пятница, 26 июня 2009 г.

London Lounge снова в строю

Хорошая новость: форум London Lounge после длительной (очень длительной!) “технической паузы” вернулся в строй.

Для тех, кто не знает: LL англоязычный форум, посвящённый вопросам пошива на заказ. Впрочем, такое определение несколько устарело. Во-первых, обсуждения ведутся не только по-английски, но ещё и на других языках (в том числе и по-русски). Во-вторых, “пошив на заказ” лишь одна из тем. Масса дискуссий посвящена “готовой” и MTM-одежде. Также немалую долю занимают диспуты о всех остальных аспектах “элегантной жизни”: сигарах, отелях, часах, ресторанах и сортах шампанского...

Для меня “London Lounge” любимый среди англоязычных форумов. Почему? Скорее всего, причина в уровне дискуссий. Спору нет, и на StyleForum, и на AskAndy (и даже на FilmNoirBuff!) есть очень опытные и интересные участники... но когда в один хор сливаются тысячи голосов, большинство из которых просто упражняется в остроумии (а некоторые и в скудоумии), понять, кому верить, а кому нет, и выуживать крупицы из шума балагана становится совсем непросто... В этом смысле LL действительно напоминает гостиную закрытого лондонского клуба, где крик и неприличная шутка в адрес соседа скорее вызовут недоумение, нежели всеобщее одобрение.

Такая же спокойная атмосфера сложилась и в русскоязычном разделе London Lounge. Ваш покорный слуга являлся (продолжает являться?) его модератором. К сожалению, пока что этот раздел ещё явно не готов к возвращению в строй конвертация русского текста с предыдущей версии форумного “движка” прошла с ошибкой. Но по уверению создателя LL, Майкла Алдена, это вскоре будет исправлено.

Как бы там ни было, все англоязычные разделы полностью работоспособны. Рекомендую!

http://www.thelondonlounge.net/forum/

среда, 24 июня 2009 г.

Настоящая bespoke рубашка: одна bespoke рубашка (окончание)

(Окончание статьи, начало которой смотрите здесь. Оригинал этой записи в блоге автора (Пьера Дюбоина) – здесь. Я не включил в перевод два небольших раздела, посвящённых глажке и упаковке. Причина в том, что эти вопросы уже были подробно освящены.)


Одна bespoke рубашка (окончание)

После подробного рассказа о воротничках и манжетах я хотел бы показать вам


Рукав



Вид сверху. Вы можете рассмотреть пройму и линию рукава.



Низ рукава выглядит вот так. Складки вшиты в манжету. В общем случае их ширина равна примерно трём четвёртям сантиметра, а не двум сантиметрам, как на некоторых ”готовых” рубашках. Число и ширина складок вычисляются в зависимости от диаметра манжеты и рукава. Разумеется, эта информация фиксируется на листе “технических заметок”. Например:
  • “3 GG” означает три складки на той половине манжеты, что закрывает вторую половину.
  • “2 PG” означает 2 складки на закрываемой половине манжеты.
Но обычно мы пишем просто “3 и 2”, подразумевая, что большее число складок должно быть на более широкой половине манжеты – а именно той, которая находится сверху.


Пройма




Это рукав, пришитый вручную. Вы можете разглядеть ручные швы в области проймы на фотографии.



Это фото чуть более чёткое. Ещё раз прошу прощения за качество снимков.

Итак, рукав, пришитый вручную.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

“Ручной” рукав не означает, что он пришит целиком и полностью вручную, несмотря на уверения некоторых шарлатанов. На самом деле первый, внутренний шов, сделан на машине, и только второй, внешний шов, выполнен вручную. Рукава на мужских рубашках больше не пришиваются исключительно вручную. Я знаю, что “полностью ручные” рукава встречались раньше на некоторых женских блузах; возможно, сегодня ещё можно найти подобную диковинку в женской одежде, сшитой домами моды от кутюр.

