить, что машина, пришивающая пуговицы с черенком, была приобретена мануфактурой недавно, поэтому данный недостаток в новых сорочках устранен.



Манжеты: сразу оговорюсь, что это произошло неумышленно, но мои «родные» сорочки обладают фирменной 3-х пуговичной, а не более характерной для английского производителя французской манжетой, которая как раз и представлена на «американке».



По информации, полученной от клиентской службы T&A, такую манжету следует застегивать только на промежуточную (cреднюю) пуговицу, что не может не радовать господ италофилов и сильно печалит адептов классического стиля, которые предпочитают не афишировать working cuffs (думаю, что данный термин можно применить и для данного типа манжеты), к коим отношусь и я.
Что касается французской манжеты, то она консервативна - прямоугольная, хотя я все же предпочитаю более современные срезанные (cutaway) манжеты.
Ластовица: ластовица такой конструкции встречается мне впервые: слева - вид спереди, справа - сзади. Радует наличие обезличенных ластовиц, т.е. никаких Вам неаполитанских вензелей "B", "F" или "LB".



Ну и, конечно, стоит ли говорить о том, что на сорочке для Bergdorf Goodman ластовица отсутствует?
Вывод: сорочки T&A, безусловно, заслуживают того, чтобы находиться в гардеробе настоящего джентльмена: и за чудесные материалы, и за дань традициям, и за «белый» отшив. Но то, что они не соответствуют своему девизу «искусство в мелочах», и то, что есть в Англии производители, предлагающие близкие по исполнению (но, увы, не по используемым материалам) сорочки в половину стоимости от T&A, такие, например, как Coles, не позволяет сделать однозначного выбора в пользу продукции этой мануфактуры.

Рубашка Turnbull & Asser

Некоторое время назад в мои руки попала (почти случайно) "готовая" рубашка Turnbull & Asser. Возможно, небольшой фотоотчёт о ней (как об образчике рубашек T&A) будет вам интересен и даже (кто знает?) полезен.

Одна оговорка: в данной статье речь идёт о деталях. Они позволяют получить некоторое представление о качестве и "фирменных" особенностях продукции T&A, но разумеется, не играют решающую роль при выборе.

Прошу прощения за некоторую помятость рубашки -- я только что достал её из коробки, и ещё не успел выстирать и погладить.


(Это фото, как и все остальные, кликабельно.)

Упаковка и карточка "with compliments" (как обычно, оставленная незаполненной) обычные для английских рубашечников.



В картонной коробочке -- запасные пластиковые вставки в воротничок. Запасных пуговиц (которые действительно пригодились бы!) нет. :-(



Надпись "made in England" на этикетке дорогого стоит. К сожалению, "английских" рубашечников, действительно шьющих рубашки в Англии, в наши дни можно пересчитать на пальцах одной руки (и некоторые пальцы при этом останутся лишними :-)).



Воротничок. Рядом, для сравнения, рубашка того же размера с воротничком, "среднестатистическим" для итальянцев. Видно, что английский воротничок уже, длиннее и, самое главное, "компактней". Конечно же, и у англичан есть более широкие воротнички, но "компактность", пожалуй, основное отличие от итальянских производителей.



Карманы для пластиковых вставок. Здесь никаких сюрпризов.



Как ни странно, край стойки острый.

Для тех, кто читал мою заметку о маленькой пуговице, будет приятно узнать, что верхняя пуговица действительно меньше прочих. ;-)



А вот пуговичная петля для неё -- нет! Видно, здесь решили немного сэкономить (не перенастраивать машину ради одной петли).



Пуговицы перламутровые.



Без каких-либо дефектов с обратной стороны. Как сказал бы Пьер, "первосортные".



Пришиты на черенке, но не вручную, а на машине. Да, есть такие машины, что могут пришивать с черенком! Посмотрите внимательно на крупное фото пуговицы (чуть выше) -- торчащая нитка выдаёт машинную работу.



Пуговичная петля. Не самый лучший образчик "машинной" петли, что мне доводилось видеть.



Ластовица.

Обратите внимание, что для подрубки подола загнуто достаточно много ткани. Это явный минус.



Фирменная "трёхпуговичная" манжета. Интересно, что ткань рукава присборена в манжету -- причём на всём её протяжении. Такой метод вшивания рукава в манжету -- редкость для англичан; обычно ткань просто загибают два или три раза.

Край манжеты, также как и край стойки воротника, острый.


Что ещё можно сказать? Воротничок и манжеты "традиционные" (не клеевые); ткань 2/120 x 2/120. Насколько рубашка долговечна и как ведёт себя после стирки я, по понятным причинам, ещё не знаю.

Вот и всё о "деталях рубашки T&A", пришедших мне в голову. Если есть вопросы -- пишите в комментариях, постараюсь ответить.


P.S.: Кстати, стол, на котором фотографировалась рубашка, был застелен обёрточной бумагой T&A. Сейчас, похоже, для них фирменная тема -- пейсли.

пятница, 27 марта 2009 г.

