Как выбрать помазок для бритья

Сразу хочу сказать, что я не специалист в области бритья. Полагаю, где-то существует подробное руководство по выбору и помазка, и всего остального, не чета моей скромной заметке. Но зато у меня личный опыт, да ещё и отрицательный – что всегда интересно.

Пропустим очевидное – и так понятно, что помазок должен быть сделан в Англии и из барсучьей шерсти.

Осталось выбрать размер рукоятки, размер “шапки” и её категорию.

Так вот, исходя из упомянутого личного опыта, самое главное здесь – выбор размера рукоятки. Причём как не печально, это невозможно сделать по Интернету.

Свой первый помазок для бритья я купил много лет назад как раз-таки “на расстоянии” – в почившем ныне магазине englishhall.com.

Второй (который использую до сих пор) пару лет назад, “с примеркой” в магазине DR Harris в Лондоне.

Я пытался сложить на фото пальцы руки именно так, как складываю их, удерживая помазок в “боевом” режиме. Не знаю, заметно ли, но второй помазок (с большей рукояткой) куда как комфортней для удержания, а значит и использования. Я примерялся к помазкам ещё большего размера, но они уже были не так удобны – для моей руки.

То есть как и выбор одежды, выбор помазка в первую очередь определяется размерами своего владельца!

Что касается размера “шапки”, то прямой корреляции с размером лица нет. Понятно, что чем больше “шапка”, тем проще и быстрее наносить крем для бритья на лицо – и неважно, большая площадь нанесения или не очень. Наверное, начиная с какого-то момента увеличение размера уже перестаёт влиять на удобство.

Ну и категория ворса – чем круче (и дороже), тем лучше. Существуют три основных градации, в порядке возрастания “крутизны”: pure, best, super (silvertip). Хотя честно говоря, никакой разницы в качестве ворса между super (старый помазок) и best (новый) я не ощутил. Впрочем, возможно это потому, что я не являюсь специалистом в области бритья...

Подписка по e-mail

Как несложно заметить, новые сообщения я в последние пару лет пишу в небольших количествах – так что не думаю, что кто-то заходит на этот блог в ежедневном режиме.

Но что-то всё-таки пишу! – и если у вас сохранился интерес к моим заметкам, обратите внимание на недавно появившуюся возможность подписаться на обновления блога по e-mail. Поле для ввода адреса находится справа, сразу после списка постоянных читателей. Кстати, спешу успокоить тех, кто волнуется за приватность – доступа к самим e-mail адресам у меня нет, только информация об общем числе подписчиков.

Обещаю не надоедать слишком частыми обновлениями. :-)

Tweed Ride N2

В Москве состоялась вторая “твидовая прогулка”... и я спешу о ней рассказать. Правда, состоялась она в мае, а рассказать я собрался только сейчас. Не знаю, как оправдаться – разве тем, что ноябрь всё-таки больше подходит для твида, чем май?

Собственно, ничего твидового в мае на мне надето и не было. Возможно, именно поэтому на сей раз я не получил никаких призов. (Впрочем, оно и к лучшему!) А призы были очень неслабыми – вплоть до поездки в Шотландию. Да и вообще, вторая “прогулка" явно получилась богаче и упитанней первой. Немудрено – в этот раз среди спонсоров были Ballantine's и Gant (в первый раз, напомню, куда как более скромные Preppy Store и Club Bespoke).

Во всём остальном второй блин оказался хуже первого. И время не совсем удачное (повторюсь, явно не для твида!), и – самое главное – драйв и настроение уже не те. Но это только моё мнение, могу ошибаться.

Разумеется, без постоянных участников форума gentsclub.ru обойтись не могло! Где чей туфля, надеюсь, объяснять не надо. :-)

Следующая прогулка состоится аж следующей осенью... Я, разумеется, планирую участвовать – а затем написать репортаж. Благо, время будет во всех смыслах твидовое – и для одежды, и для заметок в блоге.

Adiós, Bel!

Два года назад я написал заметку о барселонском ателье Bel y Cia, которую можно назвать, наверное, восторженной. Если бы тогда меня спросили, рекомендую ли я шить в Bel одежду, не задумываясь, ответил бы: “конечно да! если вы можете себе это позволить...” В прошлом году восторгов стало чуть меньше – но тем не менее, их хватило на покупку ещё одного пиджака.