Лично я являюсь противником рукавов, пришитых вручную. На это есть несколько причин:
  • Ручные швы очень деликатны, и требуют особой осторожности при глажке. Даже немного отошедший стежок или неосторожное прикосновение горячего утюга может привести к тому, что весь шов разойдётся. С другой стороны мы, рубашечники, всегда рады, когда клиенты приходят к нам снова…
  • Ручные швы ничего не добавляют к комфорту, лёгкости движений или гибкости рубашки. Для комфорта важны форма рубашки и то, как скроены пройма и рукав – вне зависимости от того, скреплены они вручную или нет.
  • Наконец, некоторые бренды, продающие готовую одежду, вовсю используют ручную работу для продвижения своей продукции. Магия “ручного пошива” помогает оправдывать высокие цены. Но если вы взглянёте на эти швы внимательно, то обнаружите, что стежки очень широкие, и могут отойти в любой момент. Наши итальянские друзья весьма преуспели в рекламе такого рода.
ПОМНИТЕ: РУЧНОЙ ШОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН ОЧЕНЬ МЕЛКИМИ СТЕЖКАМИ.

Для кого-то наличие ручное работы – просто возможность потешить своё тщеславие, а вовсе не стремление к большему комфорту. Но оставим пустое тщеславие и претенциозность в стороне. Я достаточно нагляделся и на то, и на другое за время своей карьеры.


Ластовица

Ластовица (на французском языке она называется ”l’hirondelle”, то есть “ласточка”) это небольшой кусочек ткани, который сгибается пополам и пришивается в нижней точке места соединения полочки и спинки. Её цель – закрепить соединение, и предотвратить возможный разрыв бокового шва. Обычная ширина открытого пространства ниже ластовицы – 12 см; но оно может быть больше или меньше, в зависимости от фигуры заказчика.



Ластовица находится внутри рубашки, что приводит к небольшому изменению уровня зазора между полочкой и спинкой.



Что касается размера и формы, то здесь нет какого-то абсолютного правила. Некоторые швеи делают очень маленькие ластовицы, у других они чуть больше. Та ластовица, что изображена на фотографии, примерно среднего размера. Какой-то умник среди производителей готовых рубашек придумал пришивать цветные ластовицы. Почему бы и нет? Разве что они обычно гигантских размеров и, на мой взгляд, выглядят достаточно гадко. (Кроме того, какие-то из них пришиты настолько плохо, что отрываются быстрее того шва, который призваны защищать.)


Вытачка



На большей части выкроенных мною рубашек присутствуют вытачки. Я говорил об этом раньше, и готов повторить ещё раз: вытачка на спинке это невероятно полезный трюк. Её главная задача – обеспечить следование изгибу спины в области лопаток. Чем больше выступают лопатки, тем шире вытачка. Кроме того, вытачки позволяют добиться более атлетического вида, благодаря видимому сужению торса. Со стороны полочки (передней половины рубашечного “тела”) ситуация может быть иной… совершенно иной. Если у клиента фигура атлета, но вместе с тем большой живот, то он неизбежно почувствует натяжение рубашки в области живота. В этом случае рубашечная талия со стороны спины должна быть более изогнутой. Если же рубашечник работает в стиле ”au quart”, когда размеры полочки и спинки одинаковы, то достаточное количество ткани в области живота обернётся избытком материала в области спины. Я считаю, что в таком случае максимально возможные вытачки это единственный способ добиться хорошего баланса вместо полностью округлой фигуры.

И последнее, что я хотел бы сказать о вытачках: если клиент заказывает очень плотно сидящую рубашку (так называемую “slim fit” – это английское словосочетание используется даже во Франции), но впоследствии набирает вес, то раскрытие вытачек – единственная возможность для него поместится в старую рубашку (учитывая то, что излишний вес обычно аккумулируется в области живота). Больше того, вытачки могут быть раскрыты частично, так чтобы сохранить приталенность рубашки. Например, если две вытачки занимают по три сантиметра (то есть всего шесть сантиметров), можно уменьшить каждую из них на два сантиметра (при условии, что прибавка в весе не очень значительна). Любой толковый портной, специализирующийся на подгонке одежды, сумеет это сделать.

