Записки победителя лотереи: вторая примерка, галстук

Вчера состоялась вторая примерка “лотерейного” пиджака (буду называть его теперь только так :-)). Особенно рассказывать нечего – пиджак был готов, но правый рукав оказался самую малость коротковат, так что в итоге и рукав, и пиджак отправляются обратно в Милан, а я готовлюсь ко встрече с ними в январе. Тогда же напишу в блоге своё итоговое мнение, и завершу тем самым “записки победителя лотереи”.

Но кроме пиджака, я заказал ещё и галстук (уже без всякой лотереи). Результат перед вами.

Он сшит из винтажного английского шёлка. Как сказал Алессандро Леонарди, ткани осталось ещё максимум на три галстука.

Я не являюсь специалистом в шёлковых тканях, поэтому не берусь утверждать, что это именно “real ancient madder”; но согласно тому, что я всё-таки знаю, он должен быть как раз таким – мягкая, слегка вязкая текстура и глубокие, приглушённые цвета. Возможно, среди читающих эти строки есть кто-то, кто может сказать наверняка?

Рисунок, конечно, своеобразен, и я до сих пор не уверен, что он хорошо подходит для галстука. Но английская охотничья тематика и необычный стиль принта (по нему одному можно догадаться, что ткань винтажная, без дополнительной подсказки) не могли оставить меня равнодушным...

Как видите, подкладка выполнена из того же шёлка , что и весь остальной галстук – теперь понятно, почему материала в итоге осталось так мало. :-)

Сам галстук очень мягкий; судя по всему, прокладочный материал (а он есть) достаточно лёгок.

Ну и напоследок – как галстук выглядит в “собранном” виде.

Осеннее обновление “стильной полки”

Так получилось, что в течении одной недели моя “стильная” книжная полка пополнилась аж четырьмя новыми талмудами. И куда мне столько...

Если интересно мое первое впечатление о каком-то из них – спрашивайте. Предупреждаю только, что прочитать ничего ещё не успел, так что впечатление будет глубоко поверхностным. :-)

Инволюция продолжается

Почти три года назад я посетовал о переносе производства нижнего белья Brooks Brothers из Штатов в Канаду, назвав это “инволюцией”.

Инволюция продолжается... :-(

Записки победителя лотереи: первая примерка

Сегодня посетил первую примерку пиджака, выигранного во время “твидовой прогулки”. Как обычно – первые впечатления (которые, как известно, одновременно и обманчивые, и самые верные).

Главное впечатление: для первой примерки результат на удивление хороший, почти невероятный. Алессандро Леонарди отметил необходимость чуть удлинить пиджак в области талии; решил, что рукава лучше слегка “развернуть”; я попросил их ещё и немного удлинить (личное предпочтение). В общем-то, всё. Ну разве что ещё отметили, где именно пришить пуговицы.

Не знаю, будет ли вообще вторая примерка. Если нет, я вряд ли расстроюсь – честно говоря, не могу придумать, что ещё там можно проверить и перепроверить. А впрочем, с пиджаками у меня всегда было достаточно просто, так что наверное, не стоит сильно удивляться. И тем не менее – я был приятно удивлён.

Впрочем, без маленькой критической стрелы эта заметка (как и все прочие :-)) обойтись не может: при заказе я никак не мог решить, какой хочу нагрудной карман: обычный или накладной. Договорились, что определюсь на первой примерке. Определяться не пришлось: на пиджаке уже был прорезан обычный карман. Впрочем, оно и к лучшему.

В этот раз я не смог справиться с искушением и заказал ещё и пошив галстука – из винтажного английского шёлка (как мне кажется, madder, но полной уверенности нет). Так что в следующей серии “заметок победителя” наконец-таки будет что показать. Жаль только, что галстук в число призов лотереи не входит! :-)

Au revoir, Arny's!

Далеко не самая свежая новость: магазин, бренд, да и вообще вся компания Arny's были поглощены концерном LVMH – в рамках создания супербренда мужской одежды “Berluti”.

Я не был поклонником Arny's, так что особых эмоций исчезновение этого магазина поначалу не вызвало. Но вспомнив об этом сейчас, почему-то подумал: как жаль, что его больше нет...