Этой осенью я направлялся в Барселону с твёрдым намерением пошить в Bel гуайяберу – согласно сайту, одного из специалитетов ателье. Увы! – в ответ на мою просьбу лишь развели руками и объяснили, что последний раз специалитет шили несколько лет назад. Сейчас его сшить просто некому.

Не то, чтобы специалитет был мне так уж необходим... но известие о том, что ателье не может сшить рубашку необычного типа просто потому, что это некому сделать, повергло меня в уныние. Если хотите, это признание в том, что как bespoke ателье Bel закончилось. Остался красивый магазин на красивой улице красивого города, с хорошей, качественной готовой одеждой (как водится, итальянского производства)... В общем, ещё один среди сотен и сотен других. Уникальность места испарилась вместе с рубашечниками, всё ещё способными сшить гуайяберу.

О классическом стиле по-русски, четыре года спустя

Одно из первых сообщений в блоге называлось “о классическом стиле по-русски”; написано оно было больше четырёх лет назад. За это время, конечно, кое-что изменилось – хотя изобилия мест для общения и источников знаний о классическом стиле как не было, так и нет.

Но тем не менее – о том, что появилось нового, и что пропало старого...

Форумы

Из трёх форумов, названных четыре года назад, по сию пору здравствует только один: watch.ru, раздел “классический мужской стиль”. Он как был самым посещаемым тогда, так и остаётся на первом месте сейчас.

Форум GQ, увы, закрылся, и от него не осталось следов даже в архивах. Спасибо новому главному редактору русской версии журнала, не видящему разницы между форумами и блогами...

Форум London Lounge, Russian Chapter формально существует, но новых сообщений там не было уже очень давно – так что сейчас это просто архив интересного, но застывшего в 2009 году форума.

Четыре года – приличный срок, за это время успел появиться и бесславно погибнуть один очень многообещающий проект. Да, я о styleforum.ru, в первый год существования бывший супер-интересной площадкой, а потом ставшей жертвой извечных человеческих пороков: глупости и жадности. Формально он всё ещё существует, но включить его в список “форумов о классическом мужском стиле”, воистину, не поднимется рука. Впрочем, архивы первой пары лет существования styleforum.ru доступны для прочтения всем желающим, что уже неплохо.

Наконец, появился gentsclub.ru, в создании которого принимали непосредственное участие все три автора “Bespoke, etc”. К сожалению, сейчас он не в лучшей форме (например, из упомянутых трёх авторов на форуме остался лишь я один), но как легко понять из написанного выше, особого выбора просто нет.

Блоги

К счастью, здесь ситуация несколько лучше. Кроме “ветерана” Le Dandy (Moscow Chapter) появился замечательный блог “На Таганке”, для которого классический стиль одна из основных тем.

Плюс к блогу Салона моды Игоря Пронина добавился блог ателье Club Bespoke и блог Игоря Семёнова.

Всё равно в итоге не густо, но хотя бы число блогов увеличилось кратно, а потерь нет совсем. :-)

Тумблеры

Ну и конечно же, появилось то, чего в 2009 году не было вовсе – “тумблеры” (думаю, можно смело считать эту кальку с английского tumblr новым словом в русском языке).

Имя им – легион, и так как кроме картинок обычно ничего не бывает, особой разницы между русско- и англо- (равно как франко-, японо-, и пр.) язычными нет. Тем не менее, вот (каюсь, совершенно неполный) список тумблеров, ведомых русскоязычными авторами: da-i-net, banis, maxim(victor_sf), Twins' blog, MayorRoma.

Если вам есть что добавить к этому списку форумов, блогов и тумблеров (только такого, что вы с интересом читаете сами – понятно, что шлака всегда было полно и четыре года назад, и сейчас), буду рад увидеть дополнения в комментариях.

Идеальный крем для бритья

В этом блоге уже было несколько заметок об “идеальных” предметах гардероба. Сегодня – про идеальный крем для бритья.