Но что насчёт воротничка? Если прирост веса незначителен (один- два килограмма), то размер воротничка не должен измениться хоть сколь-нибудь заметно. Если же прибавление более солидное, то воротничок можно ”растянуть” так, как я рассказывал в одной из своих предыдущих заметок.

Эти два трюка могут помочь вам сохранить любимую рубашку.

Некоторые из моих клиентов используют свои рубашки как средство раннего предупреждения. Как только рубашка становится тесной, это сигнал: стоит обратить внимание на набранный вес. И либо сесть на диету, либо раскрыть вытачки.

В общем случае, каждый дополнительный килограмм означает увеличение размера шеи на один миллиметр и размера талии на один сантиметр. Я приводил в изумление многих заказчиков, с точностью сообщая им, сколько килограмм они прибавили с прошлой примерки. Портновский метр это строгий судья, который никогда не врёт. Бывали случаи, когда клиенты не могли посетить ателье лично, и сообщали в письмах о том, что потолстели на несколько килограмм. Каково же было их удивление, когда новые рубашки в точности соответствовали изменениям фигуры! Должно быть, они считали меня ясновидящим… Ничего подобного! Я всего лишь знаю простое правило о соответствии веса и размера.

В завершении рассказа о bespoke рубашке замечу, что ”ушки” для вставки косточек и пуговичные петли обмётаны вручную. Пуговицы также пришиты вручную.


И наконец...



Дополнительный отрез ткани служит для замены износившихся воротничка и манжет. Я советую каждый раз стирать его вместе с рубашкой, так чтобы оттенок цвета совпадал с цветом основной ткани.

Возможность замены воротничка и манжет – одно из преимуществ пошива на заказ.



Ну вот и подошла к концу эта статья об одной bespoke-рубашке. Мне понадобилось три дня, чтобы написать её – я не очень-то хорошо управляюсь с клавиатурой. Надеюсь, вы получили такое же удовольствие от прочтения, как я получил при написании.

Жду ваших вопросов.

(c) Pierre Duboin, 2008

воскресенье, 21 июня 2009 г.

Настоящая bespoke-рубашка: одна bespoke-рубашка

(Продолжаю переводить записи из блога Пьера Дюбоина. Кто такой Пьер читайте здесь. Оригинал этой записи в блоге Пьера – здесь.

В сегодняшней статье Пьер на примере одной bespoke-рубашки рассказывает о некоторых незаметных, но интересных и (иногда) важных деталях. Кроме того, он высказывает своё, непохожее мнение о клеевых воротничках и ручных швах. Надеюсь, вам будет интересно! (Мне, во всяком случае, было... ;-))

P.S.: Статья очень большая, поэтому для удобства я решил разбить её на две части. Сегодня начало, чуть позже
окончание.)


Пролог



Не знаю почему, но мне очень нравится эта фотография. На ней изображены основные инструменты закройщика.
  • Ножницы для бумаги (вверху), с тонкими, длинными лезвиями.
  • Ножницы для ткани (внизу), с более толстыми лезвиями, пригодными для разрезания толстых тканей.
  • Вручную заточенный карандаш, которым можно чертить как на бумаге, так и на ткани.
  • И конечно же, портновский метр, полезный на всех этапах – от снятия мерок до кроя и глажки.

Одна bespoke рубашка



На первый взгляд, в ней нет ничего особенного. Обычная рубашка из ткани end-on-end без монограммы.

И всё-таки…



Воротничок клеевой, за что я прошу прощения у сторонников традиций.

Клееная половина находится на внешней стороне стойки и “листа”; та же сторона воротничка, что соприкасается с кожей, оставлена непроклееной. Почему?

