Der Gentleman

Наверное, самая известная и зачитанная буквально "до дыр" книга о классическом стиле на русском -- это "Джентльмен" Бернхарда Рётцеля.

Текст в ней хорош, фотографии -- ещё лучше, а взгляды автора лежат строго в русле предписаний англофилии. ;-) Так что если вы ещё не читали -- рекомендую разыскать и почитать.

Тем, кто уже прочитал, может быть любопытно заглянуть на сайт Бернхарда Рётцеля: www.bernhardroetzel.de. В какой-то степени сайт -- продолжение книги; например, Бернхард рассказывает о своих сегодняшних предпочтениях в одежде (нет, он больше не покупает обувь Church's!). Фотографии самого Рётцеля -- отличный пример со вкусом одетого мужчины, в хорошо сидящих рубашках и костюмах, сшитых на заказ.

Кстати, интересная новость, прочитанная на сайте: этой весной (то есть уже вот-вот) должно выйти новое, "тщательно пересмотренное" издание "Джентльмена". Будет интересно сравнить со старым -- кого из английских рубашечников и обувщиков рекомендует Der Gentleman сегодня? ;-)

Фото: bernhardroetzel.de

Anderson & Sheppard в Москве

Ещё одна отличная новость: как мне сегодня стало известно из достоверных источников, английская компания Anderson & Sheppard открывает представительство в Москве.

Да, вы не ослышались! -- теперь костюмы знаменитого английского bespoke-ателье можно будет заказать и в нашей столице. На постоянное место жительства в Москву переезжает главный закройщик A&S Джон Хичкок (John Hitchcock); сами портные будут набраны среди москвичей. Благодаря последнему факту, цены будут значительно ниже лондонских: например, цена на костюм-двойку начинается от 45000 рублей.

Разместится московское отделение A&S по следующему адресу: Третьяковский проезд, 4.

Фото: www.finchsquarterly.com

UPDATE: Конечно же, это была первоапрельская шутка. (Увы!...) Поздравляю всех с праздником! :-)

Настоящая bespoke рубашка: соблазн известных марок

(Продолжаю переводить записи из блога Пьера Дюбоина. Кто такой Пьер читайте здесь. Оригинал этой записи в блоге Пьера – здесь.

Сегодня ещё одна достаточно спорная, но зато, безусловно, написанная "с душой" статья об "ателье", в которых *не надо* шить рубашки на заказ.)


Соблазн известных марок

Поговорим о компаниях из “большой лиги”, с их изысканными дизайнами и знаменитыми именами. Они продают рубашки не за 100 или 200 евро, а за 500, 600 или даже ещё дороже. Как им это удаётся?

Ответ прост. Если имя бренда достаточно известно и престижно, то многие просто верят, что продающиеся там товары должны быть наилучшего качества. И рано или поздно кому-то из менеджеров приходит в голову идея, что будет ещё престижней продавать пошив на заказ. Небольшое исследование рынка (дабы убедиться, что клиенты готовы достать кошельки) и проект по созданию максимально прибыльной версии эрзац-ателье запущен. Рубашки замечательно подходят для этой затеи, ведь они не требуют особых затрат (для создания нужной атмосферы в “ателье” достаточно лишь пары-тройки рулонов ткани и несколько образцов воротничков). Теперь осталось найти того, кто будет стоять за прилавком (обычно рекрутируется самый удачливый продавец готовой одежды или кто-нибудь со стороны) и подрядчика (который и будет шить рубашки). Готово! -- Знаменитый Бренд X обзавёлся собственным bespoke ателье!

Но конечно, продавать рубашки за €500 так же, как другие продают их за €15, не получится. Клиенты, выложив кругленькую сумму, становятся гораздо более требовательными, и не готовы с легкостью принимать компромиссы в качестве или крое – какими бы красивыми не были подарочная коробка и обёрточная лента. Нанятый продавец не знает, как исправить недочёты (ничего удивительного!), поэтому он вынужден снова обращаться к подрядчику. Но тот, кто стоит за прилавком в магазине, никогда не обучался пошиву рубашек… поэтому велик риск, что подрядчик получит неполную или неверную информацию о том, как следует изменить крой. У каждой профессии есть собственный “язык”, не зная которого, очень тяжело объяснить что-либо или понять друг друга. Мне известно о нескольких больших компаниях, слишком поздно осознавших, что пошив рубашек на заказ – не такое простое занятие, как кажется на первый взгляд. Это ремесло, требующее навыка и длительного обучения.

Некоторым компаниям всё-таки удаётся успешно использовать описанную выше схему; но гораздо больше тех, кто сумел добиться только лишь потери преданных клиентов. Хотел бы я знать, что говорят продавцы таких “ателье” в ответ на просьбу показать индивидуальную выкройку или мастерскую, в которой шьют рубашки.

Небольшой совет: посетите профессионального рубашечника. Того, кто работает только на себя, и не претендует на чужую роль. Вы увидите стол, на котором он кроит, его ножницы, его карандаши, другие инструменты. Настоящий рубашечник сможет в точности рассказать, как именно он сошьёт вашу рубашку и с радостью ответит на любые вопросы. На самом деле, трудно будет заставить его умолкнуть – мы любим поговорить о своей профессии! В результате вы получите рубашку, стоящую меньше, чем в элитном магазине, но зато сшитую профессионалом по вашим меркам.