Но прежде всего обычная просьба: пожалуйста, не принимайте слово “идеальный” чересчур буквально! Конечно же, абсолютного идеала не существует. Разумеется, это идеал только для меня, а для других людей он может быть совсем иным. Понятное дело, что я перепробовал очень небольшое число разных кремов, так что моё мнение не претендует на истину в последней инстанции. Да и вообще, всё это чистой воды субъективизм и вкусовщина...

...и тем не менее, вот он – мой идеальный крем для бритья.

Я пробовал DR Harris, Taylor of Old Bond Street, Truefitt & Hill – отличные крема! Но Trumper's всё-таки лучше. Разве что Santa Maria Novella понравился в той же степени – но Trumper's дешевле, доступнее, да и вообще правильный английский продукт. ;-)

Единственное разочарование – на лицевой стороне упаковки написано “prepared at his celebrated establishment”, так что можно подумать, что крем всё ещё производят в подвале исторической парикмахерской на Кёрзон стрит, в двух шагах от Беркли сквер – где, как известно, “поют соловьи”.

Увы, это уже не так! – по словам парикмахера из Trumper's, много лет всё выпускают где-то на севере Лондона.

“Времена изменились, сэр”.

Это точно! – да и на Беркли сквер, откровенно говоря, если соловьи и поют, их пение не расслышать из-за шума машин...

Французская рубашка

У меня достаточно много английских рубашек, есть некоторое количество итальянских, но ещё никогда не было французских. Причина проста – оставшиеся в живых французские рубашечные ателье берут за свои услуги суммы, близкие к космическим (Charvet от 500 евро, Lanvin от 600, Hermes... лучше даже не спрашивать). Кроме того, я вполне доволен рубашками, которые для меня шьёт Стивен Лахтер, и не вижу смысла искать что-то другое.

Но как известно, “никогда не говори никогда” – истина, в верности которой я уже много раз убеждался. Этой весной совпало два обстоятельства: во-первых, у меня приключилась поездка в Париж. Во-вторых, хорошо известный читателям блога Пьер Дюбоин, узнав об этой поездке, всячески рекомендовал мне попробовать пошить рубашку у своей ученицы Мэри Фриттолини – и даже уговорил Мэри перенести дату её собственного визита в Париж на пару дней раньше, чтобы мы смогли встретится.

(Все фото кликабельны)

Но минуточку! – как легко догадаться, Мэри итальянка; при чём же здесь “французские рубашки”? Всё верно, Мэри живёт в Турине (хотя и подумывает переехать во Францию), но всё-таки гораздо важнее то, какую “рубашечную школу” она окончила. В случае Мэри ответ “конечно же французскую”. Кроме того, выкройку для моей рубашки делали совместно Пьер и Мэри.

Дальше всё как обычно (или во всяком случае, как должно быть обычным) – примерка макета...

...декатирование ткани для предотвращения усадки...

...и ручной раскрой по индивидуальной выкройке.

То, что было перечислено выше – ткань, декатирование, индивидуальная выкройка – входят в число вещей, действительно важных для создания качественной рубашки.

Ручные швы – совершенно необязательны.

Наконец, собственно результат всех трудов – моя первая французская рубашка. (Надетая на первого русского клиента итальянки Мэри Фриттолини, ставшей первой выпускницей французской рубашечной школы Пьера Дюбоина. :-))

Где Ваш bespoke?

Некоторое время назад ваш покорный слуга стал зачинателем новой темы на форуме gentsclub.ru: “Где Ваш bespoke?”

Идея в том, чтобы размещать фото вещей, сшитых на заказ – причём одетых не на манекен, а на того, кто собственно и сделал заказ. Думаю, такая тема может быть очень полезной для клиентов ателье – как настоящих (взгляд со стороны иногда необходим), так и потенциальных (даёт возможность оценить, что получишь, перейдя из разряда потенциальных клиентов в реальные).

Если среди читателей блога есть те, кто не читает gentsclub.ru (такое вообще возможно?!), то мой персональный ответ на заданный вопрос можно увидеть ниже.

Взгляд со стороны и критика, разумеется, приветствуются.

Пиджак – Club Bespoke; рубашка и брюки – Kent Haste & Lachter.