Прежде всего, нет никакого смысла проклеивать внутреннюю сторону “листа”. Больше того, это сделало бы невозможным изготовление “карманов” для вставных косточек.

Внутренняя сторона стойки не проклеивается по двум причинам:
  1. Клей является синтетическим веществом. Если клеить и внутреннюю половину стойки, то ощущения от воротничка будут теми же, что и от пластикового ошейника. Эта половина изготавливается традиционным способом – то есть прокладочный материал ничем не соединён с рубашечной тканью. Больше того, и сам этот материал хлопковый; так что кожи касается только хлопок, и ничего кроме хлопка.
  2. Одно из преимуществ проклеивания – облегчение скольжения галстука при завязывании. Внутри такой необходимости нет.
Для манжет всё то же самое. Внешняя сторона проклеена, внутренняя – нет.

Когда я слышу заверения о том, что клеевые воротнички и манжеты синтетические, поэтому в них должно быть жарко, мне становится смешно. Это полная ерунда! Только клей, нанесённый на прокладку, является синтетическим. Сам прокладочный материал хлопковый; клей применяется лишь на одной стороне. Эта сторона никак не соприкасается с кожей, так что я не вижу никаких проблем. Предлагаю всем критикам вначале самим попробовать поносить рубашку с клеевыми манжетами и воротничком, а потом делать умозаключения.

Если вы посмотрите на фотографии внимательно, то сами увидите всё, о чём я написал.

Но вернёмся к воротничку.



Это воротничок с двумя пуговицами.

Вы наверняка заметили, что пуговичные петли слегка наклонены – так, чтобы быть параллельными основанию стойки.



Пуговицы находятся в полной гармонии с петлями.



Это “карманы” для вставных косточек.

Когда-то косточки изготавливались из целлулоида; сегодня их обычно делают из поливинилхлорида, разновидности твёрдого пластика. “Ушко” для вставки косточки имеет округлую форму, и в отличие от обычных пуговичных петель не снабжено закрепками.

Ширина карманов на 2-3 миллиметра больше ширины косточек; таким образом, косточки вынимаются без усилий.





На французском языке косточки называются “celluos coudes”, что можно перевести как “локотки”. Причина такого названия – в их форме. Как вы видите, карман заканчивается за несколько миллиметров до изгиба косточки.

При вырезании косточек нужно быть предельно точным. Если длина недостаточна, воротничок не получит необходимую поддержку; если она слишком велика, то воротничок будет приподнят, что некрасиво и некомфортно. При повязанном галстуке недостатки плохо скроенных косточек становятся лишь заметнее.

Чтобы получить воротничок, нужна вот такая выкройка.



Это “завершённая” выкройка, в которой учтены абсолютно все детали.



Включая точный угол наклона, длину и ширину кармана для косточек,



точное местоположение пуговиц,



и пуговичных петель.



Вот результат.


Манжеты





Обратите внимание, что эта манжета несколько длиннее, чем обычно. Обычная манжета имеет длину от 6.5 до 7 см; длина этой – 8.5 см. Почему? Дело в том, что заказчик не хотел, чтобы пуговицы были видны при надетом пиджаке. Поэтому мне пришлось немножко схитрить и приподнять пуговицы наверх.



Выкройка манжеты, как и выкройка воротничка, является полностью “завершённой”, с точно указанным местоположением пуговиц и пуговичных петель.

Швея, работающая в мастерской, не видит клиента, и не может догадываться о его желаниях. Сколько раз я слышал: “скажи заказчику это…” или “объясни ему то…” Но нашим заказчикам нет дела до тех проблем, что возникают при пошиве! Не стоит забывать, что мы работаем для них, а не они для нас. Работа закройщика заключается в том, чтобы найти решение, позволяющее ответить на все запросы клиента – какими бы сложными и нереалистичными они не казались на первый взгляд.