Ценники там всегда были высокими (что вообще характерно для французских марок), а продававшаяся одежда очень часто балансировала на грани хорошего вкуса – иногда переходя эту грань. По меткому выражению Майкла Алдена, манекену из витрины Arny's, одетому в кафтан зелёного цвета, не хватало разве что “повязки на глаз и попугая”.

Но есть в мужском гардеробе один раздел, для которого требования соответствия когда-то определённым стандартам “хорошего вкуса” не так строги. Называется этот почти безграничный раздел “аксессуары”. И вот в нём Arny's был не лучше прочих – нет! Он просто был другим.

Я рад, что успел купил галстук и платок, изображённые на фото. Жаль, что не успел купить ещё что-нибудь в таком духе. Понимаю, что если не платок, то уж галстук точно для многих окажется очень спорным. Печально, что сейчас купить такие спорные, но при этом совершенно уникальные галстуки, платки, а также запонки, перочинные ножи, изделия из кожи, и многое другое больше невозможно.

Au revoir...

Записки победителя лотереи

Ещё одна причина, почему мне так понравилась прошедшая в конце сентября “твидовая прогулка” – состоявшийся там розыгрыш пошива на заказ твидового пиджака... Розыгрыш, в котором я победил. Победителя выбирали с помощью лотереи (тянули призовой номер из шляпы – шляпа, разумеется, твидовая), так что моих заслуг в победе нет. Возможно даже, провидение выбрало не самого достойного – я и к “прогулке” особо не готовился, и пошив на заказ при желании могу оплатить сам, да и твидовые пиджаки в гардеробе уже присутствуют... но что случилось, то случилось, и благородно отказываться от приза я не стал (а кто бы стал?!)

Ткань для пиджака предоставила какая-то загадочная шотландская ассоциация, связанная с твидом харрис (как мне сказали, отрез лично привёз в Москву её президент – надеюсь, целью поездки было не только пополнение моего гардероба :-)), а собственно пошив на заказ – милано-московское ателье “Club Bespoke”.

В минувшую субботу я впервые встретился с Алессандро Леонарди, главным закройщиком этого ателье, и пока впечатления свежи в памяти, спешу ими поделиться. Но прежде всего, необходимо сделать важную оговорку. Пошив пиджака я выиграл, то есть мне он достанется абсолютно бесплатно. Так что претендовать на написание хоть сколь-нибудь объективного критического отзыва не могу, и прошу не воспринимать мои заметки в качестве такового. Да и называются они“записки победителя лотереи”, не претендуя на большее...

Леонарди приезжает в Москву раз в несколько месяцев; встречи с ним проходят в гостинице “Националь”. Я там раньше никогда не был, и по первости меня несколько поразила одна маленькая деталь: полное отсутствие лобби. Зато есть “лобби бар”. Ну и конечно же, сразу за главным входом “шкаф” в чёрном костюме. Тоже, наверное, победитель лотереи.

Я общался с Алессандро около 40 минут; за это время сложно сделать какие-то выводы. Но если всё-таки попробовать дать ему характеристику, она звучала бы так: он молод. Нет, далеко не юноша, но точно моложе всех закройщиков, с которыми я общался за всю свою (тоже, впрочем, пока что не такую большую) жизнь. Если молодость и недостаток, то как известно, он очень быстро проходит; я обратил на это внимание просто потому, что относительная молодость достаточно хорошо описывает его стиль общения и предпочтения – насколько я сумел их понять за одну встречу.

Например, видно, что он и сам любит хорошо одеваться. Это, безусловно, плюс.

Предпочитает классику, но с “итальянским оттенком” – вроде замшевых заплат на твидовых пиджаках и карманов с клапанами. Так что если полагаться только на его советы, стоит ожидать некоторой примеси “итальянщины”. Впрочем, ничего явно вульгарного или безвкусного... скорее даже, примесь заметна только на мой, достаточно тенденциозно-англофильский взгляд.