Секретные обувные лаборатории

Представляю Вашему вниманию перевод очередной статьи из блога Маркелла Мршаана. Оригинал статьи: http://handmadeshoes.wordpress.com/2009/01/13/shoe-laboratory-visit/

Хотелось бы еше раз поблагодарить Маркелла за любезное согласие отвечать на любые вопросы посетителей нашего блога, связанные с обувью. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь задавать свои вопросы!


Посещение обувной лаборатории, или игровой площадки для таких больших детей, как я. Представляю Вам отчет о посещении обувной лаборатории.

Особенности окончательной отделки являются наиболее охраняемыми секретами в обувной индустрии. Отделка (аппретура) может стать визитной карточкой Вашего бренда, и, в то же самое время, лучшей рекламой. Под аппретурой я понимаю не только полировку обуви. Я могу придать блеск практически любому типу кожи с помощью домашних подручных средств, но, конечно, существует и более дорогостоящие приспособления для этой решения этой задачи. Вопрос заключается в том, должен ли я провести для покупателя моей обуви 3-х часовой тренинг «как поддерживать идеальный блеск обуви» или просто дать рекомендацию использовать влажную губку? А это – настояший секрет! Обувщик, продающий пару обуви, которая будет держать глянцевый блеск только в течение недели, представляется мне человеком не далекого ума. По прошествии недели у него появится недовольный клиент, так как большинство используемых им средств – это совсем не Kiwi и клиент не сможет их приобрести в соседнем магазине или заказать через интернет (только если он не найдёт компаньонов для осуществления минимального заказа на 200 кг).

С другой стороны, блеск – это еще не всё! Эффект искусственного состаривания (antiqueing) играет не меньшую роль, чем полировка. И не слушайте глупых советов типа «добавить немного темной полироли и Вы получите желаемый результат», потому что этого не делает ни один нормальный обувщик. Настоящее состаривание должно, как минимум, обладать свойством защиты от влаги.

Как Вы видите, существуют определенные запросы, которые должны возникать и у Вас при покупке обуви за несколько сотен долларов США. К счастью, есть решение этих проблем – обувная лаборатория. Я посетил одну из таких лабораторий вчера (это был мой 3-ий визит) и был снова поражен. Они всегда делятся со мной секретами и различными средствами. Такие визиты не проходят незаметно для моего кошелька, но они стоят каждого затраченного цента. В этот раз я приобрел некоторые виды кожи для создания эффекта искусственного состаривания и блеска (да, я говорю об ограниченной линии обуви «Год Быка»). Я провел в лаборатории почти 3 часа и сделал несколько фотографий. Об остальном я расскажу позже …

Бруски для создания специальных эффектов. И я, конечно, попробую все!

Кажется, я уже знаю, что загадать на следующее Рождество!

Этот «парень» видел многое, но ради благой цели – обуви!

Волшебный стол. Стоит ли говорить, что большая часть предметов - неподписанные бутылочки?

Затем используется воск на поверхности.

Работа не из приятных, но она позволяет творить чудеса с обувью.

Добавляем 15 грамм вещества «х» к «у»

тщательно их перемешиваем …

ну и, конечно, не забываем об остальных … неподписанных бутылочках.

Орудие готово к бою … Но, к счастью, это всего лишь пульверизатор для получения специальных эффектов.

Момент истины! Тестируем новое секретное средство на коже быка!

Продолжение следует …

среда, 25 марта 2009 г.

Моя книжная полка


Нажмите для увеличения.

На фото -- моя "стильная" книжная полка. Некоторые из стоящих на ней книг я даже прочёл. ;-)

Я планирую постепенно написать мини-рецензии на большую часть того, что у меня есть. Если вы хотите узнать моё мнение о какой-то книге в первую очередь -- пишите, постараюсь учесть ваши пожелания.

понедельник, 23 марта 2009 г.

Настоящая bespoke рубашка: монограммы

(Продолжаю переводить записи из блога Пьера Дюбоина. Кто такой Пьер читайте здесь. Оригинал этой записи в блоге Пьера – здесь.

Сегодня о бесполезном (казалось бы!) но интересном элементе одежды, сшитой на заказ -- монограммах.)


Монограммы




На фотографии изображена страница из старой книги, принадлежавшей моему отцу. К сожалению, у меня осталась только фотокопия этой книги.

Если верить тому, что я слышал, монограммы на рубашках появились ещё в начале прошлого века, или даже раньше. В то время мужчины носили только лишь белые рубашки со съёмными воротничками и манжетами; при этом дома никто не стирал – все пользовались услугами прачечных (кстати, во французском языке слово “blanchir”, буквально означающее “отбеливание”, до сих пор используется для обозначения стирки белья).

Таким образом, в прачечных постоянно были завалы одинаковых белых рубашек, с одинаково белыми воротничками и манжетами… которые ничего не стоило перепутать!

В этой ситуации монограммы помогали работникам прачечных понять, какая рубашка кому принадлежит. В те времена они вышивались нитками или чёрного, или тёмно-синего цвета. Заметить монограмму на надетой рубашке было невозможно – ведь её полностью скрывал жилет. Появиться же на публике без жилета, в одной лишь рубашке, было совершенно немыслимо.