В некотором роде довольный клиент – это лояльный клиент. Особенно если ты работаешь в знаменитом ателье, и не можешь просто сказать “я понятия не имею, как это сделать!”

Иногда приходится отложить ножницы в сторону и со всем возможным терпением объяснить швее, как можно что-то сшить другим образом, дабы добиться того, что хочет получить заказчик. Это может быть нелегко, но когда цель достигнута, испытываешь большое чувство удовлетворения. Вот прекрасный пример командной работы; никогда не нужно забывать, что закройщики НИЧЕГО не могут достичь без той поддержки, на которую они опираются в мастерских. Я всегда напоминаю тем из моих коллег, кто считает себя элитой, и слишком часто повторяет “я” или “моё”: без тех людей, что трудятся в мастерских, вы никогда не существовали бы!

Но неприятней всего слышать, как продавец говорит клиенту: “я сошью рубашку для вас”. На самом деле он не шьёт ровным счётом ничего. Он продаёт готовый продукт. Закройщик может заменить продавца, но продавец НИКОГДА не сможет заменить закройщика. Эта тема легко может вывести меня из равновесия, и я достаточно поспорил в своей жизни, отстаивая свою точку зрения. И всё же она остаётся неизменной.

За долгие годы мне часто приходилось наблюдать, как многие из моих менеджеров отмечали работу маркетологов и прочих бюрократов, и в то же время презрительно смотрели сверху вниз на тех, кто трудится в мастерских, этих “работников физического труда”, презреннейших из презренных. На самом же деле как раз благодаря этим людям живёт и процветает компания. Я с гордостью числю себя принадлежащим к ним. Возможно, когда-нибудь они получат ту долю признательности, которую заслуживают.

Но что скажут читатели моего блога? Как вы считаете, основную роль в получении доходов играет продавец? Или может быть менеджер?

Хороший продавец может продать сотни вещей – какими бы они ни были. Но если эти вещи сделаны плохо, ничего не получится. Конечно, мои оппоненты могут возразить: “продавать тоже нужно уметь”. Без сомнения! Но самые большие заказы, что мне приходилось видеть, были сделаны за пределами магазина, в частных домах клиентов… БЕЗ УЧАСТИЯ продавцов. Раз уж мы заговорили о мастерских, разрешите мне воспользоваться случаем, и ещё раз поблагодарить всех тех, кто трудился рядом со мной, и вместе с кем мне пришлось ответить на массу брошенных нам вызовов. Спасибо вам! – от всего сердца. Я никогда не забуду, чем вам обязан.

На этом заканчиваю своё эмоциональное отступление, но напоследок ещё раз повторю, что я НИКОГДА не смогу переоценить важность мастерских и людей, в них работающих.

И я ГОРЖУСЬ ими.


Итак, во избежание возможной ошибки, закройщику необходимо быть предельно аккуратным и сообщить как можно больше информации. Также следует быть готовым к тому, что кто-то из вовлечённых в процесс выполнения заказа может отсутствовать, уйти в отпуск, заболеть… при этом нельзя остановить работу только лишь по той причине, что ты забыл узнать нужные детали. Конечно сейчас, с появлением мобильных телефонов, острота проблемы общения несколько спала.

У меня ни разу не возникало претензий к качеству пошива. Я доверяю своим мастерским настолько, что практически никогда не проверяю их работу. Те несколько случаев, когда мне понадобилось взглянуть на готовую рубашку, служили только лишь для проверки моих собственных расчетов – соответствует ли результат особенностям фигуры клиента.



Кроме того, я использую такие вот “технические заметки”. Разные цвета означают технические детали разного рода. Порядок, в котором они записаны, очень важен; его нельзя менять:
  • Форма планки
  • Пуговицы
  • Воротничок
  • Манжеты
  • Форма низа и ширина подрубания
  • Особенности фигуры клиента (такие, как: одна сторона ниже другой, один рукав длиннее другого, форма кокетки, ширина вытачек, и т.д.)
Такой способ передачи информации существовал и до того, как я начал работать. Я лишь продолжил практику, принятую моими предшественниками. Невозможно в одночасье изменить стиль работы крупного ателье; допустимы лишь небольшие, последовательные изменения, проводимые с терпением и пониманием психологии. В противном случае можно напугать людей и вынудить их покинуть компанию. Как говорится, “что написано пером, не вырубишь топором” – чего нельзя сказать об устной речи.