Физики и лирики

Одно из самых заметных отличий между английскими и итальянскими пиджаками – форма накладных карманов.

Вот как описывает итальянский карман в своей книге об ателье Rubinacci Ник Фукс:

Pignata (“печной горшок”) это преувеличенная и стилизованная версия накладного кармана. Его форма напоминает коньячную бутылку, вытянутую кверху и с выпуклым дном. Она добавляет расслабленности и неформального духа пиджаку. Изогнутый крой естественней и полностью соответствует неаполитанскому силуэту, с его высокой проймой и мягким плечом.

Не правда ли, очень поэтично! И крайне субъективно, конечно же.

Неаполитанского пиджака, тем более сшитого в ателье Rubinacci, у меня нет, но есть пиджак миланский, форма кармана которого примерно соответствует тому, что так красочно описал Ник Фукс.

Мой английский портной, Джон Кент, о накладных карманах своих пиджаков рассказывает куда как более прозаично.

Тот край кармана, что ближе к прямой стороне борта, тоже прямой. Противоположный край наклонный – просто потому, что фигура человека в этом месте также образует наклон.

Наверное, форма карманов не самое значимое отличие между двумя портновскими школами. Но оно очень хорошо характеризует ценности и стремления каждой из них!

Написав заметку, я вспомнил, что у меня есть ещё и испанский (или каталонский – как угодно) пиджак.

Каталонцы оказались где-то посередине – идея “один край прямой, другой наклонный” взята у англичан, а выпуклое дно коньячной бутылки (печного горшка?) у итальянцев.

“Rubinacci and the Story of Neapolitan Tailoring” by Nick Foulkes

Есть книги, которые при всей их очевидной рекламной направленности читать интересно. Примером может служить недавний красочный “кофейный” фолиант об Anderson & Sheppard.

Книга Ника Фукса относится как раз к таким. Заказной характер её очевиден – даже в качестве издателя значится Rubinacci. Но тем не менее мастерство, в данном случае писательское, не пропьёшь, и результат получился очень достойным.

Первая глава посвящена Неаполю, вторая – Рубиначчи, третья – неаполитанскому стилю, четвёртая – пиджакам и костюмам Рубиначчи, сшитым в неаполитанском стиле.

Первые две главы выполнены в “журнальном” формате: много текста с историями и фактами о городе, ателье и портных, и изобилие картинок, иллюстрирующих текст.

Последние две больше похожи на каталог: огромные фотографии одежды и минимум текста. Скажем, неаполитанский стиль разобран на примере отдельных элементов одного-единственного пиджака.

Но все четыре главы написаны мастерски, так что читать, повторюсь, интересно.

Есть в книге и пятая глава, отвечающая за “историю неаполитанских портных”. Её автором значится не Фукс, а Николетта Д'Арбитрио (Nicoletta D'Arbitrio) – что в общем-то, можно понять и без лишних подсказок. Это самые скучные восемнадцать страниц во всей книге. Причём историю копнули очень глубоко, и речь в основном идёт о придворной одежде, не имеющей ничего общего с современным мужским костюмом. Эдакий памфлет в стиле “Неаполь родина слонов, и англичане здесь вообще не при чём”.

Резюмируя (и закрыв глаза на восемнадцать страниц) я могу смело рекомендовать эту книгу к прочтению – если вам интересен Неаполь, его портные и неаполитанский стиль.

Правда, продаётся книжка исключительно в магазинах Rubinacci по неслабой цене в 100 евро. Стоит ли отдавать эту сумму за, фактически, рекламный проспект? Рассуждая логически, нет. Но если рассуждать только лишь логически, то и шить костюмы в ателье Rubinacci для жителей одной шестой части суши вряд ли имеет смысл.

Почему когда холодно, мы надеваем тёплые рубашки?

Постоянные читатели блога (как же приятно начинать с этих слов!) знают, что иногда я публикую переводы небольших статей, содержание которых нашёл интересным. На этой неделе интересной для меня стала заметка о "теплоте" и комфорте ткани, написанная Крисом Чатбарном из английской компании Acorn Fabrics.