При этом на своих советах совершенно не настаивает, и более того – в большинстве случаев оставляет выбор целиком за клиентом. Тут нужно пустить первую критическую стрелу – я привык, и уже даже рассчитываю на то, что у портного всегда есть совершенно определённое мнение обо всём на свете. Например, Джон Кент о любой мелочи готов рассказать какую-нибудь историю из практики, а если задаёт вопрос, то чуть ли не лопается от нетерпения поделиться своим вариантом ответа. С Леонарди дело обстоит несколько по другому, и в некоторых вопросах мне немного не хватало той поддержки багажа коллективных знаний портных Сэвил Роу, к которой я привык, общаясь с Джоном. С другой стороны, Алессандро не спорит по мелочам; к примеру, легко согласился на одну пуговицу на манжете (просто личное предпочтение – уговорить принять которое убелённого сединами Лориса Веструччи, тем не менее, оказалось невозможно).

Привезённые в Москву тканевые “книжки” мне не очень понравились. Немного Scabal, Holland & Sherry, Ariston... ни следа Harrison's, Smith Woollens или JJ Minnis. Похоже, впрочем, что предложение определяется спросом – в данном случае московских клиентов. Как рассказал Алессандро, в миланском ателье есть специальная коллекция винтажных английских тканей, которые “очень любят клиенты из Италии”.

Кроме костюмов, “Club Bespoke” предлагает ещё и пошив на заказ рубашек, галстуков, трикотажа, обуви и даже ремней. Более-менее серьёзно я интересовался только галстуками – и еле удержался от заказа. Очень толстая “книжка” галстучных тканей, в которую входят как итальянские, так и английские. Есть даже несколько винтажных. Кроме галстуков, из любой ткани могут сшить и платок. При этом пошив галстука на заказ стоит 5500, а платка 1500 рублей – то есть цены вполне сопоставимы с ценами на готовую продукцию приличных компаний!

Необычно (и даже несколько настораживает), конечно, что одно ателье занимается всем и сразу. Возможно, это одно из положительных следствий молодости Алессандро?

Ну и под занавес первых впечатлений, совершенно точно нужно сказать о русскоговорящих представителях “Club Bespoke” – Дмитрии и Маше. Они были радушны, но не навязчивы, показали всё, что предлагает ателье, но ни разу не попытались это всё немедленно мне продать, терпеливо отвечали на многочисленные вопросы и выслушивали порой пространные монологи... В общем, создали если не “домашнюю” атмосферу (Дмитрий упоминал о стремлении к ней), то уж точно не приторную “московско-бутиковую”.

Фото: (c) Club Bespoke, 2012

Bel y Cia год спустя

В прошлом году я написал несколько заметок о барселонском магазине Bel y Cia и их “фирменном” пиджаке теба. Тогда я ещё сомневался – придётся ли заказанный мной теба ко двору или будет “лишь висеть на вешалке и собирать пыль”. За год сомнения рассеялись – этот пиджак оказался одним из самых востребованных в моём гардеробе. Так что даже не дождавшись следующей поездки в Барселону, я заказал себе ещё один теба – просто по телефону (как меня уверили в Bel y Cia, после создания индивидуальной выкройки дополнительные примерки не требуются). Ну и как водится, сразу же начались проблемы... Впрочем, об этом чуть позже.



Вначале об изменениях в самом магазине. Увы, все они со знаком “минус”. Во-первых, ушёл на пенсию закройщик, скроивший мой теба. Ему на смену пришёл закройщик помоложе и... скажем так, понеопытней – торопящийся отрезать там, где пенсионер предпочёл бы ещё семь раз отмерить. Во вторых, поднялись цены – базовая модель теба стоит теперь 850 евро (раньше было 750).

В остальном всё по прежнему – магазин элегантен и неприступен для случайных прохожих, его директор Форди Баллбэ харизматичен и обаятелен, а в глубине здания на Пассеч де Грасия всё также работает цех по пошиву пиджаков и рубашек.