Но достаточно технических деталей. Давайте вернёмся к нашей bespoke-рубашке.

(Окончание следует...)

(с) Pierre Duboin, 2008

суббота, 20 июня 2009 г.

Кино о Horween Leather

Ещё одно кино (похоже, эта неделя получилась совсем кинематографической): о том, как Horween Leather обрабатывает лошадиную кожу. И ещё немножко о том, как Allen-Edmonds шьёт из неё обувь.



Я обнаружил ссылку на StyleForum'е, где ролик получил множество восторженных отзывов.

Действительно, очень интересно. Рекомендую к просмотру.

четверг, 18 июня 2009 г.

Ещё одно кино: Made In Britain

Раз уж зашла речь о кино, потрачу эту заметку на ещё один фильм. Называется “Made In Britain”; это пятисерийный сериал, только что прошедший по английскому телевидению.



Идея – мечта англофила. “Выкинем из дома всё, что сделано не в Британии, и попробуем заменить исключительно британским.”

Но посмотрев все пять серий, я был разочарован. Да, есть кое-какие интересные моменты, но общий уровень очень так себе... Подбор британских производителей вообще за гранью добра и зла – порой удивляешься, где они нашли столько фриков?! И ведь казалось бы, не так сложно разыскать английские компании, выпускающие более вменяемые товары.

Хороший пример – раздел про одежду. Что можно найти такого, что сшито в UK? Авторы программы смогли обнаружить только шерстяные дедушкины панталоны и пару свитеров. :-(

Так что не-англофилам смотреть не советую. Да и англофилам в общем-то тоже. ;-)

четверг, 11 июня 2009 г.

Кино о Turnbull & Asser

На американском сайте Turnbull & Asser появилось очень интересное видео о фабрике в Глочестершире, на которой T&A шьёт рубашки.

http://www.turnbullandasser.com/news.html

Если позволите, несколько комментариев. Прежде всего, поражает повсеместное использование машин, без которых не обходится буквально ни один этап. После просмотра фотографий неаполитанских мастерских с их “культом рук” и прочтения красивых историй о незыблемых традициях, это может даже шокировать.

И всё-таки! Фабрика T&A ориентирована, без сомнения, на выпуск качественной продукции. Об этом говорит и ручной крой (пусть и с использованием циркулярных пил, позволяющих за раз кроить сразу n слоёв ткани), и то, что шьют рубашки всё-таки люди, сидящие за швейными машинками, а не роботы на конвейере. Ну и наконец, внимательный осмотр готовых рубашек также подтверждает качество T&A.

Но тем не менее, это поточное производство, “выпекающее” рубашки с приличной скоростью. После просмотра таких видео понимаешь, о какой экономии на масштабе говорил наш старый знакомый Пьер Дюбоин.

Интересно, сколько сейчас стоит одна готовая рубашка Turnbull & Asser?

воскресенье, 7 июня 2009 г.

Huntsman, Anderson & Sheppard, Maurice Sedwell и... Озвальд Боатенг!

Кто бы мог подумать, что PR-машина Озвальда Боатенга (Ozwald Boateng), постоянно выплёвывающая всевозможную ерунду (вплоть до телесериала о жизни и удивительных приключениях О.Б.!), один раз в виде разнообразия может выплюнуть что-то действительно интересное.

Но тем не менее, это случилось: Озвальд посетил несколько ателье Сэвил-роу и расспросил об особенностях практикуемого ими кроя. Причём ателье для визита были выбраны на редкость удачно: Huntsman (structured cut), Anderson & Sheppard (drape cut) и Maurice Sedwell (“стандартный” или, если хотите, “классический” крой Сэвил Роу).