В то время как обеспеченный “средний класс” обходился обычными монограммами, аристократы, кроме того, заказывали вышивку корон – согласно своему титулу. Корона принца отличалась от короны графа; та, в свою очередь, не была похожа на корону герцога. Если я не ошибаюсь, число маленьких шариков над короной обозначало степень благородства владельца (обратите внимание на изображение двух корон в середине нижнего ряда на фото выше – левая корона могла быть только у короля; правая – у представителя духовенства (например, епископа или кардинала; но конечно же, не у простого сельского священника).

Сегодня рубашки шьют из тканей всех цветов радуги; то же самое можно сказать и о монограммах. Неприметная, но элегантная монограмма получается при использовании нити того же цвета, что и рубашка. Мы называем такие монограммы “tone on tone collé”. Более заметна монограмма, вышитая нитью немного более тёмного оттенка – для примера, представьте себе синюю монограмму на голубой рубашке.

Несколько лет назад монограммы всё ещё оставались признаком рубашки, сшитой на заказ. Сегодня каждый может позволить себе заказать монограмму на любую из своих рубашек. Почему бы и нет? – современные швейные машины позволяют сделать это без особых усилий. Хотите узнать, как отличить монограмму, вышитую вручную, от той, что сделана на машине? “Машинная” монограмма толще, а потому жёстче. “Ручная” же значительно тоньше и гибче. Но проще всего посмотреть на обратную сторону ткани – “машинная” монограмма одинаково чёткая с обеих сторон; совсем иначе выглядит та, что сделана вручную! Если у вас есть рубашки с рукотворными монограммами, посмотрите на них с обратной стороны. Вы будете удивлены.

Если вы хотите увидеть, как монограммы вышиваются вручную, посетите ателье Мадам Аземар на Рю Паскер, дом 23 (Mme Azemar; 23 rue Pasquier, 75008 Paris). Можете даже захватить с собой несколько рубашек, если хотите снабдить их монограммами.

Напоследок, несколько слов о съёмных воротничках и манжетах:

Когда-то они были очень популярны. При стирке в прачечных использовали или глазированный (блестящий) или простой (матовый) крахмал. Как результат, воротнички получались невероятно жёсткими и совершенно некомфортными. Кроме того, они садились после каждой стирки, и со временем становились всё острее. Можете себе представить, каково было носить такой воротничок целый день! Полукруглую форму им придавали с помощью двух стальных цилиндров; при этом воротнички оставались погружёнными в крахмал.

(с) Pierre Duboin, 2008

воскресенье, 22 марта 2009 г.

Рождение обуви

С любезного согласия автора, хотелось бы представить Вашему вниманию взгляд на процесс создания обуви с «той стороны баррикад» известного в узких кругах и очень талантливого, на мой скромный взгляд, венгерского обувщика Маркелла Мршаана (Marcell Mrsan, http://www.koronya.com).

Оригинальные сообщения:
http://handmadeshoes.wordpress.com/2009/01/24/birt-of-a-shoe-i/
http://handmadeshoes.wordpress.com/2009/01/31/birth-of-a-shoe-2/


Я мог использовать этот заголовок много раз до этого сообщения, но у меня не было намерения делать пошаговые фотографии процесса создания обуви. Теперь же у меня есть заказ на очень простую коричневую пару с открытой шнуровкой.

Простота состоит в выражении тех мелких деталей без какого-либо избыточного декорирования, которые могут отвлечь внимание от самой формы и исполнения туфель. В данном случае пара миллиметров могут привести к большим различиям. Никто не может объяснить, почему одна пара обуви выглядит непрезентабельной или устаревшей, тогда как другая – проста, но красива.

Теперь давайте посмотрим, с чего начинается работа обувщика?

Сначала создается лекало. Мне бы хотелось сказать, что у меня сразу получается идеальное лекало, но всегда есть что-то, требующее внесения коррективов, или даже полной переделки.

Лекало создается из дешевых сортов кожи для того, чтобы проверить насколько хорошо оно выглядит, соответствует колодке и для оценки формы.

Тестовый образец (pullover), который создается для проверки всех вышеперечисленных критериев, необязательно должен быть идеальным, а лишь точным. Я не позволяю человеку, создающему для меня верх туфель (я и сам люблю работать над созданием верха), делать такие образцы, что позволяет мне видеть и исправлять все погрешности – увлекательная и важная часть работы.

Затем полученный верх «одевается» на колодку. Данный образец сделан из полуфабриката (crust), что дает мне опыт работы с неизвестным до этого материалом.

Осуществляем покраску верха. В данном случае используется только один цвет, но для создания оттенков можно использовать и два цвета.

Здесь есть много вещей, которые можно изменить. Например, не использовать открытую шнуровку (это желание заказчика). В любом случае, я уверен, что сделаю еще несколько тестовых образцов перед тем, как готовый продукт увидит свет.

Update: здесь Вы можете просмотреть видеоролики о том, как создается обувь:
http://www.koronya.com/page6.php