Что же до теба, заказанного по телефону, то несмотря на индивидуальную выкройку, его посадка оказалась не на высоте: короткие рукава, чересчур много ткани на спине и – самое неприятное – отвратительная складка на правом плече. С этой складкой я уже хорошо знаком: плечи у меня немного разной высоты, и вот эта неравномерность обычно выражается пресловутой складкой. Предполагалось, впрочем, что в моей выкройке данная особенность фигуры уже была учтена. В общем, теба N2 я носить не смог, и несколько месяцев он вместе со мной ждал поездки в Барселону.

Лишний объём убрали без особых проблем, а вот ради удлинения рукавов пришлось добавить ещё одну пуговицу. В результате их стало четыре, что несколько испортило неформальный характер пиджака.

На фото выше – теба N2 уже после “пластической хирургии”.



Складку на правом плече убирали долго и мучительно. Потребовалось три (!) примерки – задача в итоге была решена с помощью небольших подплечников. Не знаю, можно ли обойтись без них... На первом теба их и в помине не было, но новый закройщик объяснил это особенностью ткани джерси – мол, она эластичная, и многое прощает.

Ещё одна неудача (ну почему второй пиджак в любом ателье обязательно неудачный?!) – выбранный фасон. Это, конечно, моя ошибка. В итоге получился и не пиджак, и не теба, и нелепо выглядящие без подкладки рукава.

Наконец, в самой Барселоне был заказан ещё один теба. И снова, увы, складку на плече убрали только с помощью подплечников.

Зато хоть с тканью и фасоном промашки не вышло! :-)



Ну и в завершение заметки, получившейся не очень весёлой, ещё один минус: – в теба N3 пуговичные петли обмётаны на машине. На мой удивлённый вопрос почему так, закройщик ответил лишь, что очень хотели успеть завершить работу до моего отъезда, дабы сэкономить на стоимости пересылки. Желание, конечно, похвальное, но мне куда больше по душе была неторопливость и консервативность его предшественника!

Tweed Ride

В прошлое воскресение в Москве состоялась “твидовая прогулка” (именно так словари переводят на Русский “tweed ride”). В Лондоне прогулка называлась “заездом” (tweed run), но насколько я понимаю, название запатентовано, и просто так его использовать нельзя.

Несколько участников форума gentsclub.ru, и Ваш покорный слуга среди них, приняли в прогулке участие. Как можно понять по фото, мы остались вполне довольны. Во всяком случае, я уж точно не пожалел о проведённом дне и обязательно приду на следующую прогулку, запланированную в мае.

Но это блог об элегантности, и у читателей может возникнуть законный вопрос: какое отношение к этому понятию имеет собрание фриков, вырядившихся в маскарадные костюмы?

Не спешите с выводами.

Во-первых, хотите верьте, хотите нет, но тех, кто действительно достоин столь уничижительного названия, среди присутствующих было совсем немного. Возможно, даже не было вовсе! – хотя костюмы, вдохновлённые иллюстрациями из советских книг о викторианской Англии, встречались.

Во-вторых, процент людей, замечательно одетых в замечательную классическую одежду (да ещё и в милом моему сердцу “английском деревенском” стиле), был куда как выше, чем обычно встречается на московских улицах.

И наконец, в третьих. У меня была пара дней подумать, чем же мне так понравилась твидовая прогулка, что в ней было самым главным. Ответ, как водится, банален: главным была атмосфера – созданная не только элегантными, но и маскарадными участниками! Самое смешное, что в общем-то атмосферу можно смело назвать элегантной. Вот так вот... повторюсь, хотите верьте, хотите нет.

Такая атмосфера дорогого стоит – так что с удовольствием выражаю признательность организаторами и участникам прогулки. Надеюсь, кто-то из вас читает эти строки. Вы сделали то, что в современной Москве сделать практически невозможно! :-)

Фото: (c) Евгений Машинистов, 2012

Guapos per sempre

“Guapos per sempre” (“вечно прекрасный”) – так, согласно моему путеводителю, называются плиты, установленные на тротуаре перед входными дверьми некоторых магазинов и ресторанов Барселоны. Чтобы заслужить это право, соискатель должен, во-первых, находиться на одном и том же месте как минимум полвека, а во-вторых, “сохранять отличительный характер и первоначальные ценности” (что бы это ни значило).