В принципе, ничего революционного здесь нет, и скорее всего, укладывается в школьный курс физики. Но тем не менее – для меня это было в новинку. Всё-таки физику я изучал уже очень давно. :-)

Перевод и публикация выполнены с согласия автора; оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Почему когда холодно, мы надеваем тёплые рубашки?

В тёплую погоду мы надеваем лёгкие рубашки (например, сшитые из зефира), даже не задумываясь об этом. В то же время, осенью мы чаще выбираем рубашки из тяжёлой ткани (скажем, из ворсистого хлопка), что также само собой разумеется – ведь “лёгкая” ткань позволяет нам чувствовать себя прохладней, а “тяжёлая” теплей. Но почем так происходит? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть основные характеристики рубашечной ткани.

Вот пять главных показателей текстиля: прочность, комфорт, эстетическая привлекательность, лёгкость ухода и защита. Очевидно, что важность каждого из них в основном зависит от того, как ткань будет использоваться. Для рубашек важнее всего первые четыре показателя; самый важный из четырёх – комфорт.

Рубашка должна хорошо выглядеть; ткань, из которой она сшита, должна быть приятной на ощупь; и ткань, и рубашка должны дарить приятные ощущения – то есть быть эстетически привлекательными. Кроме того, рубашка должна сохранять свои свойства при внешних воздействиях – например, после тяжёлого дня или множества стирок. Иными словами, она должна оставаться прочной и достаточно лёгкой в уходе. Но важнее всего, чтобы рубашка обладала способностью оберегать своего владельца от дискомфорта, сохраняя его естественное состояние – то есть быть комфортной.

Мы считаем одежду комфортной, если не ощущаем её присутствия – как физиологически, так и психологически. Об одежде вспоминают лишь в тот момент, когда испытывают дискомфорт (духоту, озноб, и т.п.) Вряд ли кто-то скажет, что рубашка “комфортна” (если только об этом не спросили специально) – обычно люди находятся в состоянии комфорта, когда им не хочется снять одежду или надеть её.

Направление передачи тепла зависит от температуры тела и окружающей среды. А именно, тепло всегда передаётся от большего уровня к меньшему. Наши тела должны поддерживать постоянную температуру в 37 градусов; поэтому в холодную погоду тепло уходит от нас, и мы чувствуем холод. Скорость потери тепла зависит от того, насколько этому процессу препятствует одежда, изолирующая наши тела от окружающей среды. Ткань, по сравнению с другими типами материалов (скажем, металлом), является превосходным изолятором.

Ошибкой было бы считать, что тяжёлые ткани теплее лёгких – все ткани изолируют одинаково хорошо. Вот почему мы чувствуем себя комфортней в жаркую погоду, будучи одетыми, нежели чем совсем без одежды. Но как тогда объяснить, что в холодную погоду тепло лучше сохраняет шерстяная ткань, а не прозрачная вуаль? Ответ в одном слове – “воздух”. “Теплота” ткани прямо зависит от того, какое количество воздуха способно удерживаться в структуре её волокон, нитей и переплетения нитей между собой.

Воздух обладает большим сопротивлением к потере тепла, чем любые волокна. Если быть точным, он в восемь раз эффективней лучшего из доступных изоляторов. Все ткани состоят из двух элементов: волокон и воздуха; оба элемента обладают низкой тепловой проводимостью. Нити и волокна разделяют общий объём воздуха на ячейки. Когда эти ячейки небольшие по размеру, движение воздуха становится затруднено, и проводимость уменьшается. Ткань потому является хорошим изолятором, что обладает большой поверхностью, к которой воздух может “прикрепиться”, образуя воздушные слои на волокнах и самой ткани. Когда ткань соприкасается с телом, слой воздуха образуется также на поверхности кожи. Наконец, текстиль это плохой излучатель – он не поглощает или излучает тепло.

Суммируя сказанное выше, рубашки из ворсистого хлопка со своими толстыми нитями содержат больше воздуха, застрявшего между волокнами, нитями и пересечениями нитей между собой, чем рубашки из ткани зефир, с её тонкими, гладкими нитями. Это препятствует потере тепла через теплопроводность, конвекцию и излучение, помогая нашему телу поддерживать естественную температуру в холодной окружающей среде, а нам чувствовать себя тепло – то есть комфортно.