Конечно, все эти особенности так или иначе уже были упомянуты во многих книгах и статьях. Но одно дело прочитать, а совсем другое – увидеть.

Мне, впрочем, до конца всё ещё не понятно. Видимо, полное понимание может наступить только после личного "знакомства" с костюмами из этих ателье. ;-)

вторник, 2 июня 2009 г.

Настоящая bespoke рубашка: "готовые" рубашки (окончание)

(Окончание статьи Пьера Дюбоина о "готовых" рубашках. Начало смотрите здесь.)


“Готовые” рубашки… какими я хотел бы их видеть
(окончание)

Определяющие линии

Для того чтобы рассчитать параметры рубашек разных размеров, можно просто воспользоваться таблицами пропорций. Тем не менее, меня они не вполне устраивают, так что я решил сделать по-своему. Конечно же, я не буду кроить воротничок диаметром 42 сантиметра для рубашки с этикеткой “collar size 38” просто потому, что гляжу на вещи шире. Но несколько правил всё-таки будет нарушено. Посмотрим, что получится в итоге.


Линия шеи и плеч

Перед тем, как приступить к “телу” рубашки, нужно выкроить линию плеч. Она связана с линией шеи (которая служит основанием для передней части воротничка). Необходимо принять во внимание как степень открытости, так и глубину. У каждого закройщика есть свой набор шаблонов для плеч и шеи. Кто-то делает их самостоятельно, другие получили в наследство от предшественников. Я выкроил всё сам, так как те шаблоны, что использовались моим бывшим работодателем, мне не нравятся – у них слишком много проблем со степенью открытости воротничка.

В итоге я остановился вот на чём.



Материал, из которого вырезаны эти выкройки, очень старый. Он называется carton cuir (кожаный картон), и больше не выпускается. Как я слышал от своих учителей, это невероятно прочный картон, для усиления покрытый кожей. Такая конструкция делает его практически “неубиваемым”. Например, возраст того “кожаного картона”, который использую в работе я, составляет 50 лет.

Кокетка кроится следующим образом:



Для начала я вычерчиваю прямоугольник.



Затем определяю степень открытия, глубину и наклон плеч.



Всё, что осталось – вырезать выкройку.



Как можно точнее.

И вот результат:



Разобравшись с плечами и шеей, можно переходить к воротничку.


Воротничок

Принципы кроя остаются неизменными.


Стойка воротничка

Самая важная часть! Это та компонента рубашки, которая примыкает и к линии шеи, и к линии плеч (то есть к кокетке). Она не может быть приблизительного размера; точность должна быть в пределах ОДНОГО МИЛЛИМЕТРА!

Если здесь будет допущена ошибка, то всё пойдёт насмарку…



Бросим взгляд, чтобы проверить расстояние между двумя половинками.



Как и все прочие компоненты рубашки, стойку нужно выкроить отдельно для каждого размера.



Затем всё то же самое для листа воротничка (та его часть, которая загибается вниз).



И вот результат!



Для каждой модели я создаю “завершённую выкройку”, то есть такую, которая в точности соответствует размеру компоненты рубашки при её изготовлении.

Для этого я сгибаю кусок плотного картона пополам (с помощью тыльной стороны ножниц; изгиб должен получиться настолько острым, насколько это в принципе возможно).



Затем размещаю шаблон стойки (на делении, соответствующем нужному размеру).



И обвожу его.

Вы наверняка заметили булавку, заколотую посередине. Она нужна для того, чтобы и верхняя, и нижняя половинки картона оставались неподвижными.

Сегодня я занимался изготовлением картонных выкроек весь день, так что пальцы у меня просто горят! Но если вы хотите стать закройщиком, придётся научиться терпеть физическую боль такого рода.