Не думаю, что факт наличия плиты мгновенно делает заведение лучше остальных. Но тем не менее -- мне такая вот “живая история” представляется совершенно замечательной идеей! Так что в последнюю свою поездку в Барселону я старался делать фотографии в тех местах, где замечал плиты. Прошу вас только быть снисходительным к фотографу – фотографии делались в разных условиях, в разное время суток, и в разной степени алкогольного опьянения. :-)

 Скобяная лавка

Почтовые марки и монеты

Аптека

Шоколад

Ножи и ножницы

Рубашки (и тебы, добавим мы)

Испанский Hermes

Шляпы

Булочная

Кафе

Какого вы цвета?

Ещё одна статья Майкла Алдена – о двух основных цветах мужского гардероба. Оригинал на английском языке здесь.

Какого вы цвета?

Говорят, есть мужчины синего и серого цвета. Они возвращаются к своим любимым цветам с той же неизбежностью, как дрозды возвращаются по весне в Москву. Возможно, их цветотип, а может быть, место работы заставляют делать выбор в пользу одного из двух цветов.

Не уверен насчёт блондинок, но серым мужчинам точно достаётся больше веселья.

В деловой среде или на формальных встречах цвет костюма должен обладать одним качеством: нейтральностью. Визуальный эффект достигается кроем и посадкой, а также тем, как костюм дополняют рубашка и галстук.

Серый костюм настолько же нейтрален, насколько нейтральна скала из пемзы. Тёмно-серый, светло-серый и сине-серый каждый хороши по своему и могут быть использованы для достижения элегантного эффекта. Серые ткани обладают оттенками и нюансами, недоступными для тканей синего цвета. Вот почему серая команда всегда выигрывает.

Тёмно-синий костюм это костюм продавца. Он придаёт как своему владельцу, так и его собеседникам чувство уверенности – ясное, чёткое, честное. Он атлетичен, дисциплинирован, сдержан. У синего костюма хорошо определённый, простой характер.

Серые костюмы гораздо загадочней. Их полутона дают гораздо больше вопросов, чем ответов. Наш взгляд скользит по ним в поисках подсказок. В фильмах хороший парень носит белую шляпу, а злодей носит чёрную. Но кто носит серую? Неизвестность заставляет нас обращать на себя внимание. Вот почему серый костюм утончён и непрост.

Простой цвет или нет, для каждого из них есть место в гардеробе элегантного мужчины.

(c) Michael Alden, 2006

Твид и твидовые пиджаки

Новый перевод статьи Майкла Алдена – можно сказать, “к сезону”. Надеюсь, будет интересно. Оригинал на английском языке здесь.

Твид и твидовые пиджаки

Джентльмены,

Осень на пороге. Повесьте лён и фреско в дальний угол шкафа, и стряхните пыль с твида и фланели.

Пришло время обсудить одежду для осени – сезона, милому сердцу многих из нас. Я думаю, лучше всего начать разговор с твидовых пиджаков и костюмов.

В последние годы ткань становится всё легче и легче, но настоящие шотландские твиды остаются отрадой для любителей классического стиля. Интересный нам твид весит от 500 до 800 грамм на метр. Его родиной являются шотландские графства на самом юге и самом севере страны. Также стоит отметить, что прекрасные твиды выпускаются в Ирландии.

Качество твида зависит от плотности плетения; его можно оценить, “попробовав” материал между большим и указательным пальцами. Финишная обработка бывает средней мягкости, а бывает колючая и жёсткая. Среди рисунков можно найти как простую “ёлочку” (herringbone), так и однотонную крупную клетку (windowpane), разноцветную мелкую (gun club), да и вообще клетки практически любого цвета и размера.

В большинстве случаев имеет смысл смысл шить твидовый пиджак на трёх пуговицах, как лучше защищающий от холода и плохой погоды. Вот несколько вещей, о которых стоит помнить, выбирая или заказывая пиджак из твида:

Если вы планируете носить его со свитером, убедитесь, что под пиджаком остаётся достаточно места. Кроме того, свитер слегка приподнимает пиджак, поэтому длина последнего должна быть на 6 - 12 мм больше, чем обычно.