(с) Pierre Duboin, 2008

Два взгляда на T&A

Нам с Сергеем примерно одновременно пришла в голову идея написать о рубашках Turnbull & Asser. Таким образом, получился "двойной взгляд" на один и тот же предмет.

Читайте (здесь и здесь), сравнивайте наши впечатления, делитесь своими, задавайте вопросы!

Turnbull & Asser, или другой взгляд на икону

Turnbull & Asser (T&A) - легендарная английская мануфактура, на протяжении уже более века являющаяся локомотивом британской сорочечной (и не только) индустрии и поставщиком британского королевского двора, одевавшая, ни мало, ни много, самого … Джеймса Бонда. В отличие от других легендарных британских производителей, переносящих производство за пределы великой некогда Британской империи, T&A продолжает исповедовать принцип “Made in England” (что уже само по себе достойно уважения), но достаточно ли этого, чтобы считать их продукцию лучшей среди жалкой горстки настоящих английских производителей и соответствующей немалой цене?

Сравним две готовые (RTW) сорочки T&A: первая, предназначенная для внутреннего рынка, вторая – для одного из самых крупных магазинов Нью-Йорка - Bergdorf Goodman. Рассмотрим сначала общие черты, характерные для сорочек этой мануфактуры, независимо от рынка сбыта.
Шитье: 100% машинная работа (местами аккуратная, местами не очень), начиная от пришивания пуговиц и заканчивая втачиванием рукавов. Хорошо это или плохо – решать Вам. Несмотря на все попытки неаполитанцев создать культ ручной работы, машинка, при прочих равных условиях, для меня более предпочтительна, хотя бы с точки зрения надежности и большего срока службы изделия.


Самое мое большое разочарование от сорочек T&A состоит в отсутствии совпадения рисунка на месте соединения рукава с плечом. Если верить отзывам на авторитетных англоязычных форумах, T&A, к сожалению, не особо затрудняет себя подгонкой элементов даже на bespoke заказах.
Воротник: Классический английский воротник, с которым Вы можете ознакомиться в статье Андрея.
Фирменные вставные пластинки довольно узкие (по сравнению с неаполитанцами) и входят они достаточно глубоко, что затрудняет процесс их извлечения.

На этом сходства заканчиваются и начинаются различия, которые еще раз подтверждают тот факт, что ни одна здравомыслящая мануфактура не будет производить товар для сторонних заказчиков лучше, чем под своей маркой.
Материал: 100% хлопок в обоих случаях, но если в «родных» сорочках используется великолепный (определенно, самый приятный по тактильным ощущениям среди всех моих сорочек) поплин двойного кручения с 120 нитями на дюйм, то «американка» - всего лишь унылая его тень (2х100).
Посадка: ни для кого не секрет, что английские сорочки – мировой эталон мешкообразности, но, к моему удивлению, «родные» сорочки обладают очень неплохими (для обладателей стандартных европейских фигур) размерами. На фотографии для сравнения представлен "мешок" от T.M. Lewin.
О габаритах сорочки для Bergdorf Goodman я, по понятным причинам, корректно промолчу ;)
Пуговицы: качественные MOP на родных сорочках (справа) и «срезание углов» на сорочке для американского рынка (слева).


На всех сорочках пуговицы пришиты машинкой с использованием метода «крест-накрест» (порой весьма специфическим) и с отсутствующим черенком. Благодаря уточнению Андрея, удалось установить, что машина, пришивающая пуговицы с черенком, была приобретена мануфактурой недавно, поэтому данный недостаток в новых сорочках устранен.



Манжеты: сразу оговорюсь, что это произошло неумышленно, но мои «родные» сорочки обладают фирменной 3-х пуговичной, а не более характерной для английского производителя французской манжетой, которая как раз и представлена на «американке».



По информации, полученной от клиентской службы T&A, такую манжету следует застегивать только на промежуточную (cреднюю) пуговицу, что не может не радовать господ италофилов и сильно печалит адептов классического стиля, которые предпочитают не афишировать working cuffs (думаю, что данный термин можно применить и для данного типа манжеты), к коим отношусь и я.
Что касается французской манжеты, то она консервативна - прямоугольная, хотя я все же предпочитаю более современные срезанные (cutaway) манжеты.
Ластовица: ластовица такой конструкции встречается мне впервые: слева - вид спереди, справа - сзади. Радует наличие обезличенных ластовиц, т.е. никаких Вам неаполитанских вензелей "B", "F" или "LB".



Ну и, конечно, стоит ли говорить о том, что на сорочке для Bergdorf Goodman ластовица отсутствует?
Вывод: сорочки T&A, безусловно, заслуживают того, чтобы находиться в гардеробе настоящего джентльмена: и за чудесные материалы, и за дань традициям, и за «белый» отшив. Но то, что они не соответствуют своему девизу «искусство в мелочах», и то, что есть в Англии производители, предлагающие близкие по исполнению (но, увы, не по используемым материалам) сорочки в половину стоимости от T&A, такие, например, как Coles, не позволяет сделать однозначного выбора в пользу продукции этой мануфактуры.