(c) Chris Chatburn / Acorn Fabrics Limited, 2012

Записки победителя лотереи: детали

Как я и обещал, в последнем выпуске “записок победителя...” речь пойдёт о деталях “лотерейного” пиджака. Предвидя возможные упрёки и возражения: конечно же, главное это силуэт и посадка – кто бы спорил! Но детали если и не важны, как минимум интересны. Говорят даже, что именно в них кроется бес.

Вначале о самом простом, но вместе с тем сильнее всего влияющем на стоимость пиджака – вручную он сшит или нет? Все видимые швы вкупе с пуговичными петлями позволяют дать однозначный ответ “да”. При этом швы, насколько я могу судить, выполнены очень аккуратно, практически идеально.

Для сравнения – пуговичная петля моего английского пиджака, также сшитого из твида. Уровень работы примерно похож, но и длина, и форма петли, как видите, отличаются.

Ещё раз петли – на рукавах. Заметьте, кстати, что пуговиц четыре, а не одна, как я просил... Видимо, желание клиента иметь на рукаве только одну пуговицу неподвластно пониманию итальянских портных! :-)

И ещё одна чайная ложка дёгтя. Рабочих пуговиц всего две (я их специально расстегнул), но петли при этом прорезаны все. Почему две верхние пуговицы могут быть нерабочими, понятно – чтобы оставалась возможность удлинить рукав. Но если петли всё равно прорезаны, смысл в нерабочих пуговицах исчезает... или во всяком случае, мне он неизвестен.

Плечи – настолько мягкие и ненабивные, насколько это, судя по всему, возможно. При этом на моих собственных (не очень ровных) плечах сидят без каких-либо складок.

Для сравнения, плечи на пиджаках из моего гардероба, сшитых Джоном Кентом и Лорисом Веструччи, немного “толще”. При том, что Веструччи вписан в канон “мастеров полностью натуральных плеч” самим Майклом Алденом – главным адептом “мягкого пошива” в Интернете!

Нагрудный карман.

Не знаю, является ли именно такой карман “лодочкой” (barchetta), но по сравнению с английскими собратьями, правый край у него заметно скошен.

Боковые карманы.

“Лопатообразная” форма, типичная для итальянцев.

Но есть (а вернее сказать “нет”) и нечто, итальянцем совершенно не свойственное. На всём пиджаке не найдёте ни единого лейбла и ни одной бирки с именем ателье! – даже внутри внутреннего кармана.

Завершая “записки победителя...”, могу сказать, что остался очень доволен как процессом пошива, так и самим “лотерейным” пиджаком. Если бы не уже устоявшиеся отношения с моими английскими портными (и вообще болезнь англомания в тяжёлой форме), очень вероятно, что я стал бы шить в “Club Bespoke” одежду и впредь. А впрочем, быть может, ещё и буду.

Но повторюсь, что волею судьбы пиджак мне достался совершенно бесплатно. Так что моё мнение, в общем-то, априори необъективно – как заметил в комментарии к предыдущей заметке Святой, “дарёному пиджаку в рукава не смотрят”.

Лондон на заказ

Статьи, подобные этой, обычно начинаются со слов “меня часто спрашивают...” В данном случае всё явно не так – если кто и спрашивал о пошиве на заказ в Лондоне, то лишь пара человек, не больше.

Причина, заставившая меня взяться за перо (ну хорошо, клавиатуру) другая – обзоры в стиле “лучшие портные Лондона” или “лучшие ателье мира” были и будут (видимо, спрос всё-таки есть). Совсем недавно целая подборка подобных опусов вышла в качестве приложения к январскому номеру журнала GQ. И всякий раз после прочтения возникают недоумённые вопросы: почему этого портного включили, а вот того нет? И вообще, что за подход “лучшие ателье”? Лучшие для кого? На все эти вопросы можно дать один ответ: “ничего другого на русском языке всё равно нет”.

Вот как раз из желания того, чтобы что-то всё-таки было, и я мог задавать недоумённые вопросы с чистой совестью, появилась эта статья.

Лондон на заказ

Краткое введение в пошив на заказ в Лондоне.