Твидовые пиджаки не носят с пальто, так что сам пиджак должен обеспечить достаточную защиту от непогоды. В идеале, лучше всего выбрать ткань весом 650 грамм на метр.

Тяжёлая и жёсткая ткань не только служит хорошей защитой, она и выглядит лучше. Пиджак из такой ткани не потеряет форму, несмотря на все испытания, которые на него обрушит Мать Природа.

При заказе твидового пиджака попросите портного использовать как можно более “мягкие” (а не структурные) методы шитья. Природная жёсткость и вес ткани позволяют обойтись без набивки в плечах. Можно шить пиджак и без подкладки; но на самом деле подкладка среднего веса послужит хорошую службу.

Если вы планируете сшить костюм, выбирайте твид плотного плетения. Из ткани с неплотным плетением, такой как шетланд и харрис, сложно сшить хорошие брюки. С течением времени они неизбежно потеряют форму.

(c) Michael Alden, 2005

Идеальная собачья челюсть

Несколько месяцев назад я написал заметку под названием “В поисках идеальной собачьей челюсти...” Идея её была, конечно, не в поиске, а в “собачьей челюсти” – то есть иллюстрации того, какой эта челюсть может быть.

Но тем не менее, сказав “А”, следует сказать и “Б”. Произнеся слово “поиск”, было бы несправедливо по отношению к читателям блога не показать результат поиска.

Собственно, вот. То, что в итоге “нашёл” я.

Edward Green и проверка временем

Когда-то давно, ещё до появления блога, я сделал несколько переводов статей Майкла Алдена, владельца сайта London Lounge, и одного из лучших авторов, пишущих на тему мужского стиля и элегантности. Эти переводы вызвали некоторый интерес. Для меня побудительной причиной их появления стало желание открыть для русскоязычного читателя по-настоящему хорошие тексты и таким образом несколько разбавить поток откровенной ерунды и рекламы, обычный для русскоязычной “стильной” прессы в то время. За прошедшие несколько лет объём хорошей информации о классическом мужском стиле на русском языке возрос многократно, и сегодня, в общем-то, нет проблем найти её для тех, кто интересуется данной темой. Так что какой-то необходимости делать ещё и переводы статей с английского нет.

Но кроме практической пользы переводы (иногда, далеко не всегда!) также служили побудительной точкой обсуждений, порой очень интересных. Что безусловно хорошо. Так что я решил вспомнить старое и с разрешения автора сделать ещё парочку переводов. Возможно, они также приведут к завязке интересного разговора – посмотрим.

Англоязычный оригинал сегодняшнего текста можно прочитать здесь.

Edward Green и проверка временем

Я прочитал дискуссию о компании Gaziano & Girling, в которой многие из вас приняли участие. Все в основном сходятся на том, что Edward Green это настоящая классическая английская обувь, в то время как G&G более современная и модная – возможно, даже чересчур модная. Я не стал принимать участия в обсуждении, но не смог удержаться от улыбки при чтении: ведь три десятилетия назад ровно то же самое говорили о Джоне Хластике, “новомодный дизайн и стиль” которого казался слишком радикальным отступлением от стандартов John Lobb, “настоящей английской обуви”.

В то время большинство из вас ещё не поступило в школу, так что разрешите мне вкратце напомнить события. Lobb выпускал “истинно английскую обувь”, отточенную поколениями и входившую в гардероб всех “серьёзных” поклонников классического стиля. В 1983 году Джон Хластик приобрёл фабрику Edward Green за 1 фунт стерлингов и немедленно отошёл от классических форм в пользу новых колодок, таких как скандальная 88-ая. “Этот мыс не может решить, квадратный он или круглый!” – негодовали возмущённые любители классики. “В любом случае, Edward Green для меня слишком итальянский!” и “Ваш Хластик угробит Edward Green и Нортгемптон, а производство обуви переедет в Миии-лааан... если только мы примем столь вульгарные итальянские колодки.” – вот обычные разговоры тех лет.

Те же из нас, кто посетил Нортгемптон и побывал на фабрике, стали свидетелем работы гения обувного мастерства. В его колодках была особенная линия; он ставил под сомнение статус кво как эстетических канонов, так и методов производства. Edward Green выпускал обувь, по качеству почти не уступавшей пошиву на заказ, и продавал её для “немногих избранных”. Джон выдержал массу критики, и он заслуживает за это уважения. Я не могу даже сосчитать, сколько пар EG приобрёл в те годы. Качество материалов и пошива не имело себе равных. А превосходное чувство стиля Джона шло как бесплатное дополнение к покупке.

Так что большинство моделей, принимаемых сегодня как должное, были “слишком модными” каких-то три десятилетия назад. Для нас риторика тех лет выглядит почти сюрреалистичной. Но это имевший место факт. Я помню, как Филипп Нуаре, давнишний клиент John Lobb, на вопрос об обуви EG, заданный ему десятилетие назад, ответил лишь: “Спасибо, не надо... Я предпочитаю John Lobb”.

В этом контексте все сомнения касательно Тони Гацьяно, ещё одного молодого человека, ищущего свой путь в мире классической обуви, становятся понятными. Судя по тому, что я видел в последний год, он добился серьёзных успехов. Думаю, если бы Джон всё ещё был среди нас, он бы одобрил то, что делает Тони.

И если когда-нибудь в будущем дизайн и колодки G&G будут подвергнуты сомнению новым искателем собственного стиля, уверен, вы вспомните как когда-то возмущались переполохом, поднятым Тони среди поклонников “настоящей английской обуви” Edward Green. Надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы стать свидетелем ваших воспоминаний о сегодняшних днях.

(c) Michael Alden, 2008

Цветочный горшок

Прочитав в английском GQ, что у моего рубашечника, Стивена Лахтера, есть фирменная модель манжет под названием “цветочный горшок” (sic!), я был просто обязан её “попробовать”. Хотя откровенно говоря, ни новая рубашка, ни тем более новая манжета мне совершенно не требовались.

Но любопытство -- великая вещь! По истечении известного времени рубашка с двумя горшками на рукавах появилась у меня дома.



Секрет названия, думаю понятен.



А вот так загадочный манжет выглядит на руке. Скорее не горшок, а водосточная труба.

По первым ощущениям “цветочный горшок” ни хуже и ни лучше обычного скруглённого манжета, что я всегда заказывал раньше.

Но согласитесь, какое название!

EOL

Закончился флакончик моей “повседневной” туалетной воды.

Что придёт ему на смену? Какие новые ароматы, букеты и ноты я и окружающие меня люди будут “слышать” теперь?

Та-да-да-да...



Вот такие!

Опять витрины, опять Сэвил Роу

Разглядывание витрин (причём практически любых) – в числе дурных привычек автора этих строк. Ну а разглядывание витрин на Сэвил Роу – обязательная часть программы при любом посещении Лондона, даже случайном.

Так что если вам ещё не надоело – очередная порция витрин ателье Сэвил Роу. Совсем свежих, недельной давности. Главная тема (кроме пиджаков различной степени асимметричности) – бриллиантовый юбилей королевы.

Туннелированный пояс

Ещё из разряда занимательных мелочей, связанных с одеждой: туннелированый пояс брюк.

Когда я заказывал льняные брюки с шлёвками для ремня, мой портной, Джон Кент, посоветовал сделать пояс “туннелированным”. Мол, так принято в “традиционном английском стиле”. Видя моё замешательство (что ещё за “туннелированный пояс”?), он добавил: “герцог Эдинбургский делает такой пояс на всех своих брюках.” После упоминания имени герцога выбора у меня не оставалось, и пришлось согласиться. :-)



Результат перед вами. С практической точки зрения преимущество одно: у ремня меньше шансов “уехать” куда-нибудь вверх (что иногда бывает, особенно сзади). Но это актуально всё же для обладателей более корпулентных фигур. Есть и недостаток: если ремень мягкий (например, тканевый), запихнуть его в столь широкие шлёвки требует некоторых усилий.

Меня же больше всего интересует, как такой пояс выглядит со стороны.

Только лишь необычно? Или на ум всё же приходят другие эпитеты?