Режем,



режем,



и ещё раз режем. До самого конца.



Если одна из половинок больше другой, её надо подрезать. Даже если разница в волос толщиной. Всё должно быть идеально ровным.



Результат работы.

Край должен быть плавным, без каких-либо зазубрин. Если нет… всё придётся начать сначала.

Когда я был молодым, целые дни уходили на то, чтобы вырезать выкройки воротничков без малейших дефектов. Я проклинал своего босса, но в итоге научился всё делать правильно.



Теперь нужно вырезать остальные части выкройки, использующиеся для создания воротничка.



Восемь картонных вырезок необходимы для создания ОДНОГО типа воротничка в ОДНОМ размере.

Можете посчитать: 11 раз по 8 = … Мои пальцы начинают болеть от одного вспоминания об этом! Но не потому, что мне тяжело держать ножницы – я настолько “сроднился” с ними, что с закрытыми глазами, по одному лишь касанию могу определить их тип. Нет, самое тяжёлое это продевать булавку. Всякий раз приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы проколоть плотный картон! Ну что поделать! – у каждой работы свои недостатки.

Следующим на очереди – вырезание манжет.



Результат работы. 4 вырезки для каждого размера, так как я решил подготовить выкройки манжет двух типов.

Выкройки для левого и правого манжет отличаются.

Левый манжет на один сантиметр больше правого; его часто называют poignet montre, или “часовой манжет”. Дополнительное место пригодится тем, кто носит массивные часы, типа Rolex или Breitling, на левой руке.

Хочу вас предупредить: металлические ремешки часов сокращают срок службы манжет.


Рубашечное “тело”

Прежде всего, надо сказать, что я скроил отдельную выкройку для каждого размера. Очень часто при пошиве “готовых” рубашек используют одно и то же “тело” для разных размеров. Например, рубашки с воротничками размером в 38 и 39 сантиметров могут получить одинаковые “тела” и манжеты.

При пошиве “по меркам” (made-to-measure) или самозваном “пошиве на заказ” не редкость использование подобных трюков – когда для полного клиента с шеей 38 размера просто берётся готовое “тело” рубашки большего размера. Ведь никто не сможет заглянуть на фабрику и проверить, как дела обстоят на самом деле!


Полочка (передняя часть “тела”)



Как вы можете видеть (хотя это и не так легко заметить на данном фото), планка была расчерчена – отдельно для левой и правой стороны.



На этом фото планку заметить легче.



Спинка (с расчерченными вытачками).

Я не могу переоценить важность вытачек. Они не только помогают рубашке не превращаться на спине в мешок, но и позволяют тем из вас, кто предпочитает облегающие рубашки (так называемые “slim fit”), добавить хотя бы пару сантиметров лишнего пространства – на тот случай, если ваш вес изменится.



Спинка в открытом виде.



Вытачка и линия талии.




Рукав



Деталь проймы.



Нижняя часть рукава. Надрезы отмечают те места, где будут размещены складки. Ничто не должно быть оставлено на волю случая!




Кокетка



На этом фото – в открытом виде.

Линия соответствует середине плеча и будет выровнена с серединой рукава, так чтобы рисунок совпадал.

Ещё несколько фотографий, иллюстрирующих процесс кроя, и я закончу эту длинную заметку.
















Я не могу завершить заметку, не рассказав о своём самом верном ученике.



Знакомьтесь – Раски (или Кики для друзей), пятилетний щенок. Мой самый верный спутник. Я не знаю, кому принадлежит фраза: “чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю свою собаку”, но я с ней согласен. Если вы знаете автора этого изречения, пожалуйста, сообщите мне.

Также выражаю признательность моей дочери Софи, которая отвлеклась от чтения форумов, чтобы разместить фотографии.

P.S.: Я всё ещё не готов подробно поговорить о клееных воротничках и манжетах, но обязательно сделаю это в одной из следующих заметок.

(с) Pierre Duboin, 2008