Портные

В Лондоне всё ещё много хороших портных, и всё ещё играет роль, в каком районе портной находится. Ателье из Вест-Энда – высший класс; ателье из Сити – классом пониже (“для банкиров и прочих финансистов”). Это касается как кроя, так и уровня пошива.

Центр портновской жизни, конечно же, вокруг Сэвил Роу. Необязательно на самой улице (очень маленькой и оккупированной далеко не только портными), но обязательно к западу от Риджент стрит. Всё, что к востоку, априори не может быть высшего класса – не спрашивайте, почему.

В “большую пятёрку” ателье Вест-Энда традиционно входят Gieves & Hawkes, Kilgour, Huntsman, Henry Poole и Anderson & Sheppard. Пошив на заказ в одной из этих компаний всё ещё является гарантией соблюдения стандартов, благодаря которым лондонские портные стали известны во всём мире.

Кроме них, есть много достойных упоминания ателье поменьше: Norton & Sons, Dege & Skinner, Davies & Son, Maurice Sedwell, Welsh & Jefferies, Meyer & Mortimer, Richard Anderson, Edward Sexton, Douglas Hayward, Kent Haste & Lachter, Stowers Bespoke, Chittleborough & Morgan и Stephen Hitchcock.

У всех перечисленных ателье совершенно разный уровень цен и “фирменный стиль” кроя. Так что давать какие-то осознанные рекомендации по выбору невозможно. Но все они находятся в Вест-Энде, стараются придерживаться высокого качества и “английского стиля” – так, как сами его понимают.

Есть и закройщики, работающие “сами по себе”, иногда даже без постоянного адреса. Думаю, обращаться к ним имеет смысл только в том случае, если вы или ваши знакомые уже хорошо знаете этого человека и уверены в своём выборе.

Рубашечники

Народная мудрость гласит, что если костюмы надо шить на Сэвил Роу, то покупать рубашки лучше всего на Джермин Стрит. Это может быть верным для рубашек “с вешалки”, но совершенно не так в отношении рубашек на заказ.

Я могу назвать только два имени с рубашечной улицы, куда рискнул бы обратиться для пошива: Turnbull & Asser и Harvie & Hudson.

Другие приличные рубашечные ателье разбросаны по всему Вест-Энду. Это Dege & Skinner, Kent Haste & Lachter, Sean O’Flynn, Budd и Udeshi.

Главное отличие названных компаний от всех прочих, также формально предлагающих пошив рубашек на заказ – наличие в штате закройщика, занимающегося только рубашками. Уровень цен, как и уровень пошива, везде очень похож. Например, единственная деталь рубашки, выполняемая вручную, это монограмма; все остальное – на машинке. Поэтому выбор конкретного рубашечного ателье в основном определяется персональными предпочтениями.

Обувщики

Обувщиков, работающих на заказ, осталось совсем мало.

Самое известное обувное ателье, причём не только в Лондоне – John Lobb. Другое старинное имя с богатой историей – Foster & Son. Больше до нашего времени не сохранилось никого.

К счастью, в начале 90-ых появилось и новое ателье, достойное внимания – George Cleverley. Оно основано учениками легендарного мастера, назвавшими компанию в честь своего учителя.

Во всех трёх ателье колодки изготавливаются (а потом хранятся) прямо “на месте”, но сам пошив может быть отдан на откуп сторонним мастерам – причём некоторые из них работают на все три компании сразу. Так что качество по большому счёту сравнимо; цены также хоть и отличаются, не драматичным образом.

Всё остальное

Смысл пошива на заказ других предметов мужского гардероба исчезающе мал; поэтому и компаний, предлагающих такую возможность, немного – даже в Лондоне.

Но если есть желание, можно заказать галстуки (Drake’s, Huntsman), запонки (Longmire), кожгалантерею (Pickett, Tanner Krolle), плащи (Burberry) и зонты (James Smith). Очень часто, впрочем, выбор моделей и материалов ограничен – например, в каталог галстучных тканей Drake’s, доступных для пошива на заказ, входят только базовые цвета и рисунки, бледно выглядящие по сравнению с тем разнообразием, что продаётся в уже готовом виде.

Цены

Я специально вынес этот (безусловно, важный) вопрос в отдельный раздел – так как дать точный ответ очень сложно. На то есть две причины: во-первых, цены иногда меняются (к сожалению, только в большую сторону); во-вторых, сильно зависят от выбранной ткани (или, в случае обуви, кожи). Так что сказанное ниже не более чем примерный уровень для “стандартных” (не экзотических!) материалов.

Костюмы: от 2300 до 3700 фунтов за костюм-двойку. При этом небольшие ателье необязательно берут меньше; цена скорее зависит от часов труда, вложенного в костюм. Huntsman традиционно считается самым дорогим ателье Вест-Энда (я взял их ценник в качестве верхней границы); как утверждают, на пошив одного костюма уходит 85 часов. Для сравнения: Stephen Hitchcock – 2450  фунтов; Norton & Sons – 2850; Henry Poole – 2850; Anderson & Sheppard – 3000; Maurice Sedwell – 3150 (все цены без VAT).

Рубашки: от 145 до 245 фунтов.

Обувь: от 2280 до 2960 фунтов.

“The Perfect Gentleman” by James Sherwood

Описать новый опус Джеймса Шервуда очень просто: это то же самое, что и в прошлый раз (“Savile Row”), только не про Сэвил Роу.

Главы “Превосходного джентльмена” посвящены магазинам Лондона, продающим всё, что означенному джентльмену может понадобиться: от рубашек и обуви до ювелирных украшений и ружей.

В своей рецензии на предыдущий труд автора я назвал его “сборником пресс-релизов с красивыми фотографиями”. Эти слова в равной степени подходят и к новому сборнику... который также невыносимо скучно читать.

Но фотографии, тем не менее, действительно красивые – это единственное, что спасает книгу.

В остальном – отличная тема, ужасный результат.

Записки победителя лотереи: результат

Записки победителя лотереи подходят к концу – я получил “лотерейный” пиджак. Как оказалось, рукав удлинили с помощью пара и утюга, поэтому после второй примерки пиджак даже не покидал пределов Москвы.

Результат перед вами.

Начнём с главного – кроя и посадки. Собственно, это именно тот случай, когда одна картинка стоит тысячи слов, так что смотрите и делайте выводы сами.

Мои собственные впечатления, наверное, не очень объективны – всё-таки пиджак для меня сшили бесплатно. Но тем не менее, просто для статистики: мне посадка нравится. (Кто бы сомневался! ;-))

Что касается кроя, отмечу одну особенность, отличающую этот пиджак: очень сильно расходящиеся полы. Особенно это заметно, когда мои руки находятся в движении, а не вытянуты по швам. Для сравнения фото пиджака, пошитого в Лондоне.

Эта черта (плюс завышенные лацканы) – главное, что выдаёт в “лотерейном” пиджаке “итальянца”. В остальном он обладает исключительно английскими качествами: сдержан, небросок, из грубой ткани. Как раз то, что надо. :-)

В следующем, на сей раз уж точно заключительном выпуске “записок победителя лотереи” – немного деталей.

Две новости о Сэвил Роу

Эта неделя принесла сразу две новости о Сэвил Роу. Как водится, одну хорошую и одну плохую. Вначале о хорошем: ателье Anderson & Sheppard посетил Принц Чарльз. Вроде бы ничего особенного; но он сделал это впервые за те 30 лет, что пользуется услугами ателье!

Любое событие такого рода служит отличной рекламой не только собственно Anderson & Sheppard, но Сэвил Роу и английского пошива на заказ вообще.

По этому случаю в газете Daily Telegraph появилась статья – как о самом визите, так и об ателье и его взаимоотношениях с принцем. Если знаете английский, рекомендую почитать – на удивление интересный и неглупый текст.

Теперь о плохом: Huntsman снова поменял владельца и получил в нагрузку “креативного директора” Руби Эль'Руби. И не важно, что тот специализируется на одежде для женщин. Совсем уж хоронить Huntsman пока ещё рано (возможно, господин Эль'Руби ограничится вмешательством только в “женский” отдел?), но когда я вижу слово “дизайнер” в новостях о bespoke ателье, меня сразу начинают охватывать смутные сомнения...

Фото: (c) Roubi L'Roubi